這是2009年8月的游記，早就寫好，拖到現在才掛上來，刪掉不少，省的招不痛快。
除夕的鞭炮煙花一年比一年放得顛狂，初一一早，發現我的黑車變成香檳色，還點綴了幾片炮仗皮。因為要出門拜年，須得把車洗干淨。洗車房居然說不洗，也沒多想，拿起地上的水槍，老娘自己動手，可怪的是洗車小弟個個作壁上觀，想是因為我沒給紅包？
開車揚長而去不到50米，腦袋一下開了竅，大年初一洗車，豈不是把一年的好運全洗完了？！後悔不已。
理所當然的，好運氣就此離我而去。開年之後的兩個小項目，天非時、地不利、所托非人，質量乏善可陳，拖了足六個月，總算差不多可以交差了。
早想著蠢蠢欲動，聚了一伙人打算著8月份去新疆，結果烏魯木齊7•5驚魂嚇破了我們的膽，民族仇恨是最不理性的深仇大恨，沒有必要趕這時候去撞槍口。
手邊有一本河南旅游手冊，是去年上漯河監工時候買的。看書上介紹哪裡都精彩，連要什麼沒什麼的漯河都是，於是仨人成伙，決定去洛陽逛逛。
《洛陽伽藍記》是我這個專業的必讀課外書，像《園冶》、《營造法式》、梁思成《中國古代建築史》以及陳從周的一大堆羅嗦夢話一樣，主要是記載作為北魏首都時候洛陽的園林建築之華美、風物之多樣、人民之安居樂業。總之我早就忘懷得一干二淨，遠不如王維的輞川詩集讓人印像深刻。如果我傻到照著這本書來緬懷舊京繁華的話，這四十年簡直就白活了；其實，倒不如說懷著一絲幸災樂禍去證實我們民族每到改朝換代，是如何去連根鏟除前朝從物質到意識的影響的——除隋唐以外，隋唐根本就是一家，只是換作舅舅家坐莊而已。
在網上收集路書、游記和景點介紹，幻想旅程的完美豐富，堪稱整個過程中最為精彩的部分，期待骨頭比起嘗到之後滋味不過爾爾的落差，心情的愉悅程度完全不同。即便最後旅途幾乎稱得上完美，那也只能是錦上添花。
太羅嗦，言歸正傳。
秉承我一貫的風格，乘火車上路。動車確實是個好東西，還算舒適，骨頭在鼻子前半寸持續誘惑的時間，短到還不會厭煩，長到說不定能從容發生一段艷遇——雖然幾率低到不行。早上七點一刻的火車，到鄭州兩點出頭，再趕赴洛陽時間將將好。鄭州的朋友幫忙借了輛小車，怕外地人迷路還體貼地給帶到鄭洛高速入口。那位老弟在前面空調效果奇差的北鬥星裡揮汗如雨地帶路，以前在我手底下討生活時，沒少對他吹胡子瞪眼，現在如此寬宏大量，到底是男人。
鄭洛高速是連霍高速的一部分，連霍即東面的連雲港到最西端的霍爾果斯。我這血裡有風的人實在是禁不起這些地名的誘惑，況且這高速上上下下、臨河（黃河呢）鑽洞、貼著崖壁繞來繞去，我們的別克車又冷氣十足，好一幅行樂圖！雖然只有兩車道，多半還是大貨車，一直到洛陽，也沒有哪怕是一丁點的車禍痕跡。在四車道的滬寧或滬杭高速，簡直是不可想像的事，想必是兩邊的景色太單調，開久了腦袋或多或少會發癲，忍不住要撞車來找點刺激吧。
很平淡地進了洛陽這個十三朝古都，沒有景色，沒有遺跡，只有灰撲撲的楊樹和慘不忍睹的310國道，顛得別克車痛苦呻吟。我訂了如家快捷酒店，等我們的車擠進停車場裡垃圾箱邊唯一一個車位，已經六點半了，不過太陽還是意猶未盡地掛在天上，這裡比上海要晚半小時天黑。
匆匆視察一下房間後，就出去尋晚餐了。此地的出租車基本上是福康1.4和東風悅達起亞，長老了的豌豆顏色，起步費5塊2公裡，每公裡一塊五。我的一大不良嗜好就是，不管走到哪裡，喜好把當地的物價水平拿來同上海比，結果發現自己是富翁，然後不太節制地花錢，直到驚覺瀕臨破產邊緣。
花了十一塊錢，富康出租車把我們帶到老城區的小吃街，空氣裡全是美味，地上滿是油膩，每輛小推車後放了四五六張小矮桌，推車是廚房，人行道充作餐廳。溜達了一圈發現，生意最好的是臭豆腐攤子，臭豆腐堪稱國吃了，從南到北，由東及西，遍地都是。我們吃的是炭烤鯰魚，抹了辣椒粉和孜然——還有糖，很香，口味很奇怪，北方菜不好這一口啊。不會是因為聽出我們的南方口音，特地照顧我們的吧。一條大鯰魚，一碗胡辣湯似的玩意兒，一扎冰啤酒，十幾塊臭豆腐，統共37塊，心滿意足打發掉一餐，走回旅館的途中，又消滅掉一瓶濃而稠的本地酸奶，買了幾個本地產的水晶梨，回去當宵夜。
第二天一早出發去離城40公裡的小浪底。黃河小浪底水利工程十分有名，但是——在中國，這個“但是”實在太多了——看起來倒像是個爛尾工程。它原本應該是攔截黃河泥沙同時汛期調節下游水位的，可是花了無數個億、造了十來年、移民了十幾萬，就為了一年只用20天，何況從我這個門外漢的眼光看，幾乎沒有作用，黃河下游仍舊河床見底；壩前呢，一天到晚要清淤，否則要不了多久，水直接就從壩頂過了。之前我一直想當然地以為過黃河大橋是件令人激動的事，古時候軍隊每次過黃河打仗，都被腎上腺素分泌過多的史官心潮澎湃地記錄下來，河南這一段尤其多，從商代開始直到抗戰。這天，為了看遍小浪底，不知不覺的從黃河上過了好幾次，還差一點就到了山西。這些地圖上標作“黃河大橋”的東西，幾乎算不上建築，只能稱之為構築物。從橋上，江心洲草叢裡的蛤蟆能看得一清二楚；從岸上，橋底快貼著水面了，好在黃河上行不得船，頂多能騎腳踏車而已，橋不用氣派高聳。
對我們而言，小浪底工程絕非一無是處，因為在壩前，泥沙都沉底了，水居然呈現出綠色，此地的黃河鯉魚就此告別土腥氣，變成上等佳肴。中午，我們在景區外路邊餐館，點了干燒黃河鯉魚、白煮黃河蝦、小蔥炒土雞蛋，以及本地產的啤酒——洛陽宮，統共154元。鯉魚鮮嫩堪稱美味，絕不輸鱖魚鱸魚之流；蝦差強人意，煮得過頭，沒放蔥姜；土雞蛋裡的蔥須去掉90%的量。當然，夠好的啦，尤其是水泊梁山好漢們推崇備至的黃河鯉魚。我們這一小伙人有個共識，三餐是最重要的，其余的時間奔波在尋找美味的途中，順便，餐一把周圍景色。
在餐館老板的指點下，我們又上路了。按照指示，先到孟津（如雷貫耳、熱血沸騰的地名啊），再走310國道，很快就到白馬寺，不用經洛陽繞了。過了孟津縣城，習慣性迷路讓我們穿行在無數條小巷子裡，經過幾次問訊並反復驗證，終於回到310國道。正常情況下，在此地問路，如果不經反復確認而貿然聽從，極有可能跑到焦作，三門峽，甚至山西陝西，反正不會是原先要去的地方。最登峰造極的是，在一個剪刀路口，敲開路邊一個交警巡邏活動房的門，攪了警察同志的午休，在他的指引下，我們重新開回了洛陽，全然不知白馬寺在我們背後漸行漸遠。我寧願相信警察同志是睡糊塗了。
白馬寺是佛教傳入中國後第一座國營寺院，寺內僧人也稱自己的寺院為釋源祖庭。慚愧，我對白馬寺的正途信息不甚了了，只曉得武則天為掩人耳目，把面首薛懷義空降為白馬寺住持，但是街頭巷尾還是知道了。也怪薛懷義太招搖，以為武則天那裡是鐵飯碗和丹書鐵券，更幻想一夫一妻制，吃飛醋一把火燒了他主子的明堂，最終惹翻了主子，不明不白被打死了。武則天實在是給世世代代的女人出了口惡氣。
白馬寺原先是安頓印度來的高僧的，佛經用白馬馱來，故名白馬寺。我對寺廟的建制不了解，倒是對兩側耳房的陳列有興趣。洛陽附近出土的石棺、碑刻、石相生全部於此集中保管，北魏、隋唐、宋金直至清末，洋洋大觀，這才有些十三朝古都的氣像。
我在寺裡買了幾個開光祈福的平安符，雖說是方丈主持的開光儀式，但是站櫃台的和尚，德行實在夠嗆。他不明白自己只是普通僧人，不是菩薩的轉世肉身，其倨傲程度足可媲美白馬寺的年代久遠。我不知道他自覺有什麼德行支持得待人如此簡慢，年紀輕輕不像年高德昭，眼神混沌不像有大智慧，菩薩的塵世間發言人怎麼看也輪不到他。宗教世俗化產業化之後，造就的就是這麼一群人。現在很多僧人都上網，看什麼呢？研究佛法嗎？天下大事、娛樂八卦？我不是在詆毀宗教，實在是瞧不上這些包裝過度的俗人。歷朝歷代那麼多真正的高僧，到現在，他們的事跡連同他們的德行全部灰飛煙滅，剩下這麼一票人招搖撞騙。當然，什麼時代造就什麼風氣，天下大同。
上午出城，發現310國道邊有個露天燒烤集市，豈能錯過。晚上六點才過，我們聞著味道就去了。剛點完菜，人聲即開始鼎沸。我們點了涮鍋、烤羊排、羊肉串、牛百葉、幾樣挨涮的蔬菜，2扎洛陽宮生啤，46塊。我從來不碰羊肉，這個宣言在此地脆弱得不堪一擊，此地羊肉最大的特點是不像羊肉，極少膻氣，殘存的膻氣在大量孜然和炭火的掩護下潛伏得很好。這像極了大學裡專業課老師的名言：真花看著要像假花，假花要可以亂真。那兩個大胃王吃得熱氣騰騰，我則在油膩、辣椒的雙重打擊下失去了胃動力，幾乎是愛慕地注視他們活力四射的動作。周圍的當地人很多光起了膀子，露出在久遠的過去已然隆起的巍峨的肚腩，比起南方人，他們更少拘束。北方人一向以自我為中心，絕少顧及他人，他們謂之真實灑脫。這本來無可厚非，只是不該據此貶低與他們風格不同的南方人。我們這幾個上海人，坐在國道邊吃燒烤，用油膩的杯子喝啤酒，在一個大鍋子裡洗筷子，回去在公共場合還敢這樣恣意嗎？應該不會。這兩天，頓頓喝酒，還——唉——酒後駕車，自律的意識降到最低。可見，太率性少約束絕對不是好事。說明一點，我們並非酒徒，實在是因為本地的軟飲料均由香精、糖精、色素組成，大同小異；況且民族食品工業保護得好，只有非常可樂，碳酸飲料巨頭在此地鎩羽而歸，迫不得已，只好頓頓把啤酒當飲料喝了。
以上是我時過境遷坐在電腦前的理性回憶，當時，只是渾渾噩噩地坐著，低聲下氣同我的胃商量不要當街嘔吐，還好它通情達理，直到我抱著旅館房間馬桶不放時才熱情奔放起來，將羊排、肉串、牛肚、蔬菜，以完整的狀態展示出來，以安撫另外一些器官因為享受不到美味而產生的憤怒情緒。
即使再花上多幾倍的時間看洛陽地圖，也看不出有多少吸引人的地方——或者客觀些，能吸引我的地方。老城區尚殘留一些老城牆，天知道是哪朝哪代的，民國時候也不一定。城南有大片綠地謂隋唐宮殿遺址區，還好此類的當我已經上得足夠多，能免疫了，傻裡傻氣跑去看那些小樹苗和幾條淺壕溝，連清朝時候的圓明園、南京明故宮遺址都是些煞有介事的贗品，更別提一千三四百年前的唐代遺跡，何況，我還要買那貴得沒天理的門票。白馬寺的門票五十，小浪底白像工程五十，還不包括一臉奸邪相的當地人強收的停車費。每次我們都乖乖付清，相信如果拒付的話，當即就會傾情出演逃亡障礙越野公路片。
風華絕代的洛陽早已蒙塵，她甚至連個凋零的大戶都算不上，出門勉強抹一把臉、抿抿鬢角的情緒也沒有了，沒財力沒精力去講究。那可是曾經出過王愷、石崇和金谷園的地方，真是悲哀，《洛陽伽藍記》倒更像是悼詞，跟阿Q老哥的祖宗宣講論異曲同工，只是更講究些詞藻。
洛陽的最後一天，往南先去了關林，據說是埋葬關羽首級的地方。民間造神運動成功地將這個紅臉的陰險之徒貢奉為神——財神，關林順理成章地騰達起來。關林跟普通的寺廟沒甚差別，多了個漢壽亭侯的石碑和直徑足有三十多米的墳塚。就一個腦袋要占如此多的面積，既不環保也太奢侈。《三國演義》真是害人不淺，將歷史裝修得面目全非不說，還煽動老百姓是非不分，善惡不明。關羽志大才疏，曹操放過了他，一點感恩之心都沒有，難道指望人家每次都放他一馬不成？焉知他一副誓死效忠他老大的模樣，不是想自抬身價，巴望在好漢如林的曹操手底下討得更大的便宜？最後戲過了，沒戲了。
關林出來一直往南幾公裡，就到了三大石窟之一的龍門。據傳那個著名的大耳朵佛像盧舍那是按武則天的模樣刻的，女人做到這個份兒上，堪稱曠世楷模。龍門和雲崗一樣，是北魏一票信佛的皇帝下令開鑿的，孝文帝從大同遷都洛陽後，把鑿山刻佛像的業余愛好也帶來了，隨後的隋唐繼續發揚光大，伊河兩邊的山被開鑿得有如蜂窩，每個蜂窩裡都有一個或數百個佛像不等，面貌動作各個不同，栩栩如生。有一個洞窟頗有趣，據導游講，是按武則天要求開鑿的，未及竣工，女皇帝就駕崩了，她那等了很久滿腹怨恨的窩囊廢兒子爬上御座後下令停工，結果那半成品模樣流傳至今。無產階級掌權之後，第一代偉大領袖大手一揮，無數紅色螞蟻將祖宗流傳下來的寶貝砸得一干二淨，洞窟裡的佛像殘缺不全，大多數就僅僅是蜂巢了。比起他們來，唐中宗幾乎可以算是好人了，沒有因為他娘親霸占了他的皇帝寶座，就把娘親暴屍街頭，毀掉與她有關的每樣東西，還保留下半成品洞窟，讓後世得以嘲笑一下男人的小肚雞腸。相形之下，偉大領袖腰圍不小，肚量實在不夠。
即使門票貴到一百二十元一張，參觀的人還是趨之若鶩，可見人民的生活水平確實提高很多了，更何況大家還願意在烈日下等候近十分鐘、花十二塊錢坐電瓶車，就為了少走河畔柳蔭下的500米水泥路。
伊水兩岸的石窟和半山上的寺廟，還算依稀能透出一點洛陽當日的輝煌，倒不是說她如何奢侈，而是精神上的豪華。正午的陽光，使得她稍透著些頹廢慵懶。
告別洛陽，奔向登封，那是名滿天下的少林寺的所在。少林寺的佛教意義一般，只是怪和尚達摩面壁九年參禪的地方，後來它就自稱禪宗祖庭。拜那個電影所賜，少林寺搖身一變而成聖地。那個電影拍得煞有介事，參觀之後方知完全沒有那回事，容後細述。
去登封走的還是國道，兩車道，路兩側照例是楊樹。楊樹長得筆挺，道路仿佛夾在兩堵牆間。而江浙的國道邊種的多半是婀娜的松松散散的冠狀樹，樹蔭在頭頂上自然閉合，好像在山洞裡行路，倒是各有各的特色。進入鄭州界後，路邊甚至開始點綴大小不一的煤窯。接近登封，道路開始在山裡盤旋，最後翻過一座山——不知是太室山抑或是少室山，從頭至尾沒搞清楚過——少林寺就出現在右面的車窗外。已經接近五點了，停車場還是趴得滿滿的，大游覽車來來往往如同趕集，天老爺，怪不得方丈永信自信滿滿、神采飛揚地嚷嚷著要將少林寺上市，業績一定好的不得了呢。我們計劃先去登封，明天再回頭膜拜少林。
從少林寺到登封的十幾公裡路，一共有不下三百個武校，魚目混珠地均冠少林的大名。而登封，簡直就是為少林寺而存在的。因為沒有預約過旅館，只好誤打誤撞，找了一個升級版的農家樂，標房八十塊一晚，有衛生間有熱水淋浴有空調，就夠了。衛生間沒通風窗，散發著陳腐氣息，房間裡倒有一個冰熱飲水機，這樣的小意外，心情好的時候不失為樂趣。房頂大燈描畫著牡丹蘭草，題著花好月圓。聯想到剛進房間聞到的一股濕搭搭奇怪味道，我忽然想到，這會不會是情人旅館。我這小人之心在用掉大半瓶酒精棉來打掃房間後釋然了，星級賓館現在很多也干這短時出租勾當，防不勝防。就一晚，還能熬得過去。
登封是小縣城，最早叫嵩陽，武則天封禪嵩山，才改名登封。官員們嫌縣長土氣，通統改叫市長，縣級市、地級市、直轄市，聽起來一樣，氣派多了。縣城雖小，商業街卻多，一樓店面，二樓以上多是小旅館，大約因為各色武校招收的小孩子，爹媽都跟著照顧或探視，市場有需求的關系。晚上去找食，覓到一家粥店。說是粥店，跟普通的飯店一樣，只是多十幾種粥。本意是要讓胃休息才喝粥，結果意志力薄弱，又點了好幾個菜：面粉裹的炸蔬菜、香烤鯰魚配豆腐、辣子蝦仁、一個冷菜拼盆、一碗紅棗血糯粥、一碗蔬菜魚片粥，一共七十塊。和洛陽一樣，冷菜可以將價格一樣的幾樣拼在一起，要多要少自便，總量不超過例盆就好。熱菜盤子大若臉盆、盛辣子蝦仁的竹編容器簡直就是買菜籃子，明爐香烤鯰魚比家裡的炒菜鍋只大不小。三個人其實只要三碗粥一個菜就好了。我們三人的視線艱難越過桌上的菜，互相給與鼓勵，重新開啟新一輪的暴飲暴食。
夜裡沉沉睡去，恍惚聽見吵鬧聲，也許是街上的小戀人吵架，也許是吃下肚的蝦仁和鯰魚在爭地盤，不太確定。
轉天清晨七點，在徐徐的山風照拂中，我們奔向大眾文化的聖地少林寺。山景固然美，煞風景的事也不是沒有，不外是詐騙與反詐騙，入豫好幾天了，道行見長，沒有上當。
少林寺景區門票每人一百，上山索道另收費。七點半，游覽的人如同過江之鯽，錢真好賺哪。永信和尚的座駕據說百多萬，除了廁所啥都有。仔細觀瞧之後，發現——從山門起，中路的一系列殿閣都是八十年代以後重建的。原因據說有二：一是少林寺官方版的，語焉不詳，只述馮玉祥部石友三反正北伐，與直系駐軍打仗，少林寺趟了這趟渾水，協助駐軍，最後被石右三一把火燒了。第二種說法不見於主流渠道，為坊間傳言，謂石友三奉母燒香，發現寺內和尚大肆宣淫，遂自行代佛清理門戶。少林寺以武術名滿天下，居然外聘保安為其看家護院、保潔為其打掃居所。修行的本來意義被這班和尚丟到茅坑裡了不成？
還有一個大笑話。邊上的塔林從唐貞元始，為寺裡高級和尚建供奉舍利的塔，為體恤活人，均為磚砌。二十九代（永信為三十代）的幾個，改為黑色花崗岩，個頭高出一半不算，還圍出幾十平方的宅基地。二十九代的一位大和尚（我懶得記他的名字），塔基雕的不是蓮花，分別是——游艇、火車、轎車、飛機和筆記本電腦，沒想到大和尚惡俗如此。二百多座塔，坍塌的不少，只剩塔基；傾斜的，用松木棍橫七豎八撐一下。我相信，舍利塔建得氣派，與德行正好是相反的。
我不討厭強盜和匪人，只要他們不自稱高人和善人，但是我厭惡又做婊子又立牌坊的小人。二十多年前的電影，火了李連傑，成就了少林寺。李連傑還罷了，沒有欺騙性。釋迦牟尼有靈，不知道會怎麼想。
出少林寺向山上走千把米，是上嵩山主峰的索道，總長兩千七百米，海拔近兩千米，通向三皇寨，理所當然地，收取六十塊每人。對當地景點的高收費早已麻木，路邊涼篷底下的礦泉水（農夫山泉）賣到五塊一瓶，煮玉米三塊一根（不是因為攤主天良未泯，玉米在當地實在不值錢），我隨意問了一下攤主康師傅方便面的行市，他掃了一眼我們桌上一堆玉米和水，曰：給你們十塊一碗，別人十五塊。還好他沒腆臉稱是方丈開過光的，吃下去長生不老。
出娘胎頭一次乘纜車，有些緊張，況且從太室、少室兩山之間的山谷徐徐向上，森林像是絨地毯。山風一來，纜車抖得像只風箏，心裡念佛，窗外的風景也舍不得不看。鑒於豆腐渣工程泛濫，對於索道的可靠程度很不放心。忽然發現車廂壁上生產廠商標牌為“SWITZERLAND”，都放下心來，人家不光產品質量可靠，監工的態度也認真，想來是不會野外暴死了。
不料纜車的終點只是步行的起點，窄窄的棧道纏繞著崖壁緩緩向上。兩個年輕人精神抖擻沿著棧道向山頂快速突擊。而我膽戰心驚貼著崖壁抖抖索索往前蹭，他們轉頭嘲笑我像只壁虎。抬愛啦，我哪有壁虎來去自如的風采。尖厲的山風頻繁從棧道底下的縫隙竄出來拉住腳踝，好在我膽子實在並不小，習慣之後就放松多了。而年輕人爆發力夠耐力卻不行，三十分鐘後我們差不多齊頭並進。可是，山頂的索橋和傳說中的三皇寨蹤跡全無，詢問幾個迎面相向的胖然身手矯健的年輕人，一人遙指身後虛無縹緲處，謂再行四十分鐘便是。我們當即決定，出門旅行決不包括受罪，馬上原路返回，騰出時間訪尋美食。
於是，本次旅行的旅游部分結束。
出少林山門的國道邊，土菜、農家菜的幌子迎風招展，找了一家門前停了三五輛車的店，主人熱情得不得了。翻翻菜單，炒盆青菜要二十八塊，葷菜都是五十朝上，簡直是黑店，我們不願意做香噴噴待宰的豬，起身走人。如果目光能殺人的話，老板早把我們剁碎下鍋煮成紅燒土豬肉了，菜單裡那道菜賣五十八。少林寺幫這附近十裡八村的養肥了多少人吶。不過，少林寺一向喜歡強出頭，往好裡說叫打抱不平，說難聽的就是不守佛家的本份、是地方一霸，它輸得最慘的一次就是被石友三放火燒了寺院。石友三雖然最後落草投靠日本搞得身敗名裂，可這把火燒到我心坎裡了。
回鄭州還是要經過登封，不妨回昨晚的粥店吃午飯。詳細的不說了，不是續寫《隨園食單》，總之是又便宜又好。酒後我們駕車上路回鄭州，到預定的漢庭快捷酒店，下午四點。烈日當空，年輕人睡覺。我還了車，獨自一人去逛街。我出門旅行，最恨把酒店訂在開發區、新區這種鬼地方，一般都是在老城區裡，交通方便，最重要的，晚上出門有的逛，不逛商店，逛的是土著的風情。事前挑半天，訂了漢庭的二七廣場店，坐落在鄭州老城區——管城回族區內，街對面就是商城遺址。沿著地圖上老城牆的位置到處鑽，走過毫無吸引力卻熱鬧異常的百盛商業中心、丹尼斯商場（這大概是河南本地品牌，我記得漯河也有），等拐進城隍廟街，有點感覺出來了。因為是回族聚集區，街邊的小館子都是清真，糕點熟食擺在門口當幌子，裡面黑黢黢隱隱約約有幾張桌椅。有個清真寺，綠身子白門臉，天下的清真寺全長得一樣。繞到寺後，有個小小的牌樓，居然是——清真女寺。連宗教都不能夠講求平等嗎？沒有敢掏出照相機，怕會觸及宗教忌諱，況且，信伊斯蘭教的人中間，頗有些情緒激動過頭的。一路上遇見不少帶白帽子的男人和披頭巾的女人，心裡有些異樣的不安，仿佛我自己是個打擾他們生活的偷窺者。
逛到天擦黑，回酒店叫上年輕人去吃晚飯，有兩個備選，一是豫菜，一是燴面館。他們選了後者，我無所謂，在漯河連吃了近一個月的燴面，只要不放蒜泥，味道還是不錯的。鄭州的面滋味何如？到街上，我遙遙看了一眼漸漸融進夜色的商都古城牆遺址，只是一段普通的夯土坡。去年來的時候，特為爬上八九米高的坡頂，想像三千來年的滄海桑田，城頭變幻了多少次大王旗，刀槍斧鉞、王侯將相無存，土牆依舊在，雲裡看廝殺，什麼都看淡了。
蕭記燴面館是個清真館子，賣各色燴面、鹵雞鴨內髒。位於老城區商城路上，招牌匾額頗有古風，想來是家老館子，後來充了公了。幽幽暗暗兩層樓面，服務和設備純然八十年代做派。三鮮燴面一碗足有半斤，北方人嘲笑上海人買半兩的東西，倒得意於自己捧著臉盆吃飯。面很筋道，我吃了一筷子就敬謝不敏，羊肉燒的，溫熱的膻氣淋漓盡致地揮灑在方圓五十公分範圍裡，夠我一嗆。
吃完在河南的最後一頓，為了衝淡渾身的羊膻氣，在細雨裡散步——手裡捧著餅干。商城路像是新舊世界的交接處，北面是安靜幽深的老巷子——稱其為老，實在是跟鑲嵌著霓虹燈的大廈相比較而言的。鄭州的歷史雖然能夠追朔到三千來年前，直到二十世紀初平漢鐵路和隴海線在此地畫了個十字，這中間乏善可陳，連曹操都建都在許昌，北宋的都城又在東面離開百十裡地的開封，大家約好似的小心地避開了鄭州。鐵路建成後，鄭州才開始發展，城裡的老地界兒充其量是民後的貨。路往南，全然一派新氣像，新得千城一面，打在臉上的雨滴都比我眼前的火樹銀花實在。第二天清早，在滂沱大雨中去鄭州火車站，途中匆匆瞥了一眼二七紀念塔——像四胞胎面對面，生成了連體，擠作一團。施洋大律師大概就在此地慷慨激昂地完成他著名的辯護詞的，雖然沒能改變最終結果，自己也舍身取義，但瞬間的定格成就了鄭州的一段歷史。綿長的歷史也不過是無數個吉光片羽的瞬間的組合了。