清早，在西藏莊園一樓飯堂吃了素素的早餐。明媚的陽光透過木窗照在大廳裡厚重的木卓木椅上，映著四面牆壁上的藏飾和布畫，讓人很放松。喝完兩碗粥，旅行社的大巴到了，一個帥氣精瘦的小伙子進來招呼我們上車，這就是今天帶我們游覽大昭寺和布達拉宮的導游了。
等大家都到齊，聽到了一個壞消息：由於游客太多，布達拉宮是分時組織游客參觀的，我們不幸排到了兩點，而且團隊游客只允許一個小時的參觀時間；而大昭寺上午是留給朝拜信徒的，我們十一點才能進去，這樣我們在大昭寺和八角街的時間就很緊張了。
我們游玩之後回頭來看，大昭寺雖然不大，可游之處卻多，一個小時是很不能盡興的。其實當天下午出了布達拉宮之後還有大把的時間，卻被拉去三個購物點，被一幫無聊的家伙整整浪費了三四個鐘頭。這就是跟團的缺點了，精彩的地方不能盡興游覽，很多好地方沒有安排，卻會浪費很多寶貴的時間在無聊的地方。算算為了來西藏花的銀子和時間，請假扣的工資，平均到這三四個小時。。。55555555，心痛啊～
計劃去西藏的同學們可以參考一下，這些景點大可自己去游覽，沒有任何困難，而且隨心所欲，不會留下遺憾又能輕松自在。無奈的是，不管你報什麼樣行程的團，拉薩這一天都是沒法繞過去的。我以前不管去哪兒，就算出國也從不跟旅行社走，也確實體驗到了很多常規線路之外的精彩。這次跟團的唯一的目的，就是害怕意外，希望萬一遇到危險能有人照應 :-( 不過我們看到的西藏戒備森嚴，還是很安全的。而且出了拉薩之後，基本都是自己的越野車獨行，並沒有看到多出三分之一的銀子報團有什麼優越之處。所以如果有同學計劃去西藏，我個人是絕對推薦自己聯系同伴和司機的。
運氣好的地方，則是那個導游著實敬業，游覽時滔滔不絕地介紹各處典故來歷。如果沒有導游，自己悶頭去看，怕是只能看到滿眼金壁輝煌，這一天游程要遜色很多了。
大概十點多鐘的樣子，車子停在了一個十字路口，其中一條路是步行街模樣，兩邊都是商店，口上修了噴泉，立了崗哨，一隊全副武裝的武警守在路口兩側。沿這條路走到底，就是大昭寺門前的廣場了。碰上60年國慶，廣場上打扮得花團錦簇，游人、朝拜者來來往往，很是熱鬧。這兒是拉薩最重要的宗教中心之一，守衛非常森嚴，不時有大隊武警在廣場上巡邏一周，一側的屋頂上赫然架著狙擊步槍，三人戰術小組伏在那裡。
走近大昭寺正門，可以看到川流不息的朝拜者順時針繞著大昭寺邊走邊搖著經桶，更有許多信徒面對著大昭寺磕著長頭。
(朝拜者)
時間緊張，只有二十分鐘時間供我們參觀八角街，只能匆匆轉了一圈，邊走邊拍。路上HH跟一位藏族小朋友親密接觸了一把，小朋友嘴裡含著手指頭在街上左顧右盼，看見HH的單反很是好奇，於是從嘴裡拿出手指頭，很可愛地指了過來。正當大家對他呵呵微笑之時，那根沾滿唾沫的手指毫不停頓地點上了鏡頭，隨即耳邊傳來了某人的一聲慘叫。。。
跟著人流轉完一圈，看到了傳說中的瑪吉阿米咖啡廳，六世達賴倉央嘉措曾經流連忘返的地方，也看到了許多藏式民居窗台上美麗的鮮花。回到大昭寺門口，等著上午信徒朝拜的高潮結束，供游客出入的側門打開。
(八角街的居民)
大昭寺的修建開始是源於三尊釋迦牟尼等身佛像。傳說佛祖還在世的時候，弟子們做了三尊佛像，分別按照佛祖本人8歲、12歲及25歲時的形像塑成，所以叫等身佛。佛祖親自為這三尊佛像開光、加持、裝藏－－也就是往佛像肚子裡裝入珍寶及佛經。藏族人認為它珍貴，不僅僅是因為它的歷史價值和文物價值，最重要的是認為見到等身佛像和見到千年前的佛祖沒有區別，於是這三尊佛像就成了至高無上的聖像了。大昭寺是建於唐貞觀年間，也是吐蕃王朝的鼎盛時期，吐蕃王松贊干布迎娶了尼泊爾的尺尊公主和大唐的文成公主，尺尊從加德滿都帶來釋迦牟尼8歲等身像，文成從唐長安帶去釋迦牟尼12歲等身像，分別修建大小昭寺供奉。後來兩尊等身像被交換位置，釋迦牟尼12歲等身像遂供奉在大昭寺至今。而8歲像文革中遭破壞，已不完整；25歲像據說已在戰亂中沉於印度洋底，12歲等身佛已是唯一一尊完整的等身像了。
還有傳說，文成公主算出整個青藏高原是一位仰臥的羅剎女(如果有機會去西藏博物館，推薦你一定要看一幅非常古老的唐卡，畫的就是文成公主推算的吐蕃的地形)。這個魔女呈人形，頭朝東，腿朝西仰臥臂，大昭寺所在的湖泊原來正好是羅剎女的心髒，湖水乃其血液。所以文成公主說大昭寺必須填湖建寺，首先把魔女的心髒給鎮住。然後文成公主還同時推薦了另外十二個小寺院在邊遠地區，鎮住魔女的四肢和各個關節，共建了十三座寺院。以前去香格裡拉的松贊林寺，也說是藏區十三神廟之一，不知是不是指這十三個廟。
大昭寺香火旺盛之極，因為它在藏傳佛教中擁有至高無上的地位，有好多牛叉之處。西藏的寺院多數歸屬於某一藏傳佛教教派，而大昭寺則是各教派共尊的神聖寺院；西藏政教合一之後，“噶廈”的政府機構也設在大昭寺內；活佛轉世的“金瓶掣簽”儀式歷來在大昭寺進行；寺廟得名，是因為藏教中開宗立派的牛人宗喀巴為歌頌釋迦牟尼的功德，召集藏教各派僧眾，在這裡舉行了傳昭大法會，因此改名大昭寺。大昭寺是藏傳佛教中“格西” (藏傳佛教中的高級學位，相當於博士)的產生地，即使是班禪達賴這些活佛，也需要在大昭寺通過考試才能獲得“格西”尊號；寺內存有長近千米的藏式壁畫《文成公主進藏圖》和《大昭寺修建圖》。
藏族人民有“先有大昭寺，後有拉薩城”之說，大昭寺在拉薩市具有中心地位，不僅是地理位置上的，也是社會生活層面的。環大昭寺內中心的釋迦牟尼佛殿一圈稱為“囊廓”，環大昭寺外牆一圈稱為“八廓”，大昭寺外輻射出的街道叫“八廓街”即八角街。以大昭寺為中心，將布達拉宮、藥王山、小昭寺包括進來的一大圈稱為“林廓”。這從內到外的三個環型，便是藏民們行轉經儀式的路線。
十一點，側門打開，我們跟著導游進入了寺廟。進門是一個小院落，牆角窗台到處可見喇嘛們種的花草盆栽，陽光灑落在紅窗綠草上，充滿生活氣息。穿過院落，進入一個碩大的天井，四周是四層的高大金殿，頂樓正面有位方面大耳的喇嘛立在窗前，往天井裡熙熙攘攘的游客看了半晌，又拉上了窗簾。想來這位可能是級別比較高的喇嘛吧。這個天井就是產生“格西”的千佛廊大院，獲得“格西”稱號的大師可以執掌各處中小喇嘛寺廟。天井右側幾排酥油燈後，就是大昭寺的主殿。主殿入口是條石門甬道，稍顯狹小，這裡是大昭寺最初的入口，地面石磚千年來被踩踏得無比光滑，但已不復平整。在兩側無數神佛雕像的注視下，穿過幽長的石廊，就進入了巨大的主殿。入口兩側分別有兩副長長的壁畫，描述藏王和兩位公主帶領藏民建廟的過程。環繞主殿的牆壁又有許多小殿門，裡頭是一間間大大小小的石室，供奉著藏教各派的神佛和宗師。昏暗的大殿裡全靠數不清的酥油燈照明，空氣中充滿酥油特有的氣味，觸摸著鐵鏈石牆，從一堆堆的游客和信徒中間擠過，聽導游沿著一間間佛堂數家珍般的介紹過去，很是長見識，心裡不自覺地浮起敬畏之感。
(進門的小院)
順時針一路轉過去，好不容易轉到正面，那裡有兩間石殿裡供奉著藏王和文成、尺尊公主，以及釋迦牟尼12歲等身像。等待參觀的游客和轉著經桶、低聲誦經的朝拜者混在一起，在寺內喇嘛的組織下排起了長隊，挨個進入殿裡。藏民進入釋迦牟尼殿裡頭，會在等身像左側俯身而拜，然後伸手探觸一下佛像的底座，旁邊站立的喇嘛則誦上幾句經文，用手掌撫信徒的背或者頭頂。看得出那些藏民在摸到釋迦牟尼像的時候都比較激動，而喇嘛就會維持著人流盡快通過。我在轉到左側時，現學現用，也按照在塔爾寺學到的藏式手法合十，觸頭頂、嘴唇、胸口後雙手攤開躬身，於是也獲得了觸摸佛像，被喇嘛賜福的機會。哈哈，見什麼佛燒什麼香，希望釋迦牟尼保佑我在藏地一路平安哈。
接著一路轉過去，路上看到有台階通往大殿的樓上，似乎是可以自由通行的。可惜時間不夠（再次痛訴一下跟團的不便），跟著導游一路轉出了大殿。那個樓梯通向哪裡呀，我是一直不知道答案，如果以後有機會再去拜訪大昭寺，一定要走上去看看。
(天井內)
轉出大殿，又回到了千佛廊大院。進天井處的左側，斜對著大殿入口的地方，有樓梯通往天井的樓上各層。好像二樓不開放，三樓可以環視大院內部，上到頂層，則可以看到大昭寺外，俯瞰大昭寺前的廣場，遠眺布達拉宮。大昭寺正門朝西，站在正面樓頂往四面望過去，如洗碧空之下，右邊是色拉烏孜山，色拉寺坐落其上。左邊是旺古爾山、貢巴山和旺波日山，往那個方向百裡左右，建有宗喀巴親自籌建的甘丹寺；山腳下，拉薩河在南北兩道山脈中間橫穿而過，形成大片的拉薩衝積平原。正前方是相對低矮的藥王山，隔著北京中路、金珠西路和紅山相望，紅山頂上就是規模宏大的布達拉宮。再向前去，還有拉薩西郊十公裡外的格培烏孜山南坡的山坳裡的哲蚌寺。以前在國家地理雜志上看到一組照片，從拉薩東面山上的一座尼姑廟俯瞰拉薩市區，棋盤般平整的拉薩平原中央，布達拉宮傲然矗立，讓人看得激動不已。現在已經身在這副壯闊的美景之中，哈哈，爽啊！
(遠眺布達拉宮)