(我在模仿博物館門口的米羅雕塑)
西班牙旅行發生在去年八月份，我原本早就該把游記寫出來了，可是在西班牙旅行途中被盜，物質上雖然幾乎沒有損失，但是丟了所有在西班牙拍攝的照片，因此去年就已經預定，將不會寫這篇游記。誰知機緣湊巧，發現那些照片有備份，於是寫游記的任務又重新上馬。被盜的時間在旅行中段，之前在巴塞羅那，格林納達，塞維利亞的照片都已經找回來，可是被盜之後，我臨時買了幾個一次性簡易相機，在科爾多瓦，龍達，直布羅陀，和馬德裡四地所拍的照片，洗出來一看，質量簡直慘不忍睹，不用說掃描了放到網上，就是原片，勉勉強強才能看得出是在哪裡拍的。所以這篇游記後半程的照片將會很少，只能引用網上的照片了。
雖然我在西班牙碰到了生平第一次被偷的經歷，但是從來沒有動搖我對這個國家的好感。西班牙的文化有很多獨特的地方，除了鬥牛我堅決抵制之外，西班牙的風景，建築，博物館，食品，佛拉明戈舞，葡萄酒，雪利酒，都令我極為欣賞。這次西班牙行程，從馬德裡開始，馬德裡本城游覽，放在全程的最後，這樣在馬德裡可以放心購物，不用擔心背著所有東西跋山涉水。況且，行程最後在馬德裡留出三天然後上飛機，萬一在路上出現任何意外，必須耽誤一天的話，還有緩衝余地。如果一開始就把馬德裡游覽好了，行程末尾奔到馬德裡直接上飛機的話，路上耽擱，就連個緩衝余地也沒有。因此，在我所有的行程計劃裡面，只要是環形路線，第一站的游覽，總是放在最後。
1。行程路線和實用信息
我去年8月的行程如下:
(行程)
馬德裡夜車坐到巴塞羅那，這一路AVE高速火車3個小時，但是我覺得沒有必要坐高速火車，白天坐車耽誤玩的時間，我選擇坐夜裡22：05開出的直達列車，臥鋪9個半小時，睡一夜早上7：35到達巴塞羅那。在巴塞羅那停留3天，第三天晚間坐火車南下，21：30出發，再睡一夜臥鋪，11個小時之後，第二天早上8：35到達格林納達Granada，一天參觀阿爾罕布拉宮Alhambra，另一天參觀舊城Albacin區和城裡的景點。下午坐火車3個小時，傍晚到達塞維利亞Seville。在塞維利亞游覽兩天，然後南下龍達Ronda，那是一個懸崖上的白色城市，很小，但是風景特別優美。清晨最早一班火車從龍達南下是7：30，慢車也不到兩個小時，直達Algegeras，住在這裡，放下行李白天就去英國領土直布羅陀。原本第二天還想花一天時間渡過海峽看看摩洛哥的坦吉爾城，但是中國公民需要事先申請摩洛哥簽證，所以未能成行。在Algeciras住了兩天之後，清早火車回頭北上，從Algeciras有直達科爾多瓦Cordoba的火車，最早的一班是8：30，3個小時到達科爾多瓦，把行李存在火車站，去參觀著名的大清真寺。參觀之後當天下午就坐AVE高速列車回到馬德裡，每半個小時就有一半直達的高速列車，只需要1小時3刻鐘就能到達。當晚住在馬德裡。在馬德裡呆3天，其中撥出一天時間去附近的古都托萊多 Toledo，當天來回。
西班牙的AVE高速列車還是有點貴，我計算了一下，發現走這條環形路線的話，事先買西班牙鐵路通票比較劃算。要知道，並不是每個國家每次旅行買鐵路通票都是劃算的，這得根據你的行程來計算，分段計算票價加總，再和最合用的鐵路通票票價比較。這需要很耐心細致的計算。我在歐洲旅行的時候，只用過瑞士和西班牙兩次鐵路通票。意大利境內的火車便宜，不需要買通票，法國德國旅行的時候，我坐火車的次數不夠多，買通票也不合算。至於希腊和土耳其，坐Bus是最方便的。
在這一路各個城市的實用信息呢，從馬德裡機場2號候機樓地下層，有8號線地鐵直接進城，這是最方便的途徑。馬德裡的地鐵交通非常方便，可以在機場買公交通票，分1，2，3，5，7天的幾種，覆蓋的區域，又分A區和更大的T區。因為馬德裡景點集中，全在市中心，我覺得比較合用的是2天和3天的，A區就夠用了。3天A區公交卡是4.8歐元。當然，機場肯定已經出了T區了，你大不了再買張單程地鐵票進城不就行了？馬德裡的地鐵很方便，所有景點都能到。馬德裡的旅游問詢處TI很多，在機場，兩個火車站，主要景點的Thyssen博物館，市長廣場都有，王宮前面也有個簡易的TI點。建議一到馬德裡，就在機場或者火車站找到TI，拿好免費地圖，買公交卡。當然，公交卡完全可以在地鐵站買。如果需要買馬德裡卡的話（包含公交卡和景點門票），可以在TI買。不過個人認為，既然馬德裡最重要的三大博物館，普拉多，Thyssen，和Sofia，每周日都免費開放，真正必須買票的也就是一個王宮（王宮每周三也免費，但是只對本地居民），那其實沒什麼必要買馬德裡卡，單獨買3天公交卡就行了。
在巴塞羅那，我是乘火車到的，火車站就有TI，領好免費地圖，買好3天公交通票，馬上可以坐地鐵到城市的任意一個角落。公交通票分2，3，4，5天幾種，2天10.7，3天15.2歐元。我也沒有買巴塞羅那卡（包括公交通票和景點的free 或者折扣門票）。
格林納達和托萊多的火車站離開市中心和主要景點有點遠，可以坐公共汽車去，上車買票即可，司機找零。在塞維利亞和科爾多瓦，我是坐出租車從火車站到旅館或景點的。西班牙的出租車很便宜，車站到旅館一般都不會超過10歐元。其他各個城市，下了火車全都可以步行到市中心。把旅館訂得靠中心一點，城裡的游覽完全靠步行即可。至於地圖，我一般不會刻意去找TI要：馬德裡，巴塞羅那，塞維利亞三個大城市的地圖，我早在行前2個月，做准備工作的時候，就打電話問西班牙旅游局駐紐約的辦公室索取了，他們免費給我寄來。其他城市，我都是行前定好旅館，然後自己打印從火車站到旅館的google地圖，等到了旅館，問旅館前台索要免費的地圖，順便詢問一下附近推薦什麼好的餐館和酒吧。
這些城市當中，最重要的旅游注意事項，是在格林納達的阿爾罕布拉宮，最好提前從網上訂門票，www.alhambratickets.com，因為那裡嚴格限定每天參觀人數，旺季當天去買票，不是排長隊，就是干脆買不到。
交通方面，有點曲折的是直布羅陀，因為直布羅陀是英國領土，西班牙政府又不想為去直布羅陀的旅游者提供便利，所以交通有點周折：我從Algeciras火車站旁邊的汽車站，坐3刻鐘汽車到達邊境上的西班牙城市La Linea，票價2歐元，下車之後步行10分鐘到邊界，出示護照，通過檢查站，然後在英國這一邊坐3路公共汽車去直布羅陀半島盡頭的Europa Point眺望非洲，或者中途下來，從纜車站坐纜車登上the upper rock。直布羅陀可以用歐元，公共汽車到盡頭來回票1.5歐元。直布羅陀有一個白天的時間足夠了。
氣候方面，我曾經擔心8月下旬去地中海會不會太熱。事實證明今年夏天西班牙出奇的涼快，不用說北部的巴塞羅那，即便在安達盧西亞，只要不是暴曬在陽光下，一般在路上步行都不會出汗。無論氣溫多高，西班牙夏天氣候干燥，這樣就不像上海南京那樣悶熱。個人感覺，塞維利亞即便是35度干熱，也比上海的31度濕熱，要舒服多了。
2。旅行開始，一波三折
從倫敦飛到馬德裡的航班非常順利，晚上9點降落，可是我在領取托運行李的地方，無論如何等不到我的箱子。這次也真是湊巧：我出門旅行一向輕裝，到哪裡都是只帶一個21英寸的瑞士軍刀拉杆箱。一般航空公司規定的隨身行李尺寸上限22英寸，所以我的箱子是不用托運的最大號，所有物品，從電腦到衣物，全裝在一個箱子裡，這樣，下了飛機不用等待提取行李，一個拉杆箱，輕身走遍天下，也就從來都沒有在大行李之外，再帶一個隨身小背包的習慣。可是這次在出發機場，航空公司的人說我隨身行李箱超重，非要我把行李托運，於是我只把屬於貴重物品的筆記本電腦和相機拿出來，其他所有換洗衣物，洗漱用品，火車通票等等文件，都留在箱子裡（護照和銀行卡是一直隨身攜帶）。偏巧，我從倫敦中轉。而那半年時間，正是倫敦希思羅機場全新的第五候機樓投入使用之後的磨合期，後來聽我的旅行老師說，那段時間在第四和第五候機樓中轉的行李秩序相當混亂，很多行李都會被延誤甚至丟失，遇難的不止我一個。於是，我人到了馬德裡，行李卻在倫敦失蹤了。
那天夜裡，我聽從機場人員的勸告，一直寄希望於行李會在下一個航班從倫敦飛來，直等到凌晨1點多，從倫敦來馬德裡的最後一班飛機也過了，還是沒有行李。等到做完掛失的所有手續，堪堪趕得及夜裡1點半的最後一班地鐵，從機場進城。需要中轉的下一條地鐵線已經下班，所幸此時已經離開旅館不遠，從地鐵站打出租車直接到旅館，也不過6歐元。----馬德裡的出租車還是很便宜的，前一年我住在萊茵河谷的古城堡裡，從山上城堡打車下到河邊就6歐元呢。
這一夜睡的還是很香：我旅途中基本不會為任何事睡不著的。在地鐵上早就想好了：明天原計劃去古都托萊多Toledo，但是現在必須改變計劃，明早還是要去機場，再等一下行李，看看是不是從倫敦運到。如果沒有的話，那就需要在馬德裡買個隨身背包，3天的換洗衣物，洗漱用品。最麻煩的是火車通票在箱子裡，不能掛失，必須去火車站再重新買去巴塞羅那的火車票，----這是大事，不能耽誤以後的行程。所以，明天白天的托萊多之行，必須改在旅途末尾，回到馬德裡以後，而原計劃回馬德裡以後，在馬德裡附近作薩拉曼卡Salamanca---塞戈維亞Segovia----阿維拉Avila的一個小圓環2日游，那就只好取消，等以後有機會再去了。（事實上，現在我計劃今年年底的馬耳他和西西裡之行，如果從馬德裡轉機的話，停留幾天，補上這個近郊小圓環）。
一切補救措施，都在機場和地鐵上想定，所以回到旅館已經沒什麼可著急的----反正著急也沒什麼可以做，還是洗洗睡吧。現在回想起來，這幾年的國際旅行，有兩次危機處理，我算是相當冷靜，沒有慌亂也沒有著急，辦得很漂亮。一是這次丟失行李，另一次是在希腊克裡特島，訂好的租車公司沒有出現。至於其他兩次：在埃及沙漠游被原定的旅游公司晃點，那是同伴處理的；後來在西班牙被盜，那就沒什麼可處理的了：報個案，接著上路玩唄。
第二天行李照樣沒到，一切也按我的應急方案照樣開展，下午去購物，第一次吃了西班牙海鮮飯Paella，晚上在露天咖啡館喝了兩杯香檳，慶祝一下旅途的第一天，於是心情徹底放松，又興高采烈了。現在突然發現：我平時旅行還真是有更加精簡行裝的余地，像現在，一個隨身小背包，不也挺好的？
3。巴塞羅那
如果要我來概括巴塞羅那的城市特點，只許說一個，那我會說，“現代藝術之城”。巴塞羅那有很多高迪的建築，高迪是19世紀的建築師，但是他的設計思想超前，拿出的作品看起來甚至有點超現代和超現實主義的味道。如果回顧十九世紀的藝術史，那是個新古典，新哥特，漫主義風格次第而來的時代，直到二十世紀初，崇尚線條簡潔的現代主義建築風潮，都是使用直線。高迪偏偏反其道行之，他的建築立面全是曲線，在我看來，似乎是放在迪斯尼樂園裡，比放在巴塞羅那街頭更合適。另一位巴塞羅那的現代藝術大師是畢加索。全世界兩座最大的畢加索博物館，巴黎的那個，偏重畢加索後期作品，巴塞羅那的畢加索博物館，收藏了很多他早期藍色時期和粉紅時期的油畫和素描，從中可以看出畢加索畫風逐漸形成和轉變的漸進過程。對我這個現代繪畫的門外漢來說，就是看看畢加索怎麼從畫得像，漸漸地變成了畫得不像。人家說這是進步，成熟，對我來說，畫家越畫越不像了，這不是倒退是什麼？哈哈。在巴塞羅那海邊的Juic山上，還有另一位現代繪畫大師的美術館，米羅。所以，我說巴塞羅那最突出的特點，應該就是現代藝術了。
我的旅館在城北，因此首先去的就是Parc Guell。其實，像高迪那樣超前於時代的人，一般都是不被人理解，窮困潦倒型的，比如梵高。但是高迪比較幸運，1878年他遇到了後來一直在藝術上支持他的贊助人和雇主，企業家Guell。建築可不像畫畫，畫家不被人欣賞，還能自己憑興趣畫，畫完了自己藏著就好了，建築可是需要投資的，建築師沒有人理睬，那頂多只能留下設計草圖。幸虧有了Guell，巴塞羅那才能擁有像聖家教堂，Casa Mila這樣的的城市名片。
Parc Guell原本是Guell伯爵開發的住宅小區項目，Guell伯爵是個成功的紡織業商人，大概算不上一個精明的房地產開發商，總之這個花園住宅區的項目失敗了，住宅沒蓋起來，這個花園卻被高迪設計得美輪美奐。
坦率地說，我對現代藝術不怎麼能欣賞。高迪的未來主義裝飾風格我還是挺喜歡的，但是我總覺得，高迪的建築風格，用於公園，比用於教堂更為合適。所以，我對鼎鼎大名的聖家庭教堂，其實不怎麼喜歡，可是對Parc Guell非常贊賞，感覺有點像進了迪斯尼！
Parc Guell附近有地鐵站，但是離開公園入口不近，出了站還要走台階爬山，才能到山頂的公園。公園制高點的高迪建築，是俯瞰城市全景和遠處大海的好地方。遠遠地，你能望見高迪的代表作，聖家庭教堂高聳的塔尖，----要我說，就像四顆玉米筍，總讓我有掰下來咬一口的願望。
從城北的Guell公園下山，坐地鐵3站，到Diagonal站，幾乎一出站，Gracia大道兩邊斜對過的，就能看到高迪最有名的兩個住宅作品，Casa Mila和Casa Battlo.
(casamilla)
這兩所住宅裡面，Casa Mila比較有名，我則更喜歡Casa Battllo。Casa Battlo整棟房子有個主題：聖喬治屠龍。屋頂呈龍脊狀，房頂的尖塔煙囪，上飾十字架，則像征屠龍的長矛。Casa Mila其實比高迪的原設計有所刪改，因為當時市政規劃法規限制了房屋高度，Casa Mila頂上原本該有一個巨型女神雕塑，被砍掉了。這兩所宅子，現在都是旅游景點，可以買票入內參觀。當年，都是高迪給富有的客戶設計的私人住宅，換句話說，是真的住人的
----要是我的話，我會覺得這兩棟宅子真是很漂亮，尤其是Casa Battlo，做成玩具放在桌上再好不過，可是要我住在裡面？我會做惡夢的。
從Casa Mila向東兩站地鐵，Sagrada Familia，就是英文的Saint Family，聖家庭教堂，巴塞羅那必到的首席景點，高迪最宏偉的作品。個人覺得，高迪作品最特立獨行的地方，一個是他用曲線代替直線做建築，另一個就是他的像征主義裝飾風格。高迪主張，自然界生物的曲線形狀遠優越於刻板的直線，所以，建築的外部做成曲線，不但避免刻板，更加流暢，而且能做到最有效率，最優化。（我突然想到，武術裡面不也有形意拳嗎？還真挺天人合一的，不過我對好好的一個武術家，扎耳撓腮地模仿猴子打拳，始終看不太順眼）。像征主義裝飾風格，最突出的就表現在這座宏偉的聖家教堂上。它的規模遠遠超出我們現在能看到的形制，現在這四座高聳的尖塔（我管它們叫玉米筍），只是總數18座尖塔裡比較矮的四座。高迪設想，要有12座塔像征十二使徒，四座塔像征四大福音書作者，再一座塔像征聖母，最高的一座像征基督。基督主塔的高度，應該比巴塞羅那的 Montjuic山頂高度，恰好低1米，像征人類的工程，不能和上帝創造出的大自然相比。
這個工程過於浩大，高迪即便在世的時候，也沒想著能看到它完工，所以盡量留下完整的設計草圖。1926年高迪在巴塞羅那街上被電車撞倒，突然離開人世，教堂沒有完工倒是意料之中的事情（他本來就計劃需要幾百年時間來建造），可是高迪的設計也還沒有做完。目前的工程，大的格局，高迪已經留下設想了，細部裝飾，很多都是現代的雕塑家和建築師揣摩高迪的風格，獨立創作的。教堂應該有三個主要外立面，基督誕生是一個立面的主題，這個高迪在世的時候已經做得差不多。基督殉難是另一個立面，高迪只提出了設想，具體的雕塑都是現代藝術家創作的。基督在人世的榮光，這第三個立面，現在還沒有眉目呢。教堂內部也是如此，現在還在施工，內部的立柱和屋頂，像征著自然界裡大樹和森林的枝繁葉茂。這是聖家教堂內部屋頂。
(屋頂)
另外，教堂地下室現在開辟為博物館，除了展出當年的建築材料和高迪的手稿，還有一座教堂將來建成以後的模型。據說，教堂要在2026年高迪去世百周年紀念之際全部完工，獻給偉大的建築師。如果差不多能如期完成的話，我想，我有生之年畢竟還是能有幸見到完整的巴塞羅那聖家教堂。
聖家庭教堂目前的門票11歐元，不過我高度推薦買門票加上guided tour的15歐元聯票，有英語tour，這個教堂像征主義的名堂和講究太多，多到連我都記不下來。如果沒有專業講解，能夠欣賞的程度肯定會大打折扣。
巴塞羅那也是畢加索的故鄉，在巴黎的畢加索博物館我看得一頭霧水，可是巴塞羅那老城裡的畢加索故居，那裡面有很多當年畢加索學畫時期的素描，油畫主要收藏他早期在西班牙，還沒有搬到巴黎之前的藍色時期和粉紅時期的作品。在這個畢加索博物館裡面，我覺得自己能看懂不少畫，最有意思的是畢加索對古代大師委拉斯貴支名畫宮娥Las Meninas的模仿和重新創作。
這是馬德裡普拉多博物館裡，委拉斯貴支的原作，宮娥Las Meninas
(宮娥lasmeninas)
委拉斯貴支是菲利普四世宮廷裡的畫師兼高官，畫面上他本人就站在左邊，拿著畫筆，中間是小公主，其他都是宮廷女官，還有一個小醜。鏡子裡面，能看得出國王和王後的鏡像。這個手法，和倫敦國家畫廊裡收藏的，荷蘭畫家凡·艾克的那幅Arnolfini夫妻肖像異曲同工。
這個題材畢加索反復畫了很多幅，怎麼樣，大家怎麼看？
可以說是畢加索對新畫法新流派的探索，可以說是他的立體主義宣言，可以說是他對前代大師的致敬，也可以說----
畢加索惡搞委拉斯貴支！無論怎麼說，反正真的很有趣就對了。
4。格林納達，阿爾罕布拉宮
我在巴塞羅那停留了3天，到第二天上，給馬德裡機場打電話的時候，他們說倫敦那邊終於找到我的行李了，而且那天上午已經運到馬德裡，可是又疑惑地問我：我們今天上午試圖把行李送到你的旅館，可是沒有這個地址啊？我問：你再看看我給的旅館地址，是馬德裡還是巴塞羅那？“什麼，你在巴塞羅那？”電話那邊恍然大悟。我心裡說“費話，告訴多少遍了，我不在馬德裡，行李到了給我送巴塞羅那旅館。就沒見過這麼笨的。幸虧馬德裡沒有相同的街名，這要是湊巧也有相同的地址，你還不知道給我送到哪裡了呢。”可是行李還在人家手裡呀，還是得好好商量，行李送巴塞羅那是來不及了，干脆，直接給我送格林納達吧。看來，巴塞羅那到格林納達這程火車，又用不上通票，得自己重新買票了。反正行李耽擱是航空公司的責任，我留著所有的單據，事後找他們報銷就行了。
巴塞羅那到格林納達的火車晚上9點半開，早晨8點半到，在臥鋪上睡一夜，完全不耽誤白天旅游。格林納達算是個中小城市，卻有一座巨大的宮殿城堡。阿爾罕布拉宮Alhambra，阿拉伯原文的意思是“紅色城堡”。當年伊斯蘭教剛興起，阿拉伯人最牛的時候，不但征服北非，而且打過直布羅陀海峽，征服了整個伊比利亞半島，直打到法國南部的普瓦提埃才被擊敗。之後7百年，基督教逐步重新征服西班牙半島全境，有個專門名詞叫作Reconquista。因為伊比利亞半島這幾百年的阿拉伯統治，形成了西班牙獨特的，混合了歐洲和阿拉伯風格的文化。格林納達王國，就是西班牙本土最後一個殘存的穆斯林國家，1492年這個最後的據點投降，傳說末代格林納達蘇丹博巴蒂爾Boabdil離開阿爾罕布拉宮的時候，回頭對著宮殿哭泣，太後怒斥道“如果你不能像個男人一樣地保衛這裡，至少別像個女人一樣對著它垂淚！”。
阿爾罕布拉宮占據幾乎整個一座山的面積，不僅是宮殿，而且是城堡防御工事，它是整個西班牙排名第一的旅游景點，因為阿拉伯風格裝飾的宮殿美輪美奐，工藝之復雜，舉世無雙。可是摩爾人當年建造宮殿的時候，主要圖好看，根本就沒想讓這座宮殿永世不朽----其實當初他們的想法，是損壞了也好，正好可以翻修新宮代替。所以，整個阿爾罕布拉宮的建築材料，都是易於風化腐朽的，松軟的紅色砂岩。所以叫“紅色城堡”麼。宮殿裡的房子大多數是平房，用木框架和灰土夯築而成，庭院裡的拱廊呢，柱子是大理石的，可是柱上面的拱卻是木制的，不承重，純粹為了裝飾，雕刻起來方便。天花板和拱廊上方的壁畫，很多是石膏裝飾塊，不是石頭。因此，宮殿裡的裝飾富麗繁雜，但制作的難度不像石雕建築那麼大。
現在這座宮殿7百多年了，早就過了設計使用壽命，要維持那些復雜的石膏細部雕刻不風化幾乎不可能，所以阿爾罕布拉宮的各處，經常處於輪換修理的狀態。我去的時候不巧，正好趕上獅子院的獅子雕塑拿去整修，沒看到著名的獅子噴泉。
從山下的格林納達城新廣場Plaza Nueva走上山，不過20分鐘的路程，或者坐32路公共汽車也可以。可是阿爾罕布拉宮每天游人太多，為了保護建築不受損壞，政府嚴格限制參觀的人數：上午入場（下午2點之前）限3300人，下午入場（6點之前）限2100人，夜場周五周六9：30之前也開放，限400人。主要是限定你要在這個時間之前進去，進去以後倒是可以呆到關門，沒有限制。在旅游旺季，這個限制很容易達到，即便能買到票，售票口也肯定大排長龍。所以，參觀阿爾罕布拉宮最好提前在他們的官方網站上訂票，定下參觀的時間，省得碰壁。www.alhambratickets.com。我記得當時票價是12歐元。也可以在格林納達城裡任何一家BBVA銀行買票。
進宮以後，一定先奔精華部分，Nazaries宮。其他三部分，圓形的查理五世宮，General Life花園，和城堡，都不控制參觀人數，可是Nazaries宮晚了就進不去了。因為伊斯蘭宗教禁止人像出現在清真寺，所以伊斯蘭的裝飾藝術，以變化繁復的植物圖案，幾何圖案，和阿拉伯書法做裝飾。作為世俗的住所，包括蘇丹宮殿，其實不受這個限制，因此在宮裡偶爾能見到出乎意料的人物畫，但基本上這種畫很少。這裡另外一個特點，是把水作為建築的有機組成部分。伊斯蘭教發源於阿拉伯沙漠，所以對水和綠色尤其崇拜，在阿爾罕布拉宮裡，水不但是裝飾，而且用於降溫，改造環境，流動的水穿過宮室，路徑經過特別設計，幾乎成了一種建築材料，使得這座宮殿在世上獨一無二。就是在這座新征服的宮殿裡，哥倫布向西班牙國王斐迪南和女王伊莎貝拉陳情，獲得資助，揚帆西向，去發現美洲大陸。
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