9月3日清晨6:00，老李專程送我去方莊，十多分鐘後抵達，停車在一家專賣“逍遙胡辣湯”的早餐店門前。他掏出10元，說是我此前交納100元押金的找零，我堅決不收，因為，在他家住兩天，吃三頓飯，買了一大瓶可樂，還外帶兩趟汽車接送，就算是收100元，也是夠便宜了。他聽後也就沒再堅持，只是叫我到臨汾後一定要發個短信，報報平安。
老李推薦的這家餐館確實不錯，一碗胡辣湯外加一屜肉包，總共只是3元。胡辣湯味美、料多（有肉），還外帶一大塊豆腐腦，每碗只是1元。比起雲台山每碗要價2元，但只有幾根海帶絲的清水胡辣湯，其性價比可謂是高到天上去了。據說，胡辣湯原本是北宋皇家的“御湯”，靖康之亂後，皇家御廚避難西華縣之逍遙鎮，“御湯”也就流傳到民間，改稱胡辣湯。聽老李說，現今的胡辣湯以“逍遙”品牌最為正宗，形成連鎖經營，方莊的這家小店，便是其中之一。
吃罷早餐，打算搭乘“3路”公交進市區，再轉車赴焦作長途汽車站。拖包走到“大轉盤”，巧遇一位待客“的哥”，他家住方莊，每日都要進城“拉活”，提議只收20元，直接送我去長途車站，附帶條件是“如果有人搭車，可以允許他載客”。方莊距離市區25公裡，20元車資不算太貴，於是成交。車行不遠，果然遇到攔車，兒子考上煤礦技校，老爸送子入學，為此，汽車載著我在焦作市內兜風，能夠免費觀光市容，也算是個意外的收獲。焦作產煤，政府有錢，城市建設也搞得不錯，只是南水北調工程穿越市區，有些地段被挖得一塌糊塗。7:10抵達長途車站，買了7:30赴晉城的車票，中巴車，28 + 1（保險）元。
中巴車全程走高速，一路上翻山、進洞，大約9點抵達“晉城省運汽車站”。剛一下車，我就看見“臨汾”站牌前面停著一部金龍大巴，上前詢問，得知是9:30發車。趕忙進站買票，65元/人，含保險1元。
臨汾距晉城約300公裡，大巴9:43出站，10:14駛上通往陽城的高速公路，10:54在潤城鎮下高速向北行駛，11:25在瑞氏鎮進入S331省道，轉向西行，12:09停沁水縣長途車站，讓旅客下車方便，也可購買些食品。然後繼續沿S331省道西行，13:26在曲沃縣蘇村上G108國道，轉向北。13:50經停襄汾，14:30抵達臨汾長途汽車站，整個行程大約是5個小時。
臨汾長途汽車站位於兵站路上，出站後右拐向北，前往車站街（也就是臨汾火車站的站前街），到路口後再左拐向西行，找到臨汾京鐵旅行社，簽下次日（9.04）壺口瀑布一日游的旅游合同，老人（60歲以上）優惠價，190元/人。出來後，繼續拖著行李沿車站路西行，走到（車站路/平陽北街）路口，就已看到昨晚通過電話預定好房間的京臨大酒店。視野內還有多家類似檔次的賓館，但我事先上網搜索，只能找到京臨大酒店。按照昨日講好的最低價(標間100元/天)，預定三天，交押金400元。賓館提供免費桑拿，入住即發浴票，但我沒去享用，因為房間裡的熱水已經足夠理想。
稍事安頓後前往火車站（乘公交車兩站路），排隊購買9.06去平遙的火車票，15元，有座位。然後找家餐廳吃晚飯，煎肉面6元/碗，辣椒炒豆芽4元，前者只是在面條裡放了少許油煎肉末而已，沒什麼特色。正在吃飯，接到雲台山老李的短信，關心我是否已經安抵臨汾，這讓我很不好意思，忘了及時向他通報平安，趕忙回信感謝他的惦念。於是，也想起了WJ，給她發個問候短信，她回復說正在前往開封的大巴車上，早晨去了茱萸峰，還爬到頂峰，比我強，不過，山路挺陡的，宮殿卻很小，沒啥可看。
飯後到兵站路買了兩瓶礦泉水（3元），這一帶有很多小旅店，記得上午從晉城過來時，同車的一位臨汾女士曾神秘地提醒，到臨汾後，千萬不要住汽車站附近的旅店，我問此話怎講？她閃爍其詞地說，店裡有不少奇怪的女人，講不清她們是干什麼的。此番又路過汽車站，果然有幾位中年婦女上前搭話，不過都是想拉我住店，聽到已經住下，就不再糾纏。
這一天過得滿緊張，光是汽車，就曾換乘過4部，明日赴壺口，來回又是將8小時的乘車勞頓，晚上就哪兒也不去了，痛痛快快洗個熱水澡後，躺在床上看看電視。大約19點，接到京鐵旅行社的短信，通告明日導游姓名與手機號碼，並說，截至發信時為止，只有我一人參團，如晚上仍無其他人，明日就用小車出團。想起曾在網上看到該旅行社有“如參團人數低於3人，就不派導游”的規定，於是發短信核實，對方答曰：“無論游客多少，均有導游跟團。”
9月4日，京臨大酒店的免費早餐是7:30，旅行社包租的微型面包車7:40就已抵達賓館門口，導游辛福娟是位大眼睛的高個子姑娘，隸屬“山西壺口之旅”旅行社。據她講，臨汾的“散客游壺口天天發團”是她們旅行社獨家承辦，為保信譽，即便只有一名游客，他們也要鐵定出團。壺口瀑布位於吉縣境內，她們這家旅行社就是來自吉縣，接納我報名的京鐵旅行社，其實只是個中介。同行游客總計三人，另外兩位女孩是遲至昨晚9點才報的名，導游說，幸好又多了她們兩位，否則，只靠我一人繳納的團費，連租車都不夠。兩位女孩來自內蒙，但又說是遼寧朝陽人，其中歲數較小的一個頗為健談，大學畢業，自稱無業游民。歲數稍大的那位則顯得有些拘謹，除了跟自己的伙伴講話外，很少與別人溝通。
壺口距臨汾173公裡，汽車沿G309國道西行，正常約需四個小時。然而，我們卻在一家煤礦的儲煤廠附近遇到了堵車與交通事故，時間被白白耗去一小時，而且，原本晴朗的天空，也開始飄下小雨。12:30抵達壺口景區，小雨變成了中雨，我們按照導游的建議，先抓緊時間游覽，然後再吃午飯。這一帶屬黃河流域的秦晉大峽谷，河床完全都是岩石，而且，岩層明顯地向上游方向傾斜，於是，遠道而來的黃河流經這裡就變成了波濤洶湧的激流。長年累月的流水將河床上的較軟岩石衝刷、侵蝕殆盡，殘留下來的堅硬岩塊就突出成為陡坎，巨量河水沿陡坎跌落，造成河床進一步崩塌，久而久之，就形成了瀑布。
從停車場前往瀑布，必須穿越廣闊的河灘，全由裸露岩石構成，表面相當平整，甚至都可以行車。這片河灘也是古代著名的“旱地行船”通道，當時，過往航船必須在壺口前方靠岸，御下貨物，換用人擔、畜馱，沿陸路越過壺口，同時，空船也被抬出水面，在船下鋪設圓木，再由陣容龐大的纖夫，拖著空船在岩石河灘上越過壺口，然後再將船只放入水中，裝上貨物，繼續航行。現今，由於公路、鐵路的發達，以及壺口附近黃河大橋的修建，通過壺口的水上航運早已廢棄，“旱地行船”也僅僅只是導游小辛口中的動人故事而已。
終於來到瀑布邊，只見滾滾黃河突然變窄，在總落差約50米的階梯狀陡崖上逐級跌落，最後又衝瀉入一條又窄、又深的岩石溝槽，也就是當地人所稱的“龍槽”。這條溝槽的寬度只有約40米，整條黃河之水彙聚一處，傾瀉而下，仿佛是一把巨大的茶壺倒水，故而此地名曰“壺口”。導游說，遠古時期的壺口瀑布是在下游方向約5公裡處，也就是現今的孟門島附近，經年累月的河水衝刷使瀑布陡崖下的基岩逐漸崩塌，致使瀑布向上游方向緩慢遷移，最終到達今天的位置，瀑布下面的深潭也就隨之被拉長成為深深的“龍槽”。因此，這道深槽實際上是由水流在河床基岩上切割出來的，河床基岩未被切割到的部分，就是我們剛剛走過的廣闊河灘。
我以前也曾見過眾多瀑布，例如貴州的黃果樹瀑布、中越邊境的德天瀑布、還有前幾天剛剛看過的雲台山大瀑布，然而，那些瀑布都只涉及一些名不見經傳的小河。與它們相比，眼前的瀑布可是整條黃河的驟然跌落，站在瀑布邊，波浪翻滾的黃色濁流仿佛是從天際傾瀉而下，隨後又以每秒數千立方的巨大流量沿著狹窄的龍槽咆哮奔騰而去，其勢如千山飛崩，四海傾倒，升騰的水霧像是濃濃白煙，驚濤怒吼又好似萬鼓齊鳴，不知不覺地，心中突然回蕩起那段令人震撼的黃河旋律，“風在吼，馬在叫，黃河在咆哮，黃河在咆哮。。。。。。”。
瀑布邊有三塊巨石，分別刻著“壺口瀑布”、“母親河”與“民族魂”，雖然均無落款，但從字體來看，我猜想都是前總理朱镕基的手跡。同行的兩位女孩一到這裡就跑得不見了蹤影，剩下導游和我，便成為自然而然的搭檔。辛福娟是一位非常盡職導游，頻頻地為我拍照，每一次都是前前後後、左左右右地取景，一連拍攝好幾張，為的是讓我回去後能夠從中仔細篩選。我是好不容易才能來一趟壺口，當然是希望多拍些留念照片，然而，看見她冒雨為我拍照，又覺得有些過意不去，每每想請她幫忙時，總感難以啟齒。不過，她倒是非常善解人意，常常還不等我開口，就主動提出“是否在這裡拍一張”。
辛福娟是吉縣本地人，沒有大城市導游的那種油腔滑調，她的收入，除工資外，也就是每帶一天團，有20元的補貼。壺口旅游好像還不是十分熱門，沿途不見任何購物點，導游也無法從游客購物中撈到回扣。我問能否從帶客用餐中得到回扣，她說一般每人就是一碗面，能有多少錢。導游是個吃青春飯的行當，我問她今後有何打算，她回答說：小地方的人，沒啥打算，過一天算一天，呆了一會後，又小聲地補充說，也許過兩年就不干導游了。我問：是找個金龜婿嫁了？她低頭不語。
瀑布旁的地表以下還有個“龍洞”，導游說，其洞口幾乎與黃河處在同一水平線上，從那裡可以仰視奔流而下的瀑布，體驗“黃河之水天上來”的意境。不過。通往山洞的隧道是當地老鄉私人修建的，游覽還得另外交納21元（不包括在我們的團費之內）。千裡迢迢來趟壺口，21元不算什麼大數目，我當然是要去，找到另外兩個女孩後，她們也說要去。於是，三人在辛福娟帶領下，沿鐵制扶梯下轉數圈，再通過一個孔道，就來到黃水跌宕，飛瀑直下的黃河跟前。龍洞其實是河道岩壁上的一個長條狀的凹槽，約有百米見方，洞內極其潮濕，到處都在滴水。站在這裡，瀑布近在咫尺，淡黃色的水霧到處彌漫，黃河咆哮之聲震耳欲聾。然而，由於天氣不好，沒有看見水霧彩虹的美麗景觀。
壺口地區實際上有兩條瀑布，除了展示“千裡黃河一壺收”的壺口主瀑布外，對岸陝西境內還另有一個時隱時現的瀑布。它是黃河的汊河（又名二河）彙入黃河主河道時，在龍槽的東側崖壁上跌落，所形成的“二河副瀑布”。這個瀑布比主瀑布小很多，而且，只有當黃河水量較大時才會現身。辛福娟說，就在前幾天，二河瀑布還只不過是幾條涓涓細流，但我們很走運，近日上游下了場大雨，讓我們能夠看到頗為壯觀的二河瀑布。
大約13:45，告別瀑布，跟隨導游前往停車場邊的一家餐廳用膳，我要了木須肉和兩碗米飯，共計26元。同行的女孩則很節省，每人只是一碗面條，好像是5元/碗。飯後我與導游商議，能否也去孟門島一游？辛福娟說，現在孟門島被一家公司承包，凡購買了秦、晉兩省壺口景區門票的游客，都可以免費游覽。兩位女孩聞聽後也說要去，於是決定成行。孟門島的入口位於黃河對岸的陝西境內，我們首先必須通過黃河大橋，橋頭有座高大石碑，上面是前總理朱镕基所題“壺口瀑布”。附近盤龍石雕牌坊上也有朱镕基的題字，正中是“壺口”，左、右兩側分別為“母親河”與“民族魂”。朱總理的題刻在國內十分罕見，山西壺口算是一個例外。附近路邊有當地老鄉販賣蘋果，辛福娟說這一帶出產的蘋果非常好吃，建議我買點，於是花費4元錢，請她幫我挑選了一袋，大約有10個，果然既甜又脆。
孟門島位於壺口瀑布下游五公裡處，是一塊梭形巨石，屹立在河道正中。據專家考證，最早的壺口瀑布就是出現在這裡，後來由於地殼上升，黃河跌水溯源浸蝕，瀑布就從此處向上游方向退行了五公裡，瀑下的深潭發展到今日，也就成為“十裡龍槽”。瀑布與深潭上移後，在黃河河道當中殘留下來的堅硬岩體就形成了今日的孟門島。
我們在孟門島受到了熱情的接待，有專門的導游，還鋪設了紅地毯。兩位女孩受寵若驚，但我卻感覺有點異樣，一個免費的景點，竟然能有如此排場？心中不免留存下小心。陪伴我們的當地導游是個帶有明顯東北口音的漢子，訊問後得知是黑龍江人，與同行的兩位女孩也算是半個老鄉。孟門島上有一座巨大的大禹塑像，腳下是一個巨龜，導游說，撫摸巨龜的不同部位可以給自己帶來各種好運，有的是長壽，有的是發財。。。。。等等。其實，據我所知，這座大禹塑像和巨龜，全都是這幾年為了發展旅游才剛剛新建的。島上還有一座黃河祭壇，導游說，前些年祭祀黃河，專門從西安請來了法門寺的主持長老，這位長老在法門寺主持祭祀佛主舍利時，曾見證了佛光顯靈的神聖事件。導游甚至還吹噓說，這座孟門島本身也是有靈性的，別看它這麼重，卻是每年都會在黃河中有少許位移。如此等等一番說教，讓兩位女孩聽得如醉如痴。
最後，導游把我們帶到一座石碑前，上面刻有不同字體的99個“福”字。導游問：百福差一福是何含義？我們當然都不知道，於是他說，前面殿堂內有位法門寺主持長老的師弟，他會為你們指點迷津。大家跟隨導游走進殿堂，果然見到一位身著僧人服裝的男士，看上去30多歲，站在一尊佛像面前指導我們禮佛的規矩。我知道好戲就要開唱，於是退後幾步，沒有參加禮佛。兩位女孩則很虔誠，一招一式都學得非常認真，僧人男士也是耐心地指點，一付為人師表的樣子。禮佛結束後，僧人十分莊重地捧出一個盒子，指點兩位姑娘每人從中取出一個錦囊，該僧人示意我也取一個，被我婉言謝絕。隨後，兩位姑娘滿臉虔誠地跟隨“法門寺主持長老的師弟”進入裡間。我本想也跟進去看看，但卻被導游攔阻，他說，既然不參加禮佛，就不要打攪人家，可以自己在島上隨便走走。
孟門島長約300米，寬50米，四周都是10米多高的陡峭崖壁。民間傳說，此島是大禹治理黃河的起點，島上除那座高大的塑像外，還有一間禹王廟，廟裡有尊造型非常精美的禹王塑像。我獨自漫步，四處拍照，大約半小時後，遇到同來的兩位女孩，她們剛剛結束與“法門寺主持長老師弟”的交往。我問破費多少，年輕些的那位說她個人繳納了500元，我大吃一驚，指出可能是騙局，年輕女孩這時才有所醒悟，連聲責怪我當時為何不提醒。我說本以為只是幾十元香火費的小破費，沒想到她會出手這麼大方。女孩說，她聽了“大師”的一番說教，感覺頗為有理，於是就遵從指點繳納了500元，因為大師說，這是起碼需要交納的數目，再少則不靈。我聽後也就不再啃聲，反正她已經上當，何必再往人家的傷口上撒鹽呢？另一位歲數大些的女孩始終默默無語，不知她又有何等遭遇，估計也不可能是全身而退。
獨自一人回到車上，與辛福娟談起此事，她說，島上公司的所有成員都來自東北，對於這些人的作為，她也有所耳聞，所以，當我們下車時，曾提醒我們登島後可以拍拍照片，看看風景，別的事情不必參加，只可惜我們當時誰也沒有在意。作為一名壺口的導游，辛福娟常與這些東北人見面，不太敢、也不願意去得罪他們。
大約16:00，兩位女孩也返回汽車，我們踏上了歸途。回程路過G309國道邊上的一座“觀河亭”，從這裡可以俯視雄偉的黃河秦晉大峽谷，我讓導游停車，下去拍了幾張照片。離開觀河亭，也就與黃河分道，汽車進入大山，駛向吉縣。吉縣很小，其縣城規模好像還不如福建的一座鄉鎮。19:30返回夜色中的臨汾，汽車停在鼓樓旁邊，這裡是“山西壺口之旅旅行社”的總部，辛福娟進去拿錢，付給司機租車費，然後就與我們告別，由司機單獨送我們返回各自的住處。
晚餐在車站街上吃蕎麥饸饹面，5元/碗。這是一種當地特色風味，制作時先將蕎麥面團經饸饹機的篩孔壓成面條，直接落進開水鍋中煮熟後撈出，過涼水，拌油，再與少許蔬菜一起放入肉湯中過熱，撈入碗中，再澆上豬肉臊子和肉湯，即可食用。飯後回賓館，抓緊時間休息，明日的計劃是上午前往洪洞縣，參觀廣勝寺，下午返臨汾，逛逛市內的鼓樓與鐵佛寺。
9月5日早，在京臨大酒店對面搭乘2路公交，投幣一元，到城北的115汽車站。下車地點後面有處停車場，前往廣勝寺的中巴就在那裡發車，票價10元，半小時一班。我趕上9點的班車，行車大約一小時後，抵達霍山腳下，這裡有座熙熙攘攘的小鎮，名曰廣勝寺鎮。著名的廣勝寺就位於小鎮旁邊，它始建於東漢，原名俱盧舍寺，唐代改稱廣勝寺，解放後又被認定為全國首批重點文物保護單位。這座寺廟分為上、下兩處，上寺修建於“霍山”高處，下寺位於山腳，兩寺相距約500米，自古便有石階路相連，近年又在霍山上修建了公路，乘坐汽車可以直抵“上寺”門前。我為節省體力，也選擇從廣勝寺鎮“打的”（10元）登山，准備看過“上寺”後，再走石階下山，游逛“下寺”。
廣勝上寺主要由山門、飛虹塔、彌陀殿、大雄寶殿、毗盧殿、觀音殿、地藏殿及廂房、廊廡等組成，現存建築多為明代遺物，但形制結構仍具備元代風格。觀光門票36元/人，70歲免票，60歲以上半票。
步入山門，首先來到塔院，一座高大的琉璃寶塔赫然矗立在眼前。據塔下牌匾介紹，此塔原名廣勝塔，現在稱為“飛虹塔”，是我國現存最高的琉璃寶塔。它修建於明朝正德年間，塔身呈八角錐體狀，高47.31米，共計十三層，其中，第一、第二層外設木構圍廊。1958年郵電部發行《中國名塔》特種郵票四枚，飛虹塔便是其中之一。這座寶塔整體為青磚所砌，再用黃、綠、藍三彩琉璃構件裝飾，各層出檐，檐下有鬥拱、倚柱、佛像、菩薩、金剛、花卉、盤龍、鳥獸等飾物，每層裝飾各有特點，沒有哪兩層是完全相同的。
塔體可以進入，但門口卻是有位僧人把守，我趁此君脫崗之機溜了進去，將塔之第一、二層看了個遍。底層圍廊全為木構，磚質塔身被木質板牆完全封閉，第二層圍廊則是利用飛虹塔的磚質塔身作為內壁，因而，可以在圍廊內近距離地觀賞鑲嵌於塔身上的精美琉璃構件。磚塔本身也在此層設有小門，高度大約只有齊肩，俯身彎腰可以鑽入，但裡面卻是伸手不見五指，只得使用閃光燈盲目拍照，於是，在數碼相機的顯示屏上出現了一尊巨大的銅佛。塔內應該還有繼續向上登攀的樓梯，但因沒有照明，只得作罷。出塔時遇到守門和尚，兩人互看了一眼，誰也沒吭聲。
塔院後面是哼哈二將殿，十分高大，全為磚砌，不過看上去蠻新的，不像是古建築。哼哈二將殿後面院落中的主建築是彌陀殿，供奉的西方三聖（彌陀、觀音、大勢至）均為元代塑像。站在殿內抬頭仰望，這些佛像都微微前傾，給人以待人親切的感覺。
廣勝上寺最後面的大殿名為毗盧殿，由於高掛“天中天”匾額，也稱“天中天”殿。這座殿宇屬元代遺構，明代重修，因而，整體上保留元代建築的風格。大殿屋頂是五脊四坡式的廡殿頂，看上去特別的高大、莊嚴，而且，屋脊上布滿琉璃飾品，顯得非常別致。殿內兩山施大爬梁，結構奇特，是元代建築藝術的典範，另外，用於大殿裝修的木雕樓花，則是明代小木作中的精品。大殿內部安放毗盧、阿閃、彌陀三佛像，還有脅待菩薩、護法金剛等，也全都是元代泥塑工藝的精品，至今保存完好。不過，為了保護文物，這些塑像只可觀看，不准拍照，算是一大憾事。其實，如果采用高感光度，不開閃光燈拍照，也不會對文物造成傷害，我08年參觀蘭州“甘肅省博物館”，那裡就允許在不開閃光燈的前提下隨意拍照。
飛虹塔是整個廣勝上寺建築群中的精華，然而，想要拍照留影卻並非易事，因為，相對於塔高而言，塔院的地域十分狹小，選擇拍照地點是個難題。幾經嘗試後，終於在院內找到一處可以擺放三腳架拍到飛虹塔全景的角落，為自己拍下幾張還算說得過去的“到此一游”留念照。
大約11:30走出寺院，見到停車場旁有座小花園，順便也進去看看，這座花園雖屬平常，但院內的小山卻是拍攝飛虹塔全景的絕好地點，於是又拍了幾張照片。
12:00左右下山，沿石階路前往廣勝下寺，人尚走在半山，就見到山下有一池請水，它就是著名的霍泉。從霍泉再向前行約百米，便是廣勝下寺，門前有售票處，但卻無人值守，大門也是洞開，可以長驅直入，根本無須驗票。
廣勝下寺由山門、前殿、後殿、垛殿等建築組成，山門高聳於石階之上，門前有一水泥碑匾，上面的文字表明，廣勝寺與1961年3月4日被國務院公布為全國重點文物保護單位。有趣的是，此碑的落款是“山西省革命委員會”，這讓我想起那時的“大破大立”狂潮，然而，就在那種大環境下，居然也有人想到立碑保護文物，赤誠之心，不可不謂難得。碑後的山門是單檐歇山頂的建築，然而，前後檐又加出了雨搭，讓人粗看又好似一座有重檐的樓閣，造型頗為別致，樓前牌匾上的文字表明，這是一座很有特色的元代建築。山門後面是前殿，五開間，懸山式，也是一座構造奇特的元代建築，殿內僅用兩根柱子，梁架施大爬梁承重，形如人字柁站，設計十分精巧。然而，殿內卻只是擺放幾尊木雕佛像，一眼就能看出是近代工藝品。後殿也是元代建築，據說裡面有元代塑像三世佛及文殊、普賢二菩薩，然而，大門卻是緊閉，不得而入。匆匆轉了一下，總的感覺是，廣勝上下兩寺，位置一上一下，給人的感覺也是一天一地，廣勝上寺氣勢恢宏，下寺則是其貌不揚，而且，很多殿堂都已改做住宅，難怪大門也不設卡，任何人都可以長驅直入。
旁邊還有一座水神廟，它是傳說中霍泉水神的祀祠，每年農歷三月十八是水神誕日，這裡都會舉行祭祀活動。霍泉有悠久的歷史，地下水從山腳磐石中噴發而出，泉水清轍見底，彙集成潭。北魏酈道元《水經注》載，霍水出自霍太山，積水成潭，數丈之深。現今的霍泉外觀為長方形水池，稱為“海場”，它依山修築，將霍泉源頭圍護其中，面積約８０平方米，湧出的泉水向西流去，澆灌萬畝良田，造福周邊百姓。水神廟包括山門（元代戲台）、儀門、明應王殿等建築，整體上與廣勝下寺毗鄰，兩者之間有側門相通，然而，以元代壁畫聞名的明應王殿卻是大門上鎖，停止開放。整座水神廟中也不見半點人氣，唯有一只被拴住的惡狗，拼命地狂吠。
大約12:30在廣勝寺鎮乘車，13:30返回臨汾115汽車站，在附近找間餐館吃午飯，品嘗臨汾著名的“牛肉丸子面”，其特點是面條勁道，湯頭味道濃郁，頗辣，吃時再放上幾片牛肉、葡萄大小的牛肉丸和一些香菜，口味甚佳。
飯後前往鼓樓和大雲寺，它們是臨汾城內的兩處古蹟，相距不遠，可以從115汽車站搭乘2路公交前往。2路公交是條循環線路，起、終點都是115汽車站，沿途經過鼓樓、火車站與長途汽車站，我所投宿的京臨大酒店也在正好位於它的線路之上。
臨汾古稱平陽，因而，臨汾鼓樓也稱平陽鼓樓，始建於北宋，其後的金、元、明、清各代皆有重修，但樓體始終保持原有風貌。最近一次遭難則是1948年，鼓樓毀於解放戰爭的攻城戰火，改革開放以後，臨汾市人民政府於1983年成立修復鼓樓委員會，當地人民熱情集資，使鼓樓修復工程於1984年開工，兩年以後，一座恢復了以往原貌的鼓樓，又重新聳立在臨汾市區的中心。現有的鼓樓高約40米，平面呈正方形，磚砌基座外壁刷為粉紅色，上面修建二層三檐十字歇山頂的樓閣，造型獨特，十分漂亮。
附近還有一座大雲寺，2006年被確認為全國重點文物保護單位，它隱藏於小巷深處，沿途幾經問路，方才得以抵達。這裡曾為一所學校占用，殿堂都被改建成教室，現在又成為臨汾市博物館和臨汾市書畫院的所在地，可以隨便進入，無需購票。
大雲寺始建於唐貞觀年代，清初毀於地震，後又重建，因為寺內有一尊遠近聞名的鐵鑄佛頭，又被稱為鐵佛寺。現存房屋多為清代建築，主要有山門、過廳（原天王殿）、大雄寶殿、金頂琉璃寶塔、藏經樓及配殿。走進寺廟，首先看到站立在過廳正中的毛主席塑像，它可能是原來的學校所設，現在此地改為書畫院，老人家就被文人墨客當作菩薩供奉，肩披金黃色的披風，腳下設置了香火。此景初看覺得滑稽，但想想又覺得很正常，我國的很多菩薩，其實原本都是真有其人，例如我們福建的“媽祖”和“保生大帝”，生前造福百姓，身後被尊為神，與他們相比，毛主席顯然更是當之無愧。
金頂琉璃寶塔是大雲寺建築之精粹，高約40米，外形似樓閣，漸次收縮，其一至五層為正方形，第六層卻呈平面八角狀。寶塔底層供奉唐代鐵鑄釋迦牟尼佛頭一尊，高6.8米，重約15噸，它由300多塊長寬各約50釐米，厚6~10釐米的生鐵鑄接而成，內部中空，原本用以藏經。1300多年前就能鑄造如此精美的作品，足見唐朝初年冶鐵鑄造業的先進發達。
大約15:00離開大雲寺，再次搭乘2路公交，返回京臨大酒店。明天一早就要前往平遙，晚上打算早點休息，懶得再外出吃飯，於是就在附近買碗方便面（3元），再結合昨日從壺口帶回的蘋果，權作當日的晚餐。飯後無事，取出數碼相機查看，發現在壺口拍攝的很多照片都有水滴痕跡，幸好當時導游是采用“飽和轟炸”的方式為我拍照，基於照片數量眾多，仍可從中選出不少佳作。於是馬上給辛福娟發一短信，感謝她冒雨為我拍照，稱贊她是個好人，願好人都有好夢，好夢能夠成真。小導游顯然很興奮，立馬就發來回信，聲稱只是在履行職責，也祝我一路順風，天天快樂。