第一次聽說甘南這個地理名詞是在一年之前。偶識一友，聽他描述過那裡晨霧暮煙中安詳靜謐的村莊，如詩如畫的田園風光。他說即將去那裡的某個無名喇嘛寺學習藏傳佛教，四年。我對他的選擇連帶著那片土地充滿了好奇。“一間房，一棵樹，一個人。”他反復念叨的一句話，應該就是他現在的生活狀態吧，如果他沒有抵制不了世俗的誘惑逃回上海的話。後來我四處搜尋了很多關於甘南的資料，那座無名的小寺廟自然無從尋訪，倒是頗讀了些游記照片，在那些文字裡，夏河是出現得比較頻繁的一個名詞。抵達夏河時天色已暗，老實說市容乏善可陳，無非是一條筆直的光溜溜的水泥路，兩旁的商鋪多是新造的建築，和各地常見的無甚特色的馬賽克樓房並無太多區別。那家Lonely Planet推薦的卓瑪旅社倒是有些民族風情，但已被各地慕名而來的背包擠滿，只得在附近另尋了個住處。有熱水淋浴，雖然是限時供應的，也覺得很滿足了。夜風打在光溜溜的腿上是冰涼的，友好的服務員提醒我穿得太少了。梳洗停頓，拿出化妝包吃了一驚，所有管裝的藥膏啊眼霜啊什麼的都脹鼓鼓得像得了肺氣腫一樣，一打開蓋子，裡面的東西就沒完沒了地往外冒。愣了一下才恍然大悟，這裡的海拔有三千多，這些東東先我一步有“高原反應”了。還沒顧上得意，又被鏡子裡的自己嚇了一跳，臉上災情嚴重，到處是紅色的斑點，大概是過敏的老毛病又犯了。不過餓字當頭，臉面問題就先擺到一邊了，趕緊和大家一起衝到拉蔔楞寺邊上的餐館去填肚子。這家忘了名字的藏式餐館裡坐了很多老外背包。牆上自然掛著著名的班禪、達賴像。跑堂的是藏民，聽不大懂漢語，只會按菜單上菜的編號給我們點菜，英文卻說得挺溜。據說很多藏民的英語要比漢語好，聽得我心裡頗不是滋味。菜上得不快，且在飢腸轆轆的情況下仍不覺飯菜之香，於是大家一致決定第二天換一家吃。
街對面也是一家藏餐館，名雪域，進去瞄了瞄，店裡的布置都是大同小異，牆上還貼了很多照片和英文菜單；老板娘非常和善，又很能干的樣子，長得也漂亮，還會說很地道的漢語。我們都對這家店，主要是店主，心生好感，決定坐下來喝一杯。所有大瓶的啤酒在我嘴裡都喝不出什麼分別，不說也罷。但香蕉酸奶不可不提。香蕉和酸奶加點糖打在一起，稠稠的一碗，用勺子舀著吃，酸甜揉合得恰到好處，現在想起來還直流口水，上海哪裡去找六元錢的巨好吃的現做的香蕉酸奶呢？：-（
雪域的甜茶也好喝。兩塊錢一杯，溫香暖熱，淡淡的甜味帶著淡淡的奶香，多喝了也不膩。總之從那晚起，這裡就成了我們在夏河的據點，幾乎一半的時間都在這裡消磨了：吃飯，喝酒，下棋，發呆，打盹，逗老板娘的女兒玩，和各色客人聊天，看對面拉蔔楞寺裡進進出出的紅衣喇嘛，比試各人采購來的寶貝，學說藏語，等等等等，內容不可謂不豐富。