潤雨過後，江南一派金秋風情。天高雲舒，日暖風和，千萬株桂花競相綻放，枝頭上團團簇簇的嬌嫩苞蕾如金穗一般，亦是豐收的像征，而珍稀的橘紅色丹桂更是令人嘆為觀止，流連忘返。脈脈馨香滿城飄蕩，無論行路駕車，還是山中茶酒，甚至是湖央鼓楫，都能聞到一股股時而馥郁、時而清甜的醉人芬芳。洛陽的牡丹，昆明的山茶，市花是城市精神的體現，桂花也代表了杭州景色旖旎、文化典雅的征貌。
國慶是煙花三月外游歷杭州的又一佳期。由於頻繁來杭，城市的角角落落都留下了我執著的腳印。傳統風光多看生厭，我已很少臨顧，除非陪同友人。能吸引我的都是些冷僻景點。它們隱於深岡秀阜之中，若要造訪需得穿林涉水，費一番腿腳功夫。好在相關部門修起了寬整的山道，讓散落歸於連貫，險惡跌宕處，高絕平雲處，縱橫盤錯，任君挑選。負囊登高，深以為樂，埋頭疾行，忘乎所以，此次三日同樣也爬了三天山。
頭日從笤帚灣路上鳳凰山。鳳凰山被鬧市環抱，卻別有洞天，山腳的住家是市民也是村夫，街尾林口的開闊處辟有幾畦菜地，吳越朝的經幢就屹立在這中間。遠處的南星橋車站裡汽笛嗚咽，車輪滾滾，寧靜和熱鬧在這裡分明而又交融。而後林深路幽，人蹤絕滅。陽光從綠葉的縫隙間流過，絲絲縷縷地灑在梵天寺後的圮路上，枯葉經年累月地堆出厚厚一層，腳踏其上，發出清脆的剝剝聲。道側的夯土矮牆只及膝高，不知曾經何用，猶如甘肅秦長城般散發出遙遠古拙的氣息。鳳凰山上的人文景觀很多，但南宋皇城禁苑、聖果寺、報恩寺這些都只是遺址，唯余紋石幾塊，只有到了萬松嶺才有近年重修的萬松書院，卻因環境清幽而淪為年輕人的桑濮之地。這都無礙的，林木深處偶見依稀可辨的故物殘跡，能使人對歷史有更深的感觸，此情悠悠，此心戚戚，朱子在山上曰：逝者如斯夫！惟天地存。
帶著閑情逸致漫步完歷史長廊，就要純粹地登山了。西北諸峰不曾攀爬，又是杭州群山的最高處，就規劃了一條東岳村—北高峰—美人峰—石人嶺—天竺山—棋盤山—茶博館的馬蹄形線路。這條線路對體力和膽量都有考驗，觀光客很少走，倒是深受戶外運動愛好者的青睞。其中美人峰到天竺山一線已不在市區地圖範圍內，是岔路很多的荒郊野嶺，本地人也多生疏，需要結伴而行，但我身邊沒有腿腳靈便的好游伴，便毅然決定按原方案執行。我藝不高人也不膽大，對實際情況嚴重低估，要不是碰上了得道高人，真要半途而廢了。
起點東岳村在西馬路上，因東岳廟而得名，其實早已城鎮化。就村巷而言，西馬路很寬闊，卻顯得安靜寥落，雖然通往法華寺，沿途卻不見身挎黃袋兜售香燭的小販，倒是大門緊閉的自願戒毒所和軍事駐地引我三顧。在一山之隔的靈隱寺面前，法華寺頓失顏色，少了名氣也少了特點，饒是如此，其規模仍不失宏大。離寺門百米之遙就聳立著信徒捐建的雄偉石牌，古樹半掩的大雄寶殿更是金碧輝煌、蔚然壯觀。全寺依山而建，樓宇錯致，庭廊幽曲，別具匠心，正對寺門的雪色影壁上的“具足精嚴”道出了佛教對潔身自好和嚴謹篤實的孜孜追求，很值得回味。可來客多是登北高峰往靈隱去的，它們走馬觀花，匆匆而過，剩下在寺中盤桓的也是在香堂外的竹椅上歇腳閑聊，我不由連呼埋汰。更令人感到落寞的是法華寺的徒有其形，壯碩的年輕寺僧或閑庭信步，或他處懶坐，沒點佛門之中鄭重其事的樣子。寺廟古為避難所，今乃搖錢樹，避難所中能出高僧，搖錢樹卻只能招來逐臭者。宗教的產業化也是我國政策失誤所致，若想推陳出新，必需第六次大規模的滅佛運動，不過在和諧的新風尚下，這一願望實在飄渺無依。也許是我被一葉障目，誰說深深藏經閣裡沒有默默修身的大道者，我盯著院落一角的可愛瀑流發著呆。
烹飪素齋的伙房裡飄出濃烈的油香，我則因胃腹脹痛而感到膩歪。一出偏門，便上了陡斜盤旋的山路。我曾恃身手矯健，那天卻走得氣喘心慌，可能是沒做熱身運動肌肉僵硬的緣故。在拐角處叉腰抹汗時看到緊隨其後的黃口小兒渾無乏意，不由對自己的體衰齒松扼腕嘆息起來。山脊處是一個四岔口，風別通往靈隱、北高峰和美人峰。北高峰只是咫尺之遙，可我沒有順道拐一下，去參拜那天下第一財神廟（靈順寺）離得神仙，只是站在林密處讓涼風吹寒濕衣，抽著鼻子俯瞰無邊的城市和萎縮的濕地。一副好河山，只是這般。
四岔口分流到美人峰方向的人最少，基本上是年輕人，也有抱著健身目的的白頭翁。沿途景色單調，峰高多在三百米以上，強行登上一座又倏而下坡，如此三起三伏。盡管最高峰天竺山海拔僅有412.5米，但西線的總高程卻在八百米以上。路途漫漫，年輕人中的豪放派扯開嗓子唱起嘹亮的山歌，或長嘯傾聽空谷傳音，婉約派則卸下行囊憩坐道中，或踞石臨風聞林濤如瀑。一些頭戴鴨舌帽、足登運動鞋的老人仿佛有使不完的勁兒，一步一個腳印走得格外踏實，還放著大路不走，專鑽那原始的小徑。美人峰頂草木稀疏，陽光灼人，道路右側拉起了一人高的鐵絲網，隔幾百步掛著一塊“軍事禁區，禁止入內”的牌子，一隅的涼亭邊還豎著靶場範圍之內雲雲的警示牌，看來草木稀疏是有原因的。區區杭州警備處搞得這麼大動靜，有點虛張聲勢，外強中干。
石人嶺後是收不住腳的下山路，我叫苦不迭，收住收住，下的越多，上的也越多。前日徒步了五個多小時，此刻右股陣陣酸痛，頭一回對這無休無止的台階感到了厭倦。濤聲又起，似壑澗般激越，令人心神蕩漾。東風也在山頂布下了香陣，沿途一群群花間忙碌的蜜蜂誤將我的橘色上衣當做丹桂，轉著圈嗅個不停，悍人的馬蜂更是長追不止，嗡嗡的振翅聲令我膽戰，只得賽起了速度。
莫不是開玩笑吧？我站在“左往天竺山”的路標前，狐疑滿腹，左邊根本沒有路嘛。後來才醒悟就是那條蕪草荒樹間的羊腸小道通往我的目的地。我看得心裡發怵，鮮活地演繹起葉公好龍的典故。我又不是藥農樵夫，老林子的猙獰可真不敢面對。放歌老兄的抉擇給了我一步台階，還是到和家園乘車去茶博館吧。但我究竟不甘心，又折回來試著往裡走，當耳畔人聲全消時，不禁惶恐地逃了出來，跺著腳再次來到下山路。這時忽見一位老者義無反顧地扎進了密林，便猶豫地快步緊隨。看到退路越來越長，還有人在前面打草驚蛇後，我才漸漸松弛下來。
之前經行的坦途多為近年鋪砌，山上除了要道外，也都是這樣的小徑。由北高峰往龍井村，人們通常選擇途徑靈隱、中天竺的直線，而非繞道天竺山，因此這裡至今未鋪路面，仍僅一條護林工和驢友踩出的土路，走得多了，斜坡上都留下了台階樣的坑穴。野豬為了覓食，在路邊留下了無數土坑，一些小樹甚至被拱斷而橫臥路中。後來聽說這一帶曾有驢友被野豬夾子夾斷過腿骨，不免後怕。可仔細一想，山民並不會把夾子擱置在主干道上，否則當地人也有被夾到的危險，當事人肯定是往沒路的地方亂走才釀成慘劇的。也因為少人打攪，這裡生態原始，草木繁盛，全無眺望之處，什麼梅靈公路、法喜寺的，隱約相聞，難見其實，更有一段葦竹淹沒的密徑，撥開竹葉的莎莎聲令我有錯置青紗帳中的感覺。一窩小鳥在兩米高的樹杈上安了巢，發現我走進了，嘰嘰喳喳叫個不停。我則唯恐它們神經過敏，為護巢而啄我眼睛，於是扭頭疾步而過。
我和老人幾度將某土丘當做山頂，幾度空歡喜。老人走到後來已力有不逮，說從上天竺下山算了，可幾裡路全沒條岔道，便越走越慢。他怕我不耐煩，一個勁催促我別停下，我倒怕他落單，在前面晃晃悠悠。終於來到信號站了，這便是山頂。鏽跡斑駁的絲網將高聳的信號塔圍了起來，站房門上刷著“武警設施，監控錄像”的醒目紅字，牆上則凌亂地塗抹有某登山隊某年某月的字樣。老人說過去這裡沒有絲網，他們還爬到鐵塔上東望西湖，想來實現極為開闊，八面風光盡收眼底。此後的下山路非常難走，緩坡上鋪滿了松滑的蕨葉，陡峭處的嶙峋怪石間則有一兩尺高的空當，我們都因著地形，攀著樹干小心挪步。老人甚至懷疑走錯了路，說記憶中沒有這麼多怪石和坎坷，話音甫定，眼前便出現了滿坡茶樹。這邊的入口沒有標識，就是一條茶叢中普通小路，若事先不做了解，根本不知如何上山。一個小時的山路老人走得臉不紅腿不哆嗦，更讓人佩服的是他的膽量，你瞧，他又放著正道不走，在陡坡上走起了之字。
頭一回在晴朗天裡低覽龍井村。滿坡茶樹整齊劃一，因陽光的澆灌折射出盎然的油綠光燦。這都是正宗的西湖龍井，山坳裡一幢幢銀白色的小樓、一輛輛私家車都拜其所賜，此時村中的車水馬龍和歡聲笑語也少它不可。龍井我是多年不嘗，已記不得它的味道了。我不知道是什麼讓其價堪黃金，炙手可熱，以至於砍光了山南山北的巨樹去種植它仍供不應求，從而冒出了血統龐雜的親友。但我尚且明白，如果茶葉不僅能喝出甘苦，喝出文化，還能喝出千兒八百種東西來，那還喝它作甚？
走到棋盤嶺下已花去了三個半小時，右股酸楚愈厲。我突然沒了心情，不願繼續自虐的運動，便放棄了取道天馬山下山的計劃，改經龍井寺去茶博館。龍井問茶附近濃郁的人文氣息和別致的自然風光相映成輝，亭樓串連，泉水汩汩，到處都是那自負乾隆留下的痕跡，如御制龍井八景、乾隆與茶文化陳列室、御書樓等等。於是乎，影潭邊、蔭木下、茶家外，三五人品新茗、侃大山、砌長城，好不恣意舒暢。不過文化需要細品，風月也得閑弄，我也就趁著亦清亦濃的熏風，無心的飄過小橋流水，碧樹金英。到達外雞籠山時，桌上已是茶果狼藉，久待的家人也早意興闌珊。我牛飲下半壺茶湯，也不再雄心勃勃地去謀劃明日了。