這次遲到的旅行，起因是八月份一次未遂的出逃。那時候，在網上看了阿爾山和呼倫貝爾草原的介紹，便起了動身的念頭，可在最後關頭，休假的申請被老板善意地否決了。但要去內蒙的念頭，卻從來沒有停止過。於是，在無知的蠢蠢欲動指引下，也不管現在不是去內蒙的最好季節，我義無反顧地出發了。10月2日
從火車下來，是十月二日下午一點半的烏蘭浩特，去客運站換乘大巴，兩點半發車，四個半小時的行程。
開始時路上的景致並無特別，大致與河北內蒙交界附近的普通農村相差不遠。而後隨著道路的深入，景致亦開始變化。田野消失了，周圍是廣闊的平原。前面是山，遼闊的平靜的山，上面種著樹，整齊地排列著，在陽光下閃閃發亮。道路筆直的向前伸延，汽車就如嬰兒般，慢慢地爬像母親的懷抱。不知不覺地，車子已經行駛在群山之中。山都不高，所以能看得很遠。巨大而平緩的山坡，在夕陽下袒露出溫柔的陰影。而夕陽，在薄薄的雲彩後面，平靜地把光芒散落在視線所及的每一座山，每一棵樹，每一片樹葉上。
一切都那麼平和而且壯觀，我幾乎以為天堂就在眼前了。
只是幾乎而已。六點鐘，太陽落盡後，天色陰沉起來，而後竟下起了小雨，極細極細的雨，還夾雜著雪粉。我開始為我未知的旅程擔憂起來。
下了車，放下行李，漫步在晚上七天的阿爾山街頭，路上幾乎空無一人。“阿爾山是全國最小的城市，全市居民只有八千人。”——我終於親身體會到了這句話的真實性。
最後住在了伊爾施，一個離阿爾山不遠的小鎮。
10月3日
早上果然是陰天，還起了濃濃的霧，伴著細細的小雨。於是我破例睡了個懶覺，直到十點，才慢吞吞走出旅館，游蕩在伊爾施街頭。
街頭的風貌與小鎮的規模驚人地一致，那就是，一種落後小市鎮特有的雜亂。路邊的小店以其原始而簡陋的面目排列在我面前，這些小店，除了一塊簡單地寫著店名的牌子外，沒有任何修飾。路上的行人不多，但似乎都相互認識。唯一讓我略感驚訝的是，這裡的交通工具——出租車，小面包和個人機動三輪車——不成比例地多，這些來來往往的車輛時刻在提醒游人，這裡是旅游區。
伊爾施是一個山谷中的小鎮，上山極其方便。從鎮上的主干道往南，穿過幾座民居，轉眼就到了山上。
霧中的山坡景致迷人，這是我始料不及的。隔著濃濃的霧氣，原本茂密的樹林忽然便有了層次，由深而淺的層次。我不知道在這樣的霧氣裡，空間是收縮了還是擴展了。對我的眼睛來說，原本能看到極遠的距離，現在五十米外不能視物；但對樹木的眼睛來說（如果他們有眼睛的話），原本擁擠不堪的周圍，現在倒是開闊了不少。也許唯一不覺迷惑甚至暗自竊喜的是我的相機，這台並不先進的國產相機，終於借著濃濃的霧色成功地消除了與高檔相機的差距。
樹梢是我在此地見到的最美的事物之一。這些極細極細的枝條，溫柔地舒展著，末端卻偏有幾片殘葉，眷戀著不肯離去，在微風中瑟瑟發抖。這一切，猶如一幅淡淡的國畫，或者一個久遠的夢，寧靜，空曠，而憂傷。
下午，和一位剛認識的旅行者穿越一片松林。這片茂密的松林，樹干筆直，年齡卻都不大，顯然是人工種植的。然而最讓人驚訝的是地上鋪滿了厚厚的黃色的松針。這些不知用了多少時間堆積起來的松針，猶如一張松軟的墊子，踩在上面，軟軟地有一種溫柔的喜悅。這是我這次旅行經歷的最好的心情之一。
10月4日
鑒於阿爾山糟糕的天氣，我決定逃往海拉爾。去海拉爾的汽車每周一、二、五、六從阿爾山八點開出，須經左旗倒車。我們（我和昨天爬山的旅伴）特意起了個大早，為的是看一看小鎮旁邊的哈拉哈河。
河邊景色秀麗，水流清澈，對岸低矮的灌木叢顏色鮮艷。難得的是早晨居然看到了陽光，遠山在陽光下雲霧繚繞，親切可人。為走近一睹芳容，我告別旅伴，一人繼續深入。
到達山腳的過程是這樣的，先要沿河而上，穿過伊爾施橋，然後離開公路，越過一大片低矮的灌木叢，其中還要跳過兩條小溪，最後爬上一個小土坡，才算真正到達。為了決定是否傳過灌木叢，我猶豫了一會，因為當時已經是早上七點一刻，繼續深入的話時間會很緊張，最後我還是決定走下去，只為了難得的陽光，我不希望我的阿爾山之行最後留下遺憾。
站在山前，才發現剛才的努力和決心都是值得的。腳下是一大塊金黃的收割後的麥田，在陽光下展現出黃金般的自信，旁邊有一部分已經燒掉用作積肥，露出黑色的肥沃的土壤。前面是成片成片的樹林，同樣露出金黃的光澤，並把我的視線引導向後面的山。
我開始明白自己為什麼明知道這時候來內蒙不適合仍一意孤行的一個重要的原因了——我喜歡這樣的金黃色。明亮，燦爛，自信，讓我看到了生命的豐盛。
10月5日
4號下午到海拉爾是晴天，第二天早上卻下起了雨，難道我來的真的不是時候？
這次來海拉爾的主要目標是紅花爾基，我沒看過照片，只是聽說很美。早上，在車站候車室，我和朋友為是否冒險一去猶豫了很久。第二班車（也是早上最後一班）臨發車前，我看了看天，隱約有太陽的影子。於是我說，去吧！等我們買了票，走出停車場，才發現天還下著雨，而此時太陽卻不知躲到什麼地方去了。我們這時候才知道上了這位太陽先生的當，不管怎樣，我們還是坐到了去紅花爾基的車上。
一路上時而陰天時而小雨，天氣並不見好轉。車子向南，過南屯，經過了若干個以“蘇木”結尾的地方（看樣子“蘇木”是村莊的意思），再到依敏河，一路都是草原。黃色的草原，上面放牧著成群的牛和羊。過了伊敏河，我們向目的地靠近，平緩、巨大的山開始拔起在草原上。河流也隨之浮出地面，旁邊生長著高大的紅色和黃色的灌木——現在，我開始對河流給予更多的關注（甚於草原），因為河流代表著生命力，它在草原的出現總能給我一種莫名的激動，仿佛河邊的那些樹呀牛呀羊呀就是從這些河流裡長出來的。車沿著公路遠遠地順著河走，逐漸地，河邊的灌木開始多起來。然後，在一處山腳下，一片非常遼闊的灌木叢出現了，放眼望去盡是鮮艷的紅色和黃色，河流也突然出現生命似的分叉穿入其中。這些都明白無誤地告訴我，草原中最肥沃，最美麗的地方就在眼前。這就是紅花爾基。
我不知道該怎樣形容這片土地，它蘊含的生命力深深地打動了我。雖然下著雨，雖然我們只在鎮裡吃了一頓飯就出來了，雖然甚至連停下來拍一張照片的機會都沒有，但我還是相信，這次的紅花爾基沒有白來。我看到了生命的自信，因為這種自信的存在，陰天或著下雨都不能減損它的美麗。
同去的海拉爾的朋友一直很抱歉碰到了這麼糟糕的天氣。其實，做為一個旅行者，是不能要求天怎麼樣怎麼樣的。他必須承認自己是渺小的，他必須放棄自己身上的傲慢和自大，平靜地接受周圍的環境，融入進去，並用全部的精神去發現眼睛所見之上的美。
10月6日
早上和朋友包了輛車去金帳汗，一個仿制的成吉思汗的大帳篷，如同大多數旅游的復制品一樣，並沒有引起我多大的興趣。
回去的路上，我們去看了莫日格勒河，這條世上彎最多的河。這是一位海拉爾人在阿爾山告訴我的，我來這並不是想看它那彎曲的河道，而是他告訴我，每次他看到這河都有無限的感觸。
之後我們走進一個當地居民的帳篷。帳篷並不算大，卻坐了七八個人，原來是主人正在招待遠方的客人。熱情的主人邀請我們坐下，並讓我們品嘗剛做好的手抓羊肉，我敢說我從來沒有吃過如此新鮮美味的羊肉。然而更大的震動卻在後頭。主人讓自己的女兒為客人唱歌，這是一位相當漂亮的蒙古姑娘。她站在一邊，唱了起來，用的是蒙古語，一種我不曾認識的語言。
然後我聽到了憂傷。
這只是一種感覺，因為我不了解這種語言（後來她用漢語重唱了一次，我卻忘了內容）。或許是這種語言特有的顫音撥動了我，又或許這本身是個憂傷的民族。這不奇怪。這是一片美麗的土地，這個民族卻是一個漂泊的民族。
我開始明白那位看河人的感觸了。
——後記
明年，我會再來一次。為了這片廣闊的土地，和上面生活著的人們。
馬
莫日格勒河
遙望
後面是敖包
草原上漂亮的建築，仔細一看，原來是廁所。
在金帳汗。
金帳汗外的草原