我的香巴拉之旅――如果錯過了香格裡拉的春天，就不要錯過香格裡拉的秋天了。
香格裡拉在哪裡？也許會有部分菜鳥會這樣問，香格裡拉也稱中甸，是雲南迪慶藏族自治州州政府所在地。除了香格裡拉縣，迪慶州還包括德欽縣和維西縣。
據說，香格裡拉一詞，是美國小說家James Hilton在小說《失去的地平線》中所描繪的一塊永恆的和平和寧靜的土地。是個有雪峰峽谷、金碧輝煌且充滿神秘色彩的廟宇、被森林環繞著的寧靜的湖泊、美麗的大草原及牛羊成群的世外桃源。皚皚雪山、廣闊無垠的草原、鮮紅的狼毒花、神秘的喇嘛寺院......這個世外桃源究竟會是什麼樣子？讓我們出發吧。
第一日：
2009年10月16日的清晨乘坐上飛往麗江的航班，經停昆明一個小時，下午到達麗江機場。之前在網上預訂的了昔街連鎖客棧的德豐大寶客棧，他們已經安排了車子到機場接了。50元，47分鐘，到達麗江古城，這已經不是我第一次來麗江了。德豐大寶的院子陽光依舊燦爛，雕梁畫棟，典型的納西建築風格，記得我第一次計劃來麗江的時候，在網上找住宿，一眼就相中德豐大寶了。
客棧主人把我在北京就讓他給我們的寶貝：紅景天，以及預防不時之需的氧氣罐送來了。晚飯吃了石斑魚，忍住旖旎曖昧的麗江之夜，早早上床睡覺，養足精神。我住的房間還是前幾次住的209，麗江的秋天晚上還是蠻熱的，德豐大寶客棧是古城為數不多有空調房間的客棧，尤其是衛生間（本人常以衛生間判斷酒店標准），超大蓬頭，干濕分離，衛生間面積足夠大，還有一個漂亮的窗台，窗台上放著一個小桌子，擺放各種飲料和茶具。至此一切看起來都是那麼美麗。
第二日
10：20 准時發車，一開始的路不太好走，路窄彎道多，時速不超過40碼。過了一個多小時後開上二級公路，路況就好多了，時速可以達到60～80碼。但是路上還是不時看到一些時速不超過20碼（絕對是保守估計）的貨車不緊不慢地爬著，有的時候還排成一條長龍，看著都替他們著急，真不知他們爬到香格裡拉要多長時間？
進入中甸地界之後，路上的風景逐漸慢慢美麗起來，海拔也不斷上升，從兩千上到三千多，坐在車上還沒覺得啥，但是如果出去運動的話，應該會有不適應的感覺。
我們在快到中甸縣城的時候（後來聽說是小中甸）路過幾個藏民的村莊，第一次看到這麼有藏族特色的建築和風景，感覺非常新鮮，而且色彩干淨，景致漂亮極了。可惜中途都沒有停車，沒能近距離觀賞，在車上拍的照片效果也不太好。
在傍晚八點左右（注意是傍晚，雲南一般八點半以後才天黑），終於到了中甸縣城。縣城不大，下了汽車後本來打算走到旅館的，沒想到一下車就兩腿發抖，頭暈乎乎的，貌似高原反應，加上行李也不少，就攔了一輛出租車，6塊錢兩分鐘就到了我們訂的天界神川大酒店。
這個酒店是迪慶州唯一的五星級飯店。剛走入大堂的時候，還真是感到震驚啊，沒有想到在中甸這樣的小縣城也能有這麼豪華的酒店，而且客房預訂情況火爆，大堂跟九寨天堂有幾分相似，有游泳池和花園，有透明的頂棚，我們訂的房間是豪華標間（價格750/間/晚），豪華標間都在一樓，曲徑通幽地走了一段路以後，在花園的一側找到了自己的房間。進入房間之後，更是倍感驚喜，房間非常的大，配置也很好，但是在這裡要小小地批評一下天界神川，竟然不能用信用卡做預授權，但是付款就可以，說是可能無法取消預授權，無奈只能用現金當押金，作為五星級的飯店，這樣的金融服務實在是不應該。
問題出在高原反應。雖然我早早就叫麗江客棧的朋友給我准備好了氧氣，紅景天，出發前居然忘記了！！！我自從下了汽車就感到力不從心，心跳得厲害，頭也暈乎乎的，這就是傳說中的高原反應。草草吃了一點當地的米線，就趕緊去酒店的氧吧吸氧。氧吧設在醫務室，由於大部分“病人”是高原反應，所以專門設立了吸氧的場所，費用每分鐘一塊錢。除了氧吧，也可以租氧氣袋，50元/個，或者買氧氣罐，30元/個，但是最有效的還是氧吧，氧氣罐只能在外游玩的時候應急用。一般的病人吸20分鐘就夠了，吸好以後感覺好多了，醫生囑咐說不能洗澡或盡量縮短洗澡時間，不能劇烈運動，動作盡量慢，蹲立要緩慢等等。聽說我第二天要去梅裡，醫生極力勸說我不要去，因為縣城的海拔才3300米，而去梅裡的途中最高的有4300米，目的地飛來寺也至少有3600米，現在已經有反應了，到那裡就更撐不住了。德豐大寶客棧的朋友給我打來了電話，詢問忘帶氧氣，是否有高原反應，感動一下。
我想來想去，好不容易來一趟，就是為了看梅裡雪山，怎麼能不去呢，咬咬牙決定再去買氧氣罐。由於一路奔波，實在是累壞了，很早就睡了，可惜睡得不深，老是醒，可能跟高反有關系。
第三日：
早上八點起來，感覺沒啥高原反應了，看來休息是很重要的。把大部分行李寄存在酒店（後天還要回來），九點和司機在酒店門口會合出發。司機是典型的康巴漢字，看起來很厚道，三十多歲的年齡，身材魁梧，皮膚黝黑，頭上帶著一頂藏式的皮帽，身穿牛仔衣褲，乍一看，真像美國的西部牛仔。初次跟藏民打交道，心裡本來還有些惦念不安，怕溝通有問題，或者難相處，幾分鐘過後疑慮就打消了，我們的司機漢語說得還可以，而且性格隨和，豪爽，很好說話。拿了一張司機的名片，名片上赫然印著某莊園自然保護區理事，不禁心生好奇起來。後來慢慢我們了解到，他可是正宗的中國西部牛仔哦，關於這點我後面再詳說。
跟司機商量了一番之後，決定今天的目標是梅裡雪山，路線是從中甸縣城到德欽的飛來寺，途徑納帕海－尼西鄉－奔子欄－東竹林寺－白茫雪山－飛來寺觀景台－德欽縣城－最後到達飛來寺，全稱約187公裡，耗時約7個小時。今天的天氣還好，晴朗，就是雲層有點厚，但願能看到梅裡雪山。
路上的第一個景點就是納帕海。納帕海其實是一個草原，離縣城很近。由於趕路，今天就不進去了，只在遠處了望了一下，拍了幾張照片，景色還是不錯的，藍天白雲綠草，成群的牛羊，看起來非常干淨，給人心胸寬廣寧靜的感覺。據司機說雨季的時候，納帕海被水覆蓋，變成湖，而“海”在藏語裡的意思是湖，那個時候風景是最美的。
不過，現在這個季節也不錯，草原上開滿了大片大片黃色狼毒花和不知名的野花。據說隨著季節的變化，狼毒花的顏色也會改變，到了秋天的時候會變成紅色。顏嬌姿美的狼毒花，雖然美得讓人神往，但有奇毒，人畜不能食，甚至不能碰，並且它周圍的草本植物很難與之抗爭。關於狼毒花，由於它的名字和特性，人們賦予了它很多的傳說和文化內涵，包括把它視為情人的像征，美艷誘人卻不可接近，否則完火自焚。甚至還有一部時下正在熱播的電視劇以狼毒花為名，講述了一個草原上很另類的八路軍戰士的故事。總之，狼毒花是一道亮麗的風景線，它只屬於草原。雖然它的出現和蔓延會導致草甸的退化，但是沒有狼毒花，那會是什麼景像？
在納帕海，還碰到了一個小插曲。我們在拍照片的時候，旁邊正好也停了一輛車，下來幾個人貌似很專業地擺弄一些攝影器材，還有一個長發的藏民漢子。我們的司機還上去用藏語打了招呼，開車了以後他告訴我們，這是香格裡拉當地一位著名的歌星，我立即後悔剛才沒給那位歌星拍張照，甚至沒有仔細端詳端詳，郁悶。我問司機，香格裡拉有沒有追星族那樣的粉絲，司機笑著說，唱歌對藏民來說是最平常不過的事情了，每一位藏民都會唱歌，歌星只不過是一種以唱歌為職業、比一般人有名或者有錢的人而已，大家都把他們當作一般人看待，沒有什麼追不追星的。我頓時肅然起敬，這種平和的心態和對物質的從容是多少世俗的人所望塵莫及的啊，不禁感嘆自己的庸俗。
離開納帕海之後，我們很快就開始盤旋上山，雖然山路有很多的S彎甚至U型彎，但是路況還是不錯的，據司機說，這條柏油路是去年才通車的，一直到德欽，修路以前是泥石子路，非常難走，去梅裡路上單程要花兩天時間，現在只要一天就可以了。
上山了以後就是一片茂密的森林，山路和車子在森林裡蜿蜒前行。公路下面就是萬丈的懸崖，在危險的路段都有護欄。司機說，新公路剛通車的時候，不少去梅裡雪山的自駕游車輛從這條路上翻下去，主要是因為對路不熟，彎太多，車速過快，一到轉彎的地方就來不及反應，直接就下去了。我聽得毛骨悚然，脊背發涼，看來這條路線不適合自駕游，還是在當地包車，請熟悉路線的司機比較好。
師傅說，這是他今年第26次去梅裡雪山了，對路很熟，還說他跟梅裡有緣，在26次中只有兩次是沒有看到梅裡雪山的，所以我們這次也應該能看到。如果知道一點梅裡雪山的人都知道，能看到梅裡雪山是很幸運的，這座號稱為藏區第一神山的雪山常年雲霧繚繞，據說只有少數跟梅裡有緣的人才能看到全貌。關於梅裡，有很多很多的傳說和故事，這些我後面再詳談。
師傅一路上都跟我們閑聊解悶，他說他小的時候很調皮，剛上學不久，有一次老師因為他調皮搗蛋體罰了他（大概就是敲板栗），他一氣之下就拿起鉛筆戳了老師的屁股，老師惱羞成怒，叫他以後不要來了，那個時候老師的話就是聖旨，說不要就不要，沒有什麼義務教育之說的，無奈他爸只能把他領回去了（相當於勒令退學了）。就這樣他幾乎沒有念過什麼書，從小跟著他爸放牛放羊，那個年頭像他這樣的也挺多。
到了14歲的時候，他爸給他買了一輛解放牌貨車，讓他開始跑長途貨運。17歲的時候，他爸給他找了個媳婦，就這樣他連姑娘的面都沒見過就回家結婚了，現在有兩個孩子，大的上初中了。我很驚訝地問，這不是典型的包辦婚姻嗎，怎麼都解放這麼久了，還有這樣的事。他說，這樣的事在當時還是很普遍的，他都算比較晚結婚的了，很多同伴14、15歲就結婚了呢。聽得我目瞪口呆，看來國家和政府還是挺尊重藏族人民的習俗的，沒有強制執行結婚年齡的限制。
剛結婚不久，師傅就離開家去緬甸跑中緬邊境的長途貨運了，因為這條線路賺錢比較多。賺了一陣辛苦錢以後回國，買了小車開始跑旅游客運，先後還換了好幾輛車，托旅游開發的福，生意還是不錯的。師傅說他最常跑的線路是香格裡拉和拉薩之間，比香格裡拉當地跑的還多，在他的客人裡，老外居多，因此他也會一些英文，至少簡單的交流沒有問題。這令我非常佩服，這個幾乎沒上過一天學的人竟然比很多大學生的人英文還要好，原先我就聽說在藏區英文比普通話普及，看來不假啊。
我們的車漸漸開出了森林，來到了山頂的一個驛站，眼前赫然出現了一個甚為壯觀的峽谷。司機停車讓我們下來拍照。只見雄偉的高山連綿起伏，在群山之中的縫隙裡，點綴著零星的藏族村莊，裡面大概居住著祖輩在此耕種、畜牧的藏族人民吧。驛站很小，有小賣部和停車加水的地方，有一位藏族老人坐在公路旁，嘴裡不停地念著什麼，懸崖邊上還有一個木椅長凳，面對著大峽谷，大概是供游人坐在上面欣賞峽谷的風景吧。我一面呼吸著微薄的空氣，一面感嘆藏族人民的頑強生命力。
不知為什麼，從森林裡出來之後，公路兩旁都是光禿禿的，沒有什麼植被，稀稀拉拉的都是小樹苗，多少有點缺憾，司機說，曾經發生過森林大火，加上砍伐嚴重，成批的木材從香格裡拉運出去，幾年的光景，就把很多原始森林都毀了。好在最近幾年香格裡拉政府開始意識到環境保護的重要，進行了嚴格的采伐控制，不允許藏民用木材取暖做飯，甚至不允許用木材搭建屋子。去過藏區的人可能都知道，藏民的建築基本上都是用木材搭建的，尤其是長了幾十年以上的的杉木。為此，我們司機還抱怨了幾句，說有的藏民一輩子就造一棟房子，一用就是幾十年甚至幾百年，所以木材用量不大，不會對環境有太大的影響，政府應該尊重藏民的建築傳統和習慣。當然，對山裡村民的生活用木材政府還是管不到，也沒法管，所以現在鄉下還是保留著用木材取暖做飯和搭建屋子的生活方式。
離開山頂之後，車子開始慢慢下坡，途中路過了一個叫尼西鄉的地方。據師傅很自豪地介紹說，尼西鄉在香格裡拉非常有名，以生產陶瓦罐出名，用尼西陶罐熬的尼西土雞（另一特產）是鮮美無比，聽得我口水直流。本來想過要買一個回來，後來看了一下體積頗大，貌似不方便攜帶，因此作罷了。
過了半個多小時，來到峽谷的腹地。我感覺海拔應該低於兩千米了，因為呼吸開始順暢起來，而且公路兩邊的植被開始變得多樣化，最多的是一種白色的帶刺的小花，叫不上名字，滿山遍野都是，還有一條小溪流沿著公路流淌，令人心曠神怡。忍不住讓司機停車，跟小溪流、小白花合了個影，還很奢侈地蹦跳了幾下，舒展筋骨。去過高原地區的人可能有體會，由於害怕高原反應，保留體力是最重要的，所以輕易不要做劇烈運動。
不一會，我們到了一個村子的村口（好像是叫上頭村），司機建議我們步行到村子裡去看看。村口有一個很大的白塔，白塔連著很多細繩，繩上掛滿了經幡，這就是藏區最典型的祭祀建築了。這座村子不大，倚著一條河流，大概十幾二十戶人家的樣子，建築雖然是藏式的，但看起來比較現代，家家都裝了太陽能熱水器。我估計這個村子是尼西鄉的，托了生產陶罐的福，走上發家致富的道路，成為了香格裡拉地區的典範。
我仔細端詳了一下他們的莊稼地和農宅，想找找看青稞和藏驁長啥樣，其實我當時是不知道，在海拔這麼低的地方是不可能有青稞和藏驁的。結果是我們只發現了大片的玉米地，還有一些看起來絕對不是藏驁的土狗，甚是失望。碰到一位村姑坐在她的田地旁休息，似乎在悠閑地欣賞著眼前的河景和菜地裡的勞動成果。令我不禁感嘆藏族人民的幸福生活來。
我們在村裡的小賣部買了一雙解放牌運動鞋（就是那種軍綠色的很土的膠鞋），8塊錢，就當紀念吧，現在在大城市已經買不到這種鞋子了。在村裡還遇到了剛從一輛大巴上下來的老外，他們都興奮地東瞅瞅西瞄瞄，看來他們也覺得挺新鮮的。其實，香格裡拉在外國還是挺出名的，可能是因為《失落的地平線》的緣故吧，很多老外慕名而來。
離開了村子，我們的車子開始往上爬了。聽說我想看青稞和藏驁，師傅熱情地邀請我們後天去他們家做客，去觀看他的農場和牧場，還有藏驁。他說他們家住在一個與事隔絕的世外桃源，前兩年他在他們家的莊園建立了一個自然保護區，名叫香巴拉自然保護區，風景非常漂亮，曾經有個台灣商人出價幾百萬要買下那塊地，被師傅拒絕了；如果我們願意的話，可以在他們家住幾天，上次他接的客人就到他們家住了一個星期。我們非常高興地答應了。
到了半山腰的時候，又到了一個景點，司機說這是觀賞並流的地方。我們根據司機的指點，走到了一個觀景台，往下一看，只見金黃色和綠色的兩條河流在觀景台下彙集在一起，向遠處奔騰而去，景色蔚為壯觀。據說那條金黃色的河流就是金沙江，金沙江的對面就是四川，這一面就是雲南。其實迪慶地區是三江並流的腹地，即金沙江、瀾滄江、怒江的並流，在並流的地方人跡罕至，但是景色非常雄偉壯觀。這裡的小並流比起三江並流應該是小巫見大巫了。
過了山頂，車子在迅速地盤旋下降，大概過了一個小時作後（12：30），就到奔子欄了，奔子欄是方圓百裡最大的一個鎮，也是我們梅裡之行海拔最低的地方，只有一千多米，比麗江（2000多米）還低。絕大部分去梅裡的游客都要在這裡休息吃中飯，甚至住一個晚上（適合有高原反應、但又想去看梅裡雪山的人，但是這樣就看不到日出了），尤其是新公路修好之前。因此鎮上到處都是在此憩息的車子和游客，很是熱鬧，飯店、旅館、手工藝品商店布滿了路旁。
奔子欄鎮就建在金沙江畔，走幾步就可以到江邊，江的對岸就是四川，這還是我第一次這麼近距離地觀察金沙江，以及金沙江對岸四川的地界。由於植被稀少，對岸的景像看得一清二楚。抬頭遠眺，在對岸陡峭的高山上，稀稀落落地建著一些藏族小村莊，通往小村莊的道路都是一些看起來非常險峻的羊腸小道，據司機說，那是馬道，車子是不通村子的。那些馬道看起來就只能容一匹馬通行，而且陡峭的地方，幾乎就是垂直的，讓人聯想起所謂的天路。我不禁再次感嘆藏族人民頑強的生命力。
令人奇怪的是，從尼西鄉開始一直到現在這個地方，我們所經過、看到的山都是光禿禿的，似乎整座山都是碳酸鈣組成的。在峽谷地帶，還有很多貨車出入，甚至造成堵車，聽司機說，這些車都是運礦石的，這些山裡埋藏著數不清的礦石，錫礦、鐵礦、銅礦等等，一車一車地運到昆明，再從昆明運到全國各地。我在想，植被稀少可能就是因為礦藏的原因，就好像石油總是盛產於光禿禿的沙漠和貧瘠的土地裡一樣，財富總是隱藏在不起眼的地方。
在奔子欄，可以時不時地看到喇嘛。這是因為奔子欄附近有一個東竹林寺，在整個香格裡拉地區，有修行僧的只有兩個寺廟，一個是中甸縣城的松贊林寺，另一個就是奔子欄的東竹林寺。現在這兩個寺廟都成了旅游景點。在修行的閑暇，喇嘛可以跑出寺外溜達溜達，自由活動，與常人無異，比如下館子吃飯啊什麼的，我們還看到幾個小喇嘛坐在公路旁打牌聊天，愜意啊。司機說，奔子欄附近還有一個尼姑庵，但是建在很高的山上，因此沒有什麼游客會去，不像東竹林寺，就在公路邊不遠，香火比較旺。至於為什麼要建在高山上，司機開玩笑說，跟喇嘛廟離得太近不安全，哈哈。在這裡順便說一下，喇嘛是不可以結婚的。
我一直認為藏傳佛教是很神秘的事物，什麼轉經啦，轉世啦，很神的。師傅說，有的僧人是家裡主動送去出家的，有的是被廟裡的高僧看中覺得這孩子有慧根與佛有緣，然後家裡人送去出家的，而且一般都是有錢人才將孩子送去當和尚。我曾經問過師傅，為什麼他們願意將自己的孩子送去當和尚。師傅說，這就是藏族人的信仰，漢人不能理解的。藏族人認為，通過念經修行，人可以與神靈接近，修行深的來生可以轉世，因此出家是一件很光榮的事情。由於和尚整天念經修行，不幫家裡做農活或家務事，還需要家人或旁人資助在寺廟旁造房子給自己住（也就是說，寺廟不包吃包住，自己解決），因此窮人家裡是沒有條件送孩子去當和尚的。
奔子欄鎮上有一個活佛之家，意思就是某一位活佛的家，也是旅游景點。活佛之家的建築造得金壁輝煌，非常氣派，看著就很富有。據說運氣好的時候，碰到活佛在家，還可以與活佛見上一面甚至聊聊天。
關於和尚、喇嘛、高僧、活佛的關系，在請教了師傅之後，我終於弄明白了。首先，普通的僧人就是和尚。而喇嘛是一種高級僧人，不是所有的和尚都能叫喇嘛，需要僧人勤奮地研讀經書，每天不停地念經文，到了一定的境界之後，到拉薩的布達拉宮或印度去參加一年一度的喇嘛考試（我的理解是相當於學位考試或職稱考試），考出來的才能叫喇嘛，考不過的回去繼續當和尚念經，大部分的喇嘛是三、四十歲才考出來的，而且考試的通過率很低。而高僧是指級別更高的、德高望重的喇嘛，學無止境嘛。
活佛呢，就比較神奇了，他是高僧圓寂之後轉世而來的。據說高僧圓寂之時（或之前）會留下一些線索，比如通過圓寂時的手勢或遺言暗示轉世方向，在圓寂以後寺院就會想辦法找到轉世靈童。寺院有時候會選出一位高僧做法事，然後在圓寂的高僧的住所門口灑一些粉末，如果在七日之內粉末上出現腳印，那就意味著轉世了，如果沒有出現腳印，則意味著沒有轉世。還有其他很多方法。在確定了轉世以後，首先要確定轉世的方向，然後由寺院派出高僧分赴各地秘密尋訪靈童，如果找到幾個候選人，則需要從中最後確定一個為轉世靈童，迎回寺廟，舉行坐床儀式。確定轉世靈童的方法有很多，首先看面相，靈童的面相就是與眾不同，眉目清秀，談吐氣質不凡；其次再來判斷是否是某位高僧的轉世靈童，這時可能會拿原高僧的一些信物讓候選人挑選，挑中信物的則有可能是他的轉世靈童；還有比如觀察靈童的行為習慣，是否有一些與原高僧特有的行為習慣相符，還有抓鬮、作法指定、占蔔等等。從清政府開始還開設了“金瓶掣簽”的程序，即將候選人的名字寫在簽牌上，放入金瓶裡，如果能抽中的話，才是靈童。
在奔子欄吃了午飯以後，在鎮上買了一斤李子，老奶奶信誓旦旦地說不酸，結果借了飯店的水龍頭洗了之後剛嘗了一口，就立即打消了再吃第二口的主意，我願意相信這只是我個人對酸的定義和老奶奶的不太一樣。
休息了一個多小時又開始上路了。這回要盤旋而上，直接到達白馬雪山了。白馬雪山的最高海拔有4290米，是今天的路程中海拔最高的，據說紅軍長征的時候翻越過這座雪山。從這裡開始，柏油路變成了彈石路，這是為了避免車速過快，以及雨雪路滑造成的事故危險，尤其是在冬天的時候，一旦開始下雪，路上就格外的危險，需要司機有極高的車技和較好的車況（最好是越野車），否則就容易發生翻車的事故或是汽車拋錨。在人跡罕至的地區，汽車拋錨是一件很可怕的事情，很可能幾天時間都沒有來往的車輛，由於惡劣天氣和供給不足而導致人員傷亡的事故。當然，這裡還不算人跡罕至，畢竟這是去梅裡雪山的常規線路，而且是從中甸縣城到德欽縣城的公路，路上還是能時不時看到同伴。
過了奔子欄後不久，就到了一座山的高點，這是一個觀賞金沙江的著名的絕佳位置。在山頂上往下遠遠地望去，只見金沙江繞著一座標准的圓錐型的大山形成了一條半圓形的河帶，點綴著河岸上與河帶平行的柏油路國道（屬於四川），構成了一幅令人嘆為觀止的大自然奇觀，相信很多人都在雜志或電視上看到過這副畫面。
離開壯麗的金沙江後，大概開了一個多小時，不知不覺雲霧已經開始在身邊做伴了。除了迷茫的霧氣，偶爾能朦朦朧朧地看見牧場的帳篷，還有滿山遍野的紫色小花，司機說這就是小杜鵑，雲霧飄渺中還依稀傳來叮叮當當的聲音，恍若夢境一般。不一會，有一種叮叮當當的聲音越來越真切，仿佛就在身邊，放眼望去，發現了兩只犛牛正站在公路旁的懸崖邊上，正准備走下懸崖，叮叮當當的聲音就來自於它們脖子上掛著的鈴當。看著這麼陡峭山崖，我嚇出一身冷汗，真擔心它們會摔下去，師傅哈哈大笑，說犛牛是不會摔下去的，它們都是登山高手，不論多陡峭的山，不論有沒有路，它們都是來去自如，正因為如此，犛牛的活動範圍很大，有一些調皮的犛牛會離開主人跑到很遠的地方去覓食，為了找到這些調皮的犛牛，主人不得不在它們脖子上系上鈴當，以便晚上收隊的時候能夠追尋著鈴當聲找到犛牛。哦，原來是這樣……
給這兩個可愛又調皮的犛牛拍了幾張照片後，依依不舍地離開了，真想看看它們是如何“走下”懸崖的。沒過多久，就來到了一個牧場，估計這是那兩個犛牛的大本營，真能跑啊。
其實，高原牧場只有在夏天是使用的，由於犛牛是喜寒動物，夏天的時候山下氣溫太高，牧民就會將牛趕到高原地區來放牧，等到秋天的時候再把它們帶回家裡的牧場。因此牧民在高原牧場的住所一般都是簡陋的帳篷，僅在夏天放牧的時候臨時居住用的。
過了一會到了一個類似休息站的地方，司機停車讓我們下來。公路旁的石墩上赫然刻著“海拔4290米”，這就是本次旅程的至高點了。路旁有幾個帳篷和幾間泥瓦房，還有一些混凝土建築，看來這是方圓幾十裡一個比較大的聚集區。有一些藏民正在搭建一間泥瓦房，可能是將來替代帳篷的。
不知什麼時候天空已經下起了小雨，由於霧氣很重，能見度不及20米，公路、帳篷、草地、犛牛、滿山遍野的紫色的杜鵑花，連成霧朦朦的一片，加上高原反應帶來的眩暈感，如果不是鈴當聲在耳邊時近時遠地想起，我的感覺將會是那麼的不真實。我艱難地呼吸著，努力體會大自然的力量和成為這裡一分子的感覺。
在這裡，我第一次看到了藏獒。藏驁個子較大，耳朵較長耷拉著，看起來比較凶猛，藏獒的毛跟羊相似，有兩層，外層是粗毛，內層是絨毛，毛的顏色以深棕色、黑色居多，這樣可以幫助藏獒抵御嚴寒的氣候。
師傅說，真正的藏驁對人是很溫順的，但是對野獸很凶猛。現在藏民家中一般也都養有藏獒，用來看家護院，保護牧場的牲畜和財產不被野獸侵害。
早年藏區還有不少純種的藏獒，然而自從上世紀以來，很多游客（包括老外）把藏獒帶出藏區，帶到中國內地或國外，試圖讓藏獒在當地生存並繁殖。但是大部分的藏獒都不能適應當地的環境，相繼死去，導致藏獒的數量日益下降，到今天真正保留遠古血統的藏獒已經瀕臨滅絕。現存的“藏獒”絕大部分是藏獒與當地的普通藏狗進行雜交的後代。據說整個中國現存的純種藏獒數量不超過一百只，其價格也高達一千萬人民幣以上之多，真是令人咋舌。
話說回來，我眼前的藏獒應該不太純種，因為它對人不停地狂吠，更不讓人接近了。
離開了夢幻一般的白馬雪山後，下一目的地就是德欽縣城的飛來寺了。飛來寺是觀賞梅裡雪山的場所。
很多人不遠千裡專程來看梅裡雪山，但大多卻抱憾而去。因為梅裡雪山在多數時間裡都是雲霧繚繞，即使在無雨的冬季。當地居民都很少能見到她的真容。有的旅者在山下住過1個多月，看到梅裡雪山也只不過寥寥數次而已。據說，能看到梅裡雪山，尤其是主峰卡瓦格博峰的人都是和佛教很有緣分的人。於是梅裡雪山之旅，就成了無數人的夢想之旅。
關於梅裡雪山有太多的故事和傳說，最悲壯的莫過於1991年中日登山隊的遇難。梅裡雪山至今無人能夠登頂。在藏族人心目中，梅裡雪山列為神山之首，不要說攀登了，就連挖土、用手指都是不敬的行為。當地藏民對外來人員試圖攀登梅裡雪山的行動非常不滿，甚至憤怒。當時中日聯合登山隊准備登頂時，山下公路上曾跪滿了附近村鎮藏族群眾，乞求神山顯靈。難以解釋的是，原本晴朗的天空陰雲密布，開始下雪。沒過幾天，一場少有的巨大雪崩發生了，將17名登山隊員全部埋在了雪下，至今飛來寺灌木叢中還保留著十七勇士紀念碑。2001年迪慶州人大正式立法，不再允許攀登梅裡雪山。這是世界上唯一一座利用法律來捍衛尊嚴的山。
梅裡雪山還有一個傳說，就是這裡不歡迎日本人。如果有日本游客，尤其是日本旅游團來的話，梅裡雪山一定會把自己裹得嚴嚴實實的，不露出一丁點面目。不知道是真有那麼神，還是國人因看不到雪山而遷怒於日本人，但是一般好像都挺准的，再加上中日登山隊的遇難事件（其他登山隊雖然沒登上，但都沒有遇難的），越傳越神了。
我們到達飛來寺觀景台的時候，天還下著小雨，遠遠地看見了很多盛裝打扮的藏民，他們看到我們以後就開始載歌載舞，站在路旁夾道相迎。師傅說，這是當地居民自發迎接貴客的禮節。真是太令人感動了，我相信這絕對不是什麼商業化的產物，因為整個梅裡之行不需要任何門票。
飛來寺觀景台有很多白塔，白塔是藏民重要的祭祀場所，常年都有人祭拜，香火不斷。這裡專門有人在旁邊提供祭祀用品，我們學著藏民往火爐裡加了松枝松葉，撒了青稞，添了酥油，隨後在煙霧繚繞中頂禮膜拜。
由於下雨，雲霧很厚重，因此至此都沒有能看到梅裡雪山，很遺憾。
從觀景台到飛來寺還要車行半個多小時，其中要穿過德欽縣城。飛來寺的旅館挺多，沿著公路一字排開。“梅裡往事”似乎人氣最旺，一樓的餐吧看起來很干淨，生意很好，可惜我們到達的時候已經沒有房間了，所以隨便找了一家住下，好像是160一個晚上，標間（不要抱很高期望，只不過是有衛生間和電視而已）。有一個規模比較大的賓館剛開張，但是要從公路往半山腰爬一會，這就注定了它生意不可能好，因為誰也不願意多走一步路，何況是爬坡。
在旅館安頓下來已經是5、6點了。公路旁停滿了各式各樣的越野車，不斷地有放牧歸來的犛牛經過，叮叮當當的聲音此起彼伏，晚飯的炊煙裊裊升起，游客都在旅館門前聊天說笑，小孩們歡天喜地地嬉笑逗罵，而我能做的就是坐著喘氣。
由於旅途比較勞累，高原反應一直沒有消退，只要多走幾步路，尤其是爬坡，就會氣喘吁吁，心跳過快。雖然旅館到飛來寺只要步行1公裡，還是打消了去溜達溜達的想法，老老實實地保留體力吧。
過了一會雨停了，但直到這時，依然沒有看到梅裡雪山，始終有雲霧圍繞著，只是偶爾能依稀辨別出卡瓦格博的輪廓，觀看夕陽下的梅裡雪山是沒戲了。希望明天能夠看到傳說中的日照金邊。
晚餐是在一家藏民開的旅館吃的。點的是犛牛火鍋，據說味道非常純正，還喝了青稞酒。犛牛肉沒有膻味，很新鮮，青稞酒不是很烈，後味有點甜，總之，晚餐還不錯，吃得很飽，費用也不貴，大概人均40元。
吃完晚飯，已經是八九點了。到梅裡往事溜了一圈。本來喝點飲料什麼的，結果發現那裡的服務生都忙著自己烤火（晚上很冷），沒人招呼，桌上也沒有菜單，其他客人也都是安靜地各管各的，有上網的（梅裡往事是那裡唯一能上網的旅館），有看書的（有書架自己去翻），有聊天的，有看電視的，就是沒人理睬我們，似乎一切都要自助，可能這就是梅裡往事的風格吧，給人一種自由自在的，如同在自己家的感覺。
梅裡的一個必不可少的項目是觀看梅裡雪山的記錄片，所有的旅館到了晚上八點多都開始播放，記錄片講述了91年那場驚心動魄的雪崩和中日登山隊的遇難紀實。每個游客都很認真地觀看，並且心情久久不能平息。
今天的行程就到這裡了，明天要六點起來看日出，如果能看到的話。
第四日：
早上6點10分爬起來，往窗外一看，只看到霧蒙蒙的一片，繼續倒下睡覺。直到8點再起來，依然是霧蒙蒙的，比昨天更甚。唉，這次看來是無緣見到梅裡雪山了。難道是因為上天想讓我們再一次去梅裡的緣故嗎？
師傅勸我們再住一天，先去明永冰川。明永冰川在梅裡雪山裡，從飛來寺出發要花2個小時的車程到一個村子，然後再從村子步行或騎馬2～3個小時上山到冰川。明永冰川據說是史前遺留下來的很古老的冰川，景色非常壯觀，而且海拔不高，不會有太強的高原反應。當天可以返回飛來寺，這樣的話第二天就可以再試試運氣。
可惜我們的後續日程安排已經排滿，如果再多留一天，後面的行程就要全部打亂。所以我們還是放棄了，抱著遺憾離開了飛來寺。也許，來過了就夠了。
回程跟來程的路線一樣。雲霧還是很厚重，但是天已經放晴。途徑白馬雪山的時候能依稀看到遠處的殘雪，與藍天接壤的雪峰在陽光下格外耀眼，山坡上是大片的原始森林，不斷地有雪水彙成的小溪從林間奔湧而出，小溪翻起潔白的浪花一如雪峰的鮮亮。置身其中，不禁令人遐想起綠野仙蹤的童話故事，這種原始古樸的美，是如此地沉靜，如此不動聲色，讓我無法用語言去形容。也許所有的語言都是蒼白的，只有身臨其境才能真正地感受和體會。
盤山公路上時常會碰到牛群羊群，所有的車都很自覺地給它們讓路，耐心地等它們經過了以後才過去。在城市裡看不到的文明，這裡全都有。
除了牛羊之外，時常有豬屁顛屁顛地在公路旁跑來跑去。奇怪的是，高原上的豬都是黑色的，師傅說，只有黑色的豬能適應高原的氣候，高原上完全是原生態，沒有污染，所以豬都是散養的，自己會覓食，主人也不用擔心豬吃到不干淨的東西生病。
在奔子欄吃中飯的時候，還碰到了幾個小和尚坐在公路邊打撲克，這些小和尚也太不用功研讀經書了，這樣是考不上喇嘛的喲：）。
到達縣城附近的時候已經下午3點了，我們決定去納帕海（30元）和松贊林寺（30元？）。
納帕海很大，成群的牛羊點綴著整個綠色的草原，徐徐的和風中充滿著新鮮的糞便的味道，很純正的鄉土氣息。藍天下的白雲，在草原上形成斑斕的陰影。遠遠的有一些人在打樁，拉隔離繩，師傅說這是為了明天的賽馬節的賽道做准備，賽馬節是香格裡拉最隆重的節日之一，各村寨都會派選手參賽，而老百姓則盛裝打扮前來為自己村子的代表選手加油。
納帕海也給游客提供騎馬服務，於是從馬夫那裡挑了一匹看起來很溫順的馬，騎著往草原深處走去。草原上扎堆地聚集著不同的馬群、牛群和羊群，這還是我第一次看到這麼多的牲口，第一次這麼近距離地接觸和端詳它們。一時興起，還下了馬想要跟牛親近一下，可惜有些牛脾氣很倔，一旦接近它們，立刻警覺並且擺出防衛甚至進攻的姿勢，趕緊溜之大吉。
從小就有一種不切實際的幻想，幻想著自己從小在馬背上長大，任何時候在馬背上鞭子一揮，馬就脫韁而去，在一望無際的大草原上縱情馳騁，又或者跋山涉水，從高山上一路飛馳而下，躍入激流，濺起很高的浪花，，啊，又做白日夢了。
大概神游了一個多小時後離開了納帕海，前往松贊林寺。
松贊林寺是香格裡拉（也是雲南省）最大的藏傳佛教寺廟，擁有眾多的佛教信徒。前面也說到，藏傳佛教的修行僧必須自己解決吃住的問題，所以一般送孩子去當和尚的家庭都是比較寬裕的，因為要為他們在寺廟附近造房子，還要找人照顧他們的起居。松贊林寺外林立著密密麻麻的房子，規模堪比一座小鎮，可以看出這裡的僧人的數目之多。
在高山的至高點，就是松贊林寺了。屋頂金光燦燦，熠熠生輝，與遠處的田野和沼澤相呼應，在藍天白雲下顯得非常純淨和安詳。也許是將近傍晚時分，游客和朝拜的信徒不是太多，而和尚們也是松懈下來，打牌的打牌，閑聊的閑聊，還有玩蹺蹺板的，有個和尚還很仔細地告訴我們怎麼進去，後來才知道那是逃票的線路。這讓我想起去蘇州寒山寺的時候，攔在門口冷冰冰地伸手要門票的和尚來，同樣是和尚，咋差別就這麼大呢。
進入松贊林寺之後，正好碰上在拍攝節目，幾位體形彪悍的長發有型酷男身著亮閃閃的藏袍，在表演朝拜，吸引了很多游客圍觀。也許是太精彩了，就連老鷹都來湊熱鬧，呼呼地在空中盤旋，甚至駐足守望。（下半年看了 CCTV中青歌唱賽，才赫然發現獲得原生態唱法二等獎的“香格裡拉組合”就是他們！）
在主殿供奉著許多德高望重的高僧的雕像，聽一位導游的介紹說，其中包括了達賴和班禪的師傅，五世和六世達賴，還有迪慶第一任州長。進入大殿的時候有幾條規矩，比如說要左腳進右腳出；要按順時針方向游覽；還有女游客不能進入廚房等等。我都一一遵守了。
從松贊林寺出來以後，直接回到天界神川大酒店入住。這次訂的是藏式標間，550RMB/天。房間非常有藏族特色，有藏式的床和餐桌，還有吊頂和窗簾，雖然比前一天小了一些，但是依然物有所值。
經師傅的推薦，決定晚上進行藏民家訪（80元），去藏民家中觀看歌舞表演。雖然有商業化的嫌疑，但是想不出其他更好的活動了。
由於時間不寬裕，所以在酒店放好行李以後匆匆忙忙地去吃晚飯了。這次是到古城門口的一家藏式餐廳吃的，我記得點了炸犛牛肉，裡面放有薄荷葉，這個是藏區最經典的菜式。我當時只覺得比較特別，後來我回上海以後再去衡山路吃“西藏餐廳”，就覺得雖然那些菜很精致，可怎麼都比不上香格裡拉的好吃。
我們趕到藏民家中的時候，節目已經開始了，晚會在一個藏民家的二樓舉行，參加的似乎是好幾個旅游團，有上海的，甘肅的，四川的，廣西的，，，現場還提供了一些吃的東西，包括炒青稞、青稞酒、奶干、青稞粉、酥油茶等等，都是當地的特產，但是我唯一比較適應的是青稞酒，其他的，，，
節目還是非常精彩的，這一大家子人都是能歌善舞的，老的小的輪番上場，唱歌跳舞，好不熱鬧，還有很多互動的環節。主持人很會搞氣氛，漢語說得也很好，應該是在外地生活過的，後來他自己還唱了“拉薩酒吧”。家裡的女主人長得很漂亮，叫大卓瑪，嫁給了兩兄弟（注意：這是藏民特有的一妻多夫制度，法律允許的），還有幾個帥哥，舞跳得很好。最小的一個卓瑪大概十幾歲，據說是第一次演出，唱了《青藏高原》，非常高亢的一首歌，可是對小卓瑪來說，似乎沒有任何難度，輕輕松松就唱上去了，可見藏族人民的音域有多高。我記得師傅曾經說過，藏民人人都是能歌善舞，所謂的歌星只不過以此為生罷了，看來真是不假。一個普通藏民家裡的歌舞晚會，都能搞得這麼有聲有色，很有專業難度。
晚會結束以後直接回賓館睡覺了。今天就到此為止。
第五日
今天上午要去香格裡拉的最後一個景點－普達措國家森林公園，然後回麗江。
普達措國家森林公園離縣城有半個多小時的路程，裡面有兩個湖：屬都湖和碧塔海，景區最高海拔為4000米左右。這個景區是旅游團的必去之地，因此人很多，最好早點去。
我們早上從縣城出發往普達措的路上，看到很多盛裝打扮的牧民在公路上往縣城走，還時不時有一些拖拉機，滿載著同樣也是盛裝打扮的牧民往縣城方向行駛。師傅解釋說，今天是賽馬節，是香格裡拉地區很隆重的節日，很多村民都趕往納帕海參觀賽馬，為自己的親朋好友或鄰居加油納威。可惜啊，我們今天是肯定要離開中甸，沒有機會去觀摩盛況了。
普達措的門票很貴，要190元，含車費80元，因為路程很遠（來回幾十公裡），根本沒法走，所以這80元是根本沒有辦法節省的。可惡的是，即使是買了車票，從大門口走到車站也要走將近十分鐘，游客多車子少，在上車的時候還要施展在上海擠地鐵公交車的本事。
進入景區之後頓時覺得冷颼颼的，雖然是六月的天，很多人把棉襖都穿上了，還拎著氧氣罐。但是，普達挫的空氣真是好，雖然海拔比縣城高很多，可我居然沒有高原反應，這可能是因為這裡氧氣含量比較高的緣故。
車子在每個景點都會停下，游客可以自由上下車。第一個景點是屬都湖，海拔3600米。
屬都湖是典型的高原湖泊，清澈見底，周圍被原始森林圍繞，湖面影影綽綽，在陽光照射下顯得格外寧靜。在無邊無際的森林裡，眾多的游客顯得很渺小，沒有人大聲喧嘩或嬉笑追逐（當然也是沒有力氣），大家都在默默地品味和享受大自然最原始的氣息。
在湖邊逗留了半個小時後，我們離開了屬都湖。
從屬都湖到碧塔海可以選擇走棧道，需時約一到兩小時，也可以選擇乘坐後續的車子，車程不到半個小時。走棧道可以沿著湖邊欣賞風景，而坐車的話就只能看山路和森林了。為了保存體力和節省時間，我們選擇了後者。
從屬都湖到碧塔海的行車途中要經過一個很漂亮的高原牧場，汽車中途停靠讓大家拍照片，上個洗手間什麼的。
碧塔海也是一個高原湖泊，比屬都湖大，但是沒有那麼秀美，看起來更像一個實用的水庫，湖上有船只行走，總的來說有點失望，也許是屬都湖給人的感覺太好了，相比之下碧塔海也就是平平而已。照例游客們的游覽路線可以選擇棧道或跟車走，此外，還可以選擇坐游船，船程約20分鐘左右，船票另付，我們選擇了坐船。
整個船程平淡無奇，唯一特別的地方就是湖中心的一個小島，據說那個小島擁有幾千種原始植被，其中不少是在其他地方已經絕跡的珍貴物種。看起來應該是真的，那個小島被密密麻麻的植被覆蓋，似乎沒有任何人類的容身之處，而且周圍的水可以有效地保護島上的原始生物不受外界動物的侵略。
下了船以後才發現碼頭離汽車站還有約一公裡的路程，還包括爬山，頓時有點後悔沒有直接跟車走。不過這段路程可以經過位於高原湖泊和草原交界的濕地，還有草原上斑斑點點的小黃花相伴，還算不虛此行。就是爬山的時候有點累，有些上了年紀的游客干脆直接就坐在台階上喘氣，抱著氧氣罐吸氧。
不可否認地說，普達挫公園的生態環境保護得非常好。在這裡有數不清的千年古杉和其他原始植被，沒有看到絲毫的人工痕跡，這與當地政府的努力是分不開的。而大家都很自覺地遵守各種環保的指示，沒有人忍心破壞這裡美好的一草一木。但是門票實在是貴，而親近大自然的方式在香格裡拉實在太多，如果可以選擇，我還是願意驅車到山裡的村莊，啥事也不做，就在那呆幾天。
中午時分我們趕到縣城吃了中飯，然後前往師傅家的莊園做客。出了縣城半個多小時後，車子開上了崎嶇的泥山路，漸漸地進入貌似無人區的地方，有種與世隔絕的感覺了。這時師傅自豪地說，你這會眼睛能看到的土地和樹木、牛羊都是我們家的。聽得我們目瞪口呆，這個莊園規模超級大啊。。不一會就到了一個岔路，岔路口有個石碑上面寫著“香巴拉莊園”，到了，師傅說很多過路的游客都是看到石碑後拐到他們家做客的，一年下來也招待過不少客人。
車子開進去還有5分鐘，一路上看到廣闊的草原、青稞地、牛羊群和菜園……最後來到一個傳統的兩層樓高的木質藏式民宅前。車才剛停穩，就聽到藏獒的狂吠聲，可能是歡迎主人來的，我們下車跟藏獒逗著玩了一會。師傅說，晚上有狼出沒，他們家的藏獒是用來嚇跑狼群的。狼啊，，，能到這地方來，可見這裡多麼與世隔絕。。
本來還想去牧場裡溜達溜達，可惜天公不作美，開始下起雨來，無奈只能狼狽地進屋避雨。家裡只有女主人和師傅的岳母，聽說師傅的父母到山上去放牧了，冬天才回來，而幾個孩子都去納帕海看賽馬節了。
我們圍著火爐坐下閑聊。閑聊中得知，屋子的主體結構都是用圓木所制，已經有幾十年的歷史了，但依然堅固耐用，據說建得好的屋子幾百年都不成問題。這樣的建築技術還是文成公主進藏後傳入藏區的。還有，按照藏族的傳統，女人沒有權利坐在火爐旁的（怪不得女主人都沒坐），不過我不是藏民，不用遵守這個禮節。
前面說到，曾經有台灣老板開價幾百萬買下這塊地做旅游開發，被師傅拒絕了。師傅說，不是錢的問題，他不能丟棄祖宗留給他的東西，而且他已經習慣了這裡無拘無束的生活。所以盡管這裡荒郊野外，與世隔絕，最近幾年才通上水電，政府數次動員他到城裡居住，給他補償金（就是類似於拆遷），都被他拒絕了。他從來沒有想過要離開這裡，他要守住這塊土地。我們在羨慕他這般世外桃源的生活之余，深深地被他的信仰所感動。他們也許是貧窮的，但也是富裕的。
女主人熱情地要招待我們吃喝，我們嘗試了農家自制的酸奶。剛一入口我就齜牙咧嘴，實在太酸了，，，後來是一勺白糖一勺酸奶拌著吃，這才吃下。
在品味別樣和古樸的文化中，時間愉悅地過去了～
師傅挽留我們在他們家住幾天，可惜我們假期有限。。
離開了香巴拉莊園，我們直奔麗江。
再見了，香巴拉莊園，再見了，可愛的藏民朋友們，再見了，香格裡拉！