姑蘇白日夢
文/圖 淺蔥（pcl79）
最常逛蘇州的，是上海人。一面皺著眉頭抱怨蘇州的交通不太好火車站太小；一面蜂擁的到蘇州過周末。
他們說，蘇州是上海的後花園，逢年過節回家祭祖的鄉下罷了。
這一臉的傲慢，是近百年的繁華積累下來的。
殊不知，五百年前，上海只是蘇州後院的一塊荒地而已。
當然，蘇州火車站，也的確不大，門口還在進行翻修。第一眼的蘇州，便是雜亂的出口大廳，街面上灰塵撲撲，一副未完工的工地模樣。對街的車站，兜售地圖的大媽不厭其煩的在你身邊轉悠；拉客的嫂子們，扯著嗓門叫喊著虎丘烏鎮立馬就走... ...這樣的蘇州，和書裡的煙雨江南相距甚遠，一時叫人摸不著頭腦。
不過，幾百年的鹽曹繁華，經得起冗長的開頭。要有耐心看下去。
也幸好，六月的蘇州，是水做的。不停歇的陰雨，將城裡雜亂而彷徨的現代做派遮掩了七七八八，空出一小段似模似樣的姑蘇舊貌給人品嘗。
打了傘，走在平江區的小巷弄裡，看白牆黑瓦上，清風搖晃幾枝紅凌霄；聽鏤花窗外，雨打翠竹滴答作響；河邊小亭，紫藤花下飄過老時光... ...多了這半點煙雨，便多出這半份江南情懷。
滄浪亭的滄浪二字，不在園子內，而是園子外的一圍碧水。後人在亭子外擴建了如今的園子，滄浪之水和滄浪亭間便多了一道圍牆。一場大雨，將大半個蘇州，隔在了雨簾外頭。撇開喧鬧和繁華，雨簾這頭古香古色的滄浪小亭，倒也真有些“水一涯千古滄浪”的意境。
游人最多的地兒，是拙政園和獅子林。門票挺貴，但旅行團就愛把客人們往這兒引。青花磚鋪地，冰棱格透窗，太師椅八仙桌黑瓦紅粱。一榭一堂藏雅，一水一廊通幽。古人的閑情逸趣，配上導游眉飛色舞的說辭，園子便這般鮮活起來。當然，最有活力的，還是清晨的蚊子。夏日裡來蘇州園林，若是不裹著長褲長袖，就小心被蚊子吻得體無完膚。
太湖石是園林的亮點。轉玩幾個有名的園子，你會發現，全太湖的好石頭，都留在了獅子林。園中的石頭，遠觀成景，近玩成戲，其間堆切的學問，想必大有來頭。穿行在湖石假山裡，迷路，那是很自然的事。原本置身山頂，轉身又繞到牆邊；水榭近在眼前，左右一盤旋，便離開了好遠。這才明白過來，那句“咫尺天涯”，跟一園子的石頭一樣，極具禪意。
古時的文人雅士，喜歡藏，言語行事愛拐彎抹角，造園子也是委婉曲折。兜兜轉轉裡，是要格出另外一個錯覺，好像空間變大了似的。其實抹不開，也還是那幾十畝地。在留園的彎彎扭扭裡轉迷路，識得一位老先生。老先生眼力極好，一口便道出我的年紀。見我們是來看園子的，老先生擺擺手，說，你們這個年紀的人，是看不懂園林的。
看的懂或不懂，也還是要來看看。獅子林的石頭，拙政園的荷花，網師的池塘，滄浪的小亭... ...當它們從白紙黑字變成立體鮮活的建築，蘇州還是沒有白來的。
今天的蘇州，跟江南血緣遙遠，愛奮鬥的年輕人，早就放下評彈老調，去往發達的沿海大城市，高唱流行去了。
舍得留下來的，那都是過慣了臨水生活的老戲骨。蘇州城的大事小戲從來都是在水邊上演的。守著小巷子裡的寸土平房，臉上依然是矜持的。見過世面的家底，不需要顯擺。肚子裡藏著什麼，也未必寫在臉上。那是一種極深的悟性。沒經過大起大落的人，是不會明白的。城裡的大小園子，沒剩幾個了，可就這麼幾個園子，也足夠讓蘇州人抬著下巴過日子。
上海少有揚州不夠。
哪裡是江南？
這裡便是。
(山塘河)
(水鄉)
(院子來了一群雀鳥做客)
(姑蘇白日夢)