注：本文接續上文為《“色彩斑斕之秋行東北”游記》（漠河篇）
第六天2009年9月20日（滿歸——根河——額爾古納——恩和）
清晨4點鐘，天還沒亮，我們就起床趕路。天空淅淅瀝瀝地下著小雨，原本冷的氣溫讓人感覺更加寒冷……
4點30分，預先聯系好的出租車准時來到綠星賓館門口接我們，約5分鐘，就把我們送到了滿歸火車站。我們在火車站外的小攤販買了幾只茶葉蛋後，匆匆走進候車廳。約一百多平方米且集售票廳一起的候車廳已經聚集了很多人，絕大部分是當地人，火車是滿歸普通民眾連接外界的唯一交通工具。我們准時坐上了5：04開往根河市（終點站是海拉爾市）的4182次普快列車（硬座14元/人）。這是我國目前條件最差的綠皮火車，我上一次坐這種火車還是在讀書時期，相隔二十年，此情此景並不陌生，熙熙攘攘，烏煙瘴氣的車廂彌漫著一種讓人窒息的味道……
火車慢慢地駛出了滿歸，天也漸漸亮了，窗外的小雨夾雜著雪花紛紛揚揚，到後來真正下起了雪，而且越下越大，窗外很快已經是白茫茫一片，這是我們本次旅程的第一場雪，當然讓我們這幾個南方人興奮不已了，都拿出相機和DV機來拍攝，由於隔著車窗玻璃的拍攝效果不好，我們就嘗試打開了一點車窗，馬上就招來了其他人的一頓責罵，我們也只好就罷了。
約9：15，火車到達了根河，雪也早已經停了，剩下的又是淅淅瀝瀝的小雨。出了火車站，提前聯系好的包車（7人座的昌河鈴木）已經在等我們，司機小李（手機號13847075432）是額爾古納市人，一位高個子的年輕帥哥，又一次讓同行的三位女驢友興奮不已！我們在火車站附近找了一家食店吃了一碗熱乎乎的面條後，再匆匆踏上了往額爾古納的路程。我們的車沿著301省道（全程是柏油路）往西南方向走，離開根河市區約10公裡後，天空又下起了雪，而且是大雪，車子的擋風玻璃很快積滿了厚厚的雪，小李也把車子的雨刮速度調到最快，這時窗外的能見度只有幾十米，大塊大塊的雪花不斷地迎面撲過來。遇到如此難得的大雪，我們不時選擇較安全的路段停下來拍照留影一翻……我們的車越往前走，雪下得越小，最後雪也停了，漸漸地甚至連積雪也沒了，天空曾露出了短暫的陽光。
約中午1點鐘，我們到達了額爾古納市區，小李帶我們到當地一家較好的餐廳吃過午飯後，我們就去根河濕地。根河濕地並不在根河市，而是位於額爾古納市郊西北約三、四公裡處，有“亞洲第一濕地”之稱，保護區占地12.6萬公頃，屬於根河、額爾古納河、得爾布干河和哈烏爾河交彙處包含的特別大範圍的泛洪平原，並在此形成一個三角洲，是我國目前保持原狀態最完好、面積最大的濕地。
游人盡覽根河濕地全貌，需要登上額爾古納市電視塔所在的山坡，進入濕地公園大門需要買門票（門票是多少我則忘記了，如果不要門票，可以跟工作人員講價便宜些的）。從公園大門到山頂有一段約一公裡的土路，汽車可以上到大半山腰，有一個停車場。從停車場再往上步行約幾十米的石台階，便到達山頂。
此時，根河濕地盡收眼底，氣勢恢宏，清澈的根河靜靜流淌，曲水環抱草甸，岸邊矮樹灌木叢生，山坡上白樺樹連綿成片，色彩斑斕……沿著一條木棧道從山頂往下走，可到山半山腰，也是游人最親近濕地之處。根河濕地的標志性風景莫過於是那個烏龜頭似的湖心小島了，它猶如一只大烏龜把碩大的頭探出水面，在呼吸大自然的清新空氣，在窺看大自然的秀麗風景……
我們在根河濕地逗留了一小時，下午3點鐘，沿著201省道（全是柏油路）北上向恩和進發。沿途盡是高低起伏的草甸，一堆堆收割並打捆好的草料，牧民們還沒來得及運回家，就像一只只烏鴉飛落在草甸上；成群成片的牛、羊、馬正悠游自在地吃草，眼前的一切在譜寫著一首和諧優美的《草原牧歌》。
約傍晚6點鐘，我們到達了恩和村。小李介紹我們入住“奔鳥如家”客棧（雙人間80元/晚。沒有獨立衛生間），性價比一般般，但由於此時天正下著雨，也漸漸黑下來，我們也沒有再去找其他住處了。我們住下後，該“笨鳥”並沒有“如家”的感覺，不單沒有熱水洗澡，甚至連洗臉、刷牙、衝廁的用水都成問題（沒水）。晚飯後不久，既然沒有水洗澡，再加上累的緣故，我們也早早上床休息了，就這樣“干蒸”了一晚。
第七天2009年9月21日（恩和——臨江）
清晨5點，生物鐘讓我從睡夢中醒來，撩起窗簾往外看，天亮了，窗外房屋的屋頂一片白茫茫，雪花仍在紛紛飄下。我頓然興奮了，馬上起床，完成了簡單的洗刷，就拿起家伙外出拍攝……
恩和村隸屬室韋鄉（鎮），而室韋鄉除了轄屬恩和村外，還包括室韋村、臨江村等10個自然村，是我國唯一的一個俄羅斯民族鄉。恩和村跟室韋村、臨江村等不同，它不在中俄邊界線“額爾古納河”的邊上，而是和邊界線有一定的距離。我們沒有在恩和村多停留，上午8點鐘，我們在客棧吃過早餐後又上路了。出了村口，在201省道旁的小山上，有一間間用木頭搭建的小屋，還有圍起籬笆的，引起我們的注意，經向小李打聽後才知道，這是當地俄羅斯民族死人的墳墓，又是一特色。
離開恩和村，我們沿著201省道繼續向室韋村和臨江村進發。約20分鐘的車程後，經過哈烏爾河景區，也許由於這個時節比較少游人到此，景區這時沒有管理人員賣門票，我們就在旁邊的小門徑直走進去。這是一個落葉松和白樺樹混合的樹林，黃綠相間的落葉松葉還掛在樹枝上，而白樺樹卻已經光禿禿了，地面上鋪著一層厚厚的金黃色的白樺樹葉，再有殘留積雪的點綴，整個林子顯得格外美麗和有著一種無可言喻的意境。林子裡有一條汽車碾過的路一直向縱深延伸，也許林子深處有著更加美麗的風景吧。由於景區的大門是鎖著的，我們的車子不能進來，我們只有在林子裡狂拍了二十多分鐘就離開了。這時，雪已經停了，我們還以為比恩和村更北一些的室韋村和臨江村下的雪會更大，怎知我們越往北走，積雪卻越來越少，最後甚至沒了。
近11點，我們到達了室韋村，就在額爾古納河的邊上，河邊還有一個小碼頭，約100多米寬的河面對岸也有一個俄羅斯小村莊，能清晰地看到有村民在勞動。室韋村最明顯的建築物是一個碉堡似的白色的圓形鐘樓，但時鐘所顯示的時間卻比北京時間慢近一個小時，這是俄羅斯的遠東時間。由於這時天空正下著小雨，打消了我們在室韋村多停留一點時間的興致，我們在室韋村唯一停留的時間是用來找到一間很髒的廁所解決了問題。
從室韋村到臨江村只是幾公裡的路程，但是泥土路，有些路段就在額爾古納河的邊上，河面上成群的水鴨被我們驚嚇得紛紛飛了起來。約11點半，到達了臨江村，也是緊靠著額爾古納河。由於是中午時分，到達臨江村的游人很少，我們對比了幾家俄羅斯民族客棧後，最後選定了“謝遼沙旅游之家”（聯系電話13947095423）住下來。這裡的房子全是木楞房，我們住的單元有4個雙人的房間（80元/間/晚），共用一個廁所和淋浴間。我們在客棧吃過午飯後，天空還下著小雨，就干脆午休了近兩個小時。
下午約3點鐘，天空還在斷斷續續地下著小雨，我們決定騎馬去。請店家幫我們聯系了馬夫，這裡的馬對游人是統一管理，價錢一致（40元/小時），各馬主牽著自家的馬匹供游人自己挑選，我和阿珊挑選了一匹啡色的馬，幾乎一樣的高大，阿華挑選了一匹赤色的，Candy則選了一匹黑色，是我們之中最矮小的一匹馬。我之前曾在壩上有過幾次跑馬，所以有經驗，在馬背上發揮自如。我的馬一開始還不想跑，後來在我的催打下終於飛跑起來，連風都把我的帽子掀翻落地。由於我們跑馬的地方不是很大，一邊是架著鐵絲網的邊境線，另一邊則是莊稼田，我只能在有限的空草地上來回地跑。我的馬真不愧它的名字“追風”一樣，很勤快跑，且跑起來又特別快，有時我只想要它走，它卻飛快地跑起來，讓我在馬背上比它喘氣還厲害！阿華的馬開始時還跑了一段路，但只是虎頭蛇尾，後來總是低頭吃草，連走也不想走。阿珊的馬幾乎都沒有跑起來，只是在走路。Candy也許是她第一次騎馬，開始時還不敢自己一個人坐在馬背上，需要馬夫跟她一起坐上馬背來指導，但後來她不僅能夠一人騎在馬背上，還通過跟她的“大黑”耐心溝通，直到指揮著“大黑”飛跑起來。Candy真棒！從剛學騎馬起，短短時間就能夠跑馬了！
當我們騎完了馬，已是黃昏，到達臨江村的游人越來越多，我們所住單元的房間都住滿了。我們房間隔壁住了一男一女來自台灣的老人家（約60、70歲），由於他們倆不是夫妻關系，不好意思同住一個雙人間，我就應那位女老人家的要求跟她換了房間。這樣一換，讓我整晚都睡不好，因為同房間的那位男老人家整晚在打鼻鼾，聲音斷斷續續，高低起伏，我用被子捂住雙耳也無法擋住那“雷鳴聲”，最後我在半睡半醒中好不容易熬到天空發白時（清晨4點鐘）！
第八天2009年9月22日（臨江——黑山頭）
清晨4點多，天空已經漸漸亮起來。我拿起裝備走上臨江村背後的小山包准備拍攝邊境的日出，卻很可惜！今天是一個陰天多雲的天氣，拍看日出的願望落空了。站在小山包上，整個臨江村和一河兩國的情景盡收眼底，各家各戶的屋頂炊煙裊裊，牛、馬、羊等牲畜陸續出欄，村民又開始忙碌新的一天。靜靜流淌的額爾古納河河面上升起縷縷晨霧，河對岸的俄羅斯土地上看不見有村莊，而是一片廣闊的金色原野。
我們在“謝遼沙旅游之家”用過早餐（10元/人）後，是8點多鐘，天空又下起了一些小雨，偶爾夾雜著一點雪花。我們又啟程了，在離開臨江村的路坡上，視野開闊，室韋村以及界河一目了然，我們下車拍照，路邊正好是我方的一個兵營哨所，當我們正舉起相機朝哨所方向的邊境拍照時，前方約100米處有一輛綠色的巡邏軍車用高音喇叭對著我們喊“不准拍攝軍事設施，請趕快離開”，我們也罷了。
我們的車在室韋村旁的201省道邊一個加油站加滿油後，沿著邊境公路往西南方向走，路過室韋口岸，這是我國一類口岸，幾棟嶄新的三四層高的大樓在這偏遠的邊境上格外醒目，但幾乎看不見有其他的人和車；旁邊的額爾古納河上有由我國建造的中俄第一座永久性大橋——友誼橋，參觀門票是10元/人。進入口岸參觀區，我方橋頭有一間木楞警戒崗，一位武警戰士威武地在站哨，他告訴我們參觀的一些規定，並一直在盯著我們的一舉一動，我們想給他拍照和邀請他一起合拍，他說紀律不允許，拒絕了。走近友誼橋，橋面約有4、5米寬，我方橋頭有鐵閘門鎖著，左右各豎著一塊黑色大理石石墩，分別用中俄文字刻有“友誼橋”等字樣。友誼橋另一頭的俄方，只有兩三間低矮的平房，遠沒有我方口岸那麼大的規模，紅藍白三色的俄羅斯國旗清晰可見。
從室韋村到七卡的邊境公路，柏油和泥土的參半，個別路段在修，我們的昌河鈴木車有驚無險地一一通過了。一路上，是河流、草甸、山崗、濕地、樹林、村莊、牛羊馬、野鳥……在秋色中組成了一幅幅色彩斑斕的和諧的美麗畫卷！唯一遺憾的是遇上了一個陰天，缺少了陽光和雲影的作用，對於攝影愛好者來說無不是一個嘆息！
中午時分，我們到達了七卡。這裡除了是一個兵營哨卡外，目前也是一個村莊。我們在七卡找到唯一的一家餐館，如果不是我們餓，如果不是這裡的唯一，我們絕對不會在這家餐館用餐的，因為這裡的衛生狀況太差了，環境和餐具等都是髒兮兮的，大只大只的蒼蠅圍著你飛來飛去，多得幾乎隨手可抓……我們點了幾道普通的菜，各人吃了一碗飯，簡單地填飽肚子就離開繼續上路了。
下午約6點，我們到達黑山頭。黑山頭是隸屬額爾古納市的一個小鎮, 曾經記錄了蒙古族的顯赫歷史, 當年成吉思汗鐵馬金戈, 曾在這裡威風凜凜地碾過……這裡是根河和得爾布爾河注入額爾古納河的入口交彙處，也是大興安嶺和呼倫貝爾草原的分界點，北面是了無人煙的茫茫林海，南面是芳草凄凄的遼闊草原。黑山頭鎮西北約5公裡處，有一座古城，曾經是成吉思汗的弟弟拙赤.哈撒爾親王的居住地。由於時間的原因，我們趕不及去古城了。
游人一般不會在黑山頭過夜逗留，造成了這裡可住宿的地方只有那麼兩三家，而且條件不好。由於從黑山頭到額爾古納市的道路在修不通車，再由於從黑山頭到滿洲裡還有4、5小時的路程，況且是在一望無際、人煙稀少的大草原上趕夜路，所以我們也無奈地選擇在此過夜了。在鎮政府對面找到一家“新鎮旅館”（聯系電話13474933307），是一個農家小院，前有水泥空地，後有菜園，只有老板夫婦和其父母老人，其女兒在外讀大學；房間（20元/人/晚）還算干淨，有電視，客廳有電腦上網，最讓人不順心的是不能提供洗浴，連刷牙、洗臉也只提供很有限的水，讓我們又“干蒸”了一晚。
本次旅途的照片在我的博客http://xiake0901.blog.***/