自然古巴的海灘沒得說，數量眾多且大部分堪稱一流。雖然不同於地中海的夢幻藍，但加勒比海和大西洋古巴海域的翡翠綠同樣擁有強大的誘惑力，使我徹底改變了以前認為藍色的海最漂亮的頑固觀點，原來，只要海水本身是crystal clear，祖母綠一點都不輸藍寶石呀！
古巴的海灘大部分都是白色沙灘，光腳走在上面非常地柔軟舒適，也有少數黃色和暗色沙灘，別有一番味道。近灘海水大都是透亮的淺翡翠色，有的地方則因為海底鋪滿海帶而顯出淡黑色，中部海水是綠寶石色，再往遠處便是深邃誘人的蔚藍，美麗的海水不能不讓人感嘆大自然的造化。（給老媽看了幾張照片，老媽很不以為然，我小時候咱老家的海就是這樣的嘛。唉，您小時候還天天去海邊撿海蜇和小蟹子吃呢，現在有個屁呀！前年回老家鑲牙不是特意去看了那海變成什麼德性了嗎……）
古巴最高的山峰海拔1972米，所處山脈地帶被劃為Sierra Maestra國家公園，這個國家公園不是世界自然遺產，但風景優美，再加上老卡和格瓦拉打游擊時將革命大本營設在此山深處，就成了很多游客來古巴的必游之地。
除了Sierra Maestra之外，古巴還有五個國家公園，其中有三個是UNESCO世界自然遺產，包括Humboldt，Vinales，Desembarco del Granma。前兩個我都去了，第三個太過偏遠，如果要去花費巨大，就放棄了。
Humboldt國家公園就景色來講不如Sierra Maestra，但它擁有很多特有的植物資源和鳥類物種，被列為世界自然遺產主要也是因為這一點。Vinales，我因為之前看照片和介紹覺得沒什麼特別之處就一直沒打算去，但在路上碰到的老外都跟我說Vinales非常美，強力推薦雲雲，所以回哈瓦那之前我還是去了，結果是發現離“非常美”實在相去甚遠。這個地方被列為世界遺產一是因為豐富的動植物資源，比如多種彩色蝸牛和一些特有的野生花卉品種，二是因為其比較獨特的地貌——說獨特，在古巴這樣一個島上那算是相當獨特了，但是咱們廣西和貴州多得是，就是那種饅頭一樣的小山包連成一片一片的，當然該地區的煙草種植園是廣西和貴州所沒有的，呵呵。
古巴的河就不說了，跟中國有些地方一樣，被當作洗衣服、倒垃圾的場所…… 湖，也沒什麼風景可言，海拔低嘛。不過在大西洋邊的瀉湖上是有火烈鳥群的，我在Playa Santa Lucia的瀉湖邊就看到湖中央的一群，用望遠鏡數了大約是60～70只的樣子。有些濕地也有其他鳥類棲息。
古巴不少地方的土壤是紅色的，像雲南的紅土地那樣，很肥沃。Vinales則有部分地區擁有黑土地，據在那裡遇到的荷蘭人講，這就是該地區煙草質量全古巴最好的原因。那兩個荷蘭男是自駕車的，行動比較方便，這是他們去該地區最大的煙草種植地參觀得到的知識。
人文
古巴有六處UNESCO世界文化遺產，包括哈瓦那老城區、特立尼達及甘蔗谷、聖地亞哥的莫羅城堡、卡馬圭歷史中心區、古巴東南部的最早的咖啡種植園、西恩富埃戈歷史中心區。
前四個我都去了，其中好建築比較多的要算哈瓦那老城區，但給我感覺最好的是卡馬圭歷史中心區。莫羅城堡（注意哈瓦那也有個莫羅城堡）還可以，在加勒比海邊，從某些角度看還是滿雄偉的。特立尼達的老城非常小，印像深刻的建築也不多，倒是距市中心11公裡的加勒比海灘Playa Ancon相當不錯，呵呵。
後面兩個，咖啡種植園我本來就不太感興趣，再加上地點過於分散，就算了；西恩富埃戈本來是想去瞅瞅的，但在游走了哈瓦那老城、特立尼達、卡馬圭等地後發現所謂的歷史中心區都差不多，主要就是看些西班牙殖民建築，所以懶得再坐車倒騰了。
除了唯一的例外Baracoa考古博物館之外，古巴所有的博物館內所有的展品都只有西文注釋，所以我只有看熱鬧的份兒。有些博物館的工作人員很熱情地跑過來要給我講解（大多是為了討小費），但俺這文盲不懂西語啊！
好在古巴的博物館大多沒什麼正經東西，只是看看熱鬧也不會有太大損失。畢竟歷史短嘛，從16世紀西班牙殖民者來了以後才有歷史（據說西班牙殖民者殺光了島上所有的印第安原住民），又不像某些國家那樣從別人那裡偷過搶過……
最悲慘的一次是在巧克力博物館。在觀看了各種模子及制作過程後，我被那一陣陣頗為純正的巧克力香氣所吸引，很想買一些作為零食享受，於是排在了隊尾。排著排著我發現問題了，收銀員身後的貨架上種類極其豐富，從每種巧克力的外表看上去根本無法確定那是純巧克力還是夾心巧克力，當然更看不出來是夾何種心的。櫃台上有“菜單”，但我從頭看到尾沒有一個字認識，我是很討厭夾心巧克力的，但靠手勢無法表達出“純巧克力”的意思，周圍也沒人懂英文（當然！），最後我只好放棄，灰溜溜地出了門，那種挫敗感是今生從未有過的……
氣候
看二三月份的氣像歷史記錄，整個古巴在這段時間都是陽光燦爛的（這是我選擇此時來古巴旅行的重要原因之一），而據當地人和每年都來度假的老外講也確實如此。但俺這幸運的人兒又撞了回大運，從2月22日凌晨3點被暴雨聲吵醒，一直暴下到晚上9點多，根本無法出門。本來計劃當晚坐夜車去卡馬圭，下午可以在距離汽車站不遠的新城轉轉，不得不臨時改成坐中午的車去特立尼達了。好在孤身一人，在客位已滿的班車上仍然混到一個座位（不知為什麼，他們班車上的1號座位好像從來不賣）。路上幾次因為積水太深而繞行，目睹了小轎車們不見輪子地在水上挪動，看到有些地方雨水已經灌進那些老房子——這時候才明白為什麼老房子都是進門以後就是高高陡陡的樓梯，房間都在上面，夏季的時候雨水肯定是非常深的！由於暴雨影響交通，比預定時間晚了1個半小時到特立尼達，天已經全黑，在去家庭旅館的路上一腳踩下去沒過了小腿肚，灌了一整鞋的水，好幾天才干:(
後來見到懂英文的古巴人我問起在不該下雨的季節為什麼下這麼大雨，對方回答說是從美國過來的強大冷空氣所致，以前從未有過。
但是也就那麼一次，其他時間除了哈瓦那之外各地都是暴熱，加勒比海的陽光實在了得。這還是古巴的冬天，夏天怎麼熬啊。不可思議的是Baracoa房東的兒子跟我說這樣的冬天還凍死過人呢，我實在無法想像——能把我這種懶人曬得下午三四點鐘回旅館衝澡的天氣，會凍死人？！一天衝兩次澡呀，於我那是前所未有的，就是在攝氏50多度的火焰山吐峪溝我也不過是渴得中途放棄徒步而已……