稼軒故裡，斜陽荒草空庭13年前，本人應長春出版社之邀，寫了一本28萬字的《辛棄疾全傳》正式出版。至今記得，在動筆之前查閱歷史文獻時，知道辛棄疾出生在山東歷城的四風閘村。當時，為了能找到他的故裡是否還留有什麼遺跡，曾托濟南市某大學的朋友幫我找過四風閘。遺憾的是，朋友費盡周折連四風閘村都沒有找到，更談不上遺跡了。大概是去年吧，我要寫一篇關於辛棄疾的文章，想上網查查各路豪傑的觀點。讓我大吃一驚的是，網絡的力量太神奇了！簡單一搜，幾乎把辛棄疾的所有資訊都一網打盡啦。這其中，居然有一條“辛棄疾故裡”的新聞！原來，在1998年的10月，當地旅游部門在濟南市歷城區遙牆鎮四風閘村新建了一個占地28畝的“辛棄疾故裡紀念館”。今年10月，我有河南一游的計劃，只是為了四風閘，為了辛棄疾，我特地先飛濟南，順便看一看李清照和蒲松齡的故裡，再完成我多年尋找辛棄疾故裡的夙願後再去河南。在濟陽縣城，戰友為我舉行的接風酒席上，剛好另一位姓付的戰友有車，聽說我要到遙牆鎮去找一個小村子，把一口酒吞下肚後說：“這事交給我了，遙牆離這兒很近，不就是一個小村子嗎，先把酒喝好了，保證給你找到，不過，你要是喝不好酒可就找不到了。”結果，這頓酒從上午十一點一直喝到下午三點多，直喝得我迷迷糊糊地上了他的車。好在他的小司機沒敢喝一口酒，清醒著一路問一路走。只是我這位戰友酒多了舌頭就硬，每次都是“四門閘四門閘”地告訴他的司機，害得我每次都更正說“四風閘四風閘”。從濟陽出發不久就過了黃河，然後是遙牆機場的路。過了機場，再往前就只能靠打聽路了。好在山東的路好人又實在，雖然知道四風閘的人很少，但有個遙牆鎮卻是當地人都知道的，都熱情地告訴著，如果我們不是開車，指路的人恨不得帶著我們走。就這樣下了高速公路走走停停問問，終於順著一條不長的鄉路朝東，在一個小村子的西南角上，看到了一片青磚仿古建築群，我知道，辛棄疾故裡到了。門前一座石牌坊，上面刻著“辛棄疾故裡”五個大字。牌坊的四個柱子上坐著四個朝天吼的獅子。這獅子，吼出的是愛國詞人壯志難酬的忿懣，還是呼吁著他的後人們要自強不息？我想應該都有吧。記得在《宋史》辛棄疾本傳裡有過這樣一段記載，說是南宋詩人謝枋得，在江西鉛山一座寺廟裡夜宿，半夜聽到庭院中有人大呼，出門看時，只見月光如洗外並無什麼異樣。可是等他再睡時，呼喊之聲又出現了，害得他半宿沒睡好覺。他奇怪地問廟裡的老僧，老僧說，廟旁有辛棄疾的墳墓。枋得駭然，點燈提筆，寫了一篇文辭華美的祭文，然後焚而拜之，其呼喊之聲乃息。是真是假我們不必理論，我想，撰史人的用心，是要表現出辛棄疾壯志難酬的千古遺憾吧。我眼前石坊上的朝天吼，大約與《宋史》上的那段記載有著相同的含義吧。走進門去，是一尊花崗岩雕成的辛棄疾塑像。只見他頭戴儒巾，身披戰袍，腰挎寶刀，昂首凝視遠方——正是他在我心目中的那種高大形像。在中國浩如煙海的詩人文人當中，辛棄疾是我最崇拜的一位，因為他不但是與蘇東坡齊名的豪放詞人，而且還是一位深通武略、膽識過人的統帥和將軍。他出生時，山東已經淪為金人的統治區。受祖父輩們的愛國思想影響，他走上了一條反金復宋的道路。年僅22歲，他便率領兩千人起義。之後，他只身奔馳，殺了逃跑的義端，奪回被義端偷走的起義軍首領耿京的大印。他受耿京派遣去南宋聯絡，過江不久即聞耿京被叛徒張安國殺害。於是他只帶50名騎兵，奔襲五六百裡，硬是在敵軍占領的土地上，活捉了張安國，還帶回上萬名起義隊伍。回歸南宋後，辛棄疾從一個八品的小文書做起，一點一點地便安徽、湖北、湖南、江西、福建做各地的地方官，卻從來沒有做過朝中的決策大員。但他無論在哪裡做官，都很有政績。令他萬分悲憤的是，南宋統治者一味偏安江南，使他那打敗金兵、收復失地的雄心無法實現。65歲時，他任鎮江知府，登上北固山。此時距他22歲回歸南宋時已過去了43年了。他唱出了“四十三年，望中猶記，風火揚州路”，和“何處望神州，滿眼風光北固樓”、“千古江山，英雄無覓，孫仲謀處”等感人肺腑的慨嘆。正是這種壯志難酬的經歷，才使這種郁悶情結結成了字句，碰撞著祖國的大好河山和歷史上的英雄人物，噴湧出來一首首詞，抒發一腔豪憤，形成了他的豪放詞的特點，讓人吟唱到今天而經久不衰。我站在辛棄疾那高大的塑像前，心裡就想，中國，從古到今都不乏傑出人材，可真的能被重用的卻不是很多，這裡面，很大一個原因是“千裡馬長有而伯樂不長有”，用易中天的話說，沒有碰到一位好老板。算起來，辛棄疾的命運，要比比他稍早一點的岳飛強多了。岳飛，竟然死在了漢奸手裡……正在我的思緒無邊無際地飛揚時，戰友拉來一位女講解員，要她帶著我們去參觀。不想，我的這位戰友帶著酒氣，向她介紹說我寫過辛棄疾的生平傳記，還給她看了一眼我送給他的《辛棄疾全傳》簡裝本的書，嚇得那女孩子說啥不帶我們去了，說：“這位老師知道的比我知道的多多啦，我哪敢再講啊！”就這樣，沒有講解員，我和戰友漫步在這座剛建起不幾年，但卻是滿庭荒蕪的紀念館裡。看樣子，這紀念館很氣派，前後三進院落，但是游人卻少得可憐，除第一進院落能看出常走人外，後兩進院落大體都是荒蕪的。特別是最後一進，蒿草幾乎沒膝。東側水塘畔上的曲橋，差不多被荒草埋沒，而塘中更是干涸得沒有一滴水。展室中的內容，大體是辛棄疾生平事跡的圖片和文字，再有就是他的詩詞碑刻，有價值的歷史文物一件也沒有了。突然想到了，他生活在中國南北分割的宋金時期，而他的家庭，又是從遙遠的甘肅遷到濟南，沒有繁衍幾代，就飄零到江南。在這裡，只留下了他祖、父的幾座墳墓，而這墳墓，今天，也只能知道位於紀念館西的大體位置，也都湮沒在荒草中，連個墳頭都沒有了。斜陽西下，荒草寂寂，一種悲涼的氣氛油然而生。為了民族，為了祖國統一，辛棄疾遠離故土而去，從此宦海飄零，足跡幾乎遍布江南，可他到死也沒能再回到故裡。能留到今天的足跡，聽說在湖南，他創辦飛虎軍的地方有人建起了紀念物；在帶湖故居，有人重修了帶湖書院；在鉛山，有人為他重修了墳墓。可是，我敢說，這其中，可能只有他的埋骨地是真的遺存，其他，都被濃濃的歷史煙塵湮沒得無影無蹤了。至於說到很有名氣的濟南大明湖畔的稼軒祠，那是把李鴻章的祠堂改頭換面而建起來的像征物罷了。所以，我倒建議，不若把辛氏的祖墳好好修一修，搞幾塊碑或石坊什麼的讓人去憑吊，不必大興土木來建這麼大的園子了。甚至，連祖墳也不必重修，只留出那塊荒地，立上一塊碑，標示出這是辛氏的墳地就行了，因為，荒蕪著的地方，本身就是歷史積澱的結果。除此之外，我還大膽地向當地文管部門和旅游部門建議一下，就像還歷史本來面目一樣，把濟南大明湖畔被辛棄疾奪走的李鴻章祠堂還給他本人。至於稼軒祠，正好遷到現在他故裡新建的這座人很少去的園子裡。而園門那寫有“辛棄疾故裡”的石牌坊，最好能把它立在通往四風閘村的村路上。因為，從史地文化上講，現在的這個四方形的庭院，根本無法涵概為辛棄疾的故裡。而四風閘的整個村子，才是辛氏故裡的正確表達方式。我邁著丈量歷史的沉重腳步在荒園中追尋著一代詞人的心路歷程，不知不覺中來到了他的詩詞碑廊前。那石碑上比石頭本身還堅硬的詞句，密密麻麻，連成了片，它拉長也拉寬了詞人的生命空間，讓我們聽到了“金革鐵馬，氣吞萬裡如虎”，看到了“醉裡挑燈看劍，夢回吹角連營”，感受到了“斜陽正在，煙柳斷腸處”的共嗚。回首望一眼青磚灰瓦的建築群，還有那尊辛棄疾的塑像，在斜陽的余暉下發出陳年老酒一樣的味道，頓時感到，歷史就是一個大舞台，各色人等都在台上用作、打、念、唱來表現自我。至於舞台的背景，就是歷史人物所處的那個時代了。辛棄疾所處的舞台背景，因為狹小，使他的作、打動做無法發揮，他的能量，就被逼著向念、唱發展了。我敢說，假如把辛棄疾表演的舞台改成漢武帝時代，那他一定會成為衛青、霍去病或張騫一類的名將而流傳千古。同樣，李鴻章盡管現在爭議很大，但我卻認為，他實在不是一個賣國賊，至少不是一個真正意義上的賣國賊。設想一下，他和曾國藩、張之洞、左宗棠等被稱為“同光中興”時的名人一樣，憑著個人的人格操守，以及處事的沉著老辣風格，若把他表演的舞台換成康乾時期，一定是一個能讓國家富強起來的治世能手。千金縱買相如賦，脈脈此情誰訴？我敢斷言，如果還歷史的本來面目，那麼，辛棄疾和李鴻章兩處祠堂，就不會像現在這樣被人冷落了。美芹論策老來歌，忍教悠悠歲月磨。忽憶臨安亡國日，江天一望淚滂沱。這是我在1988年登鎮江北固山時懷念辛棄寫的一首絕句，後來發表在2005年第二期的《中華詩詞》上。
(辛棄疾故裡紀念館門前的石牌坊)
(辛棄疾的高大塑像)
(稼軒故裡碑)
(本人寫的《辛棄疾全傳》精裝和簡裝本書影。)