十月中旬的一個周末，我一個人從杭州去了烏鎮，想逃離西湖喧囂的游人，找一個地方清靜一下。
杭州客運中心站（位於九堡，離中心城區較遠，從西湖附近打車大概需要45元左右）有直到烏鎮的班車。由於只有這一班車，我等了一個小時才坐上。後來我知道，去烏鎮大可不必非得坐這趟車，烏鎮位於桐鄉市境內，桐鄉是緊靠杭州的一個小城市，杭州到桐鄉的車很多（杭州有4個長途汽車站，應該都有到桐鄉的車，可以選擇較近的一個汽車站坐車），到了桐鄉後再轉車去烏鎮也很方便。
杭州到烏鎮車程大約一個半小時，到了烏鎮快到中午了，從長途汽車站出來坐中巴一元錢到西柵景區。由於這次出來一點攻略都沒做，所以對目的地幾乎一無所知，除了矛盾和他筆下的《子夜》、《林家鋪子》為烏鎮編織的一張名片，還有作為江南四大名鎮那令人向往的水鄉風光。到了才知道，烏鎮的景區分為東柵、西柵兩部分，東柵在古時候稱為青鎮，西柵稱為烏鎮，後來統一劃歸烏鎮了。東柵和西柵有一段距離，步行大約15-20分鐘，有班車免費接送。西柵景區門票120元，東西柵聯票150元，沒有優惠票。想著來一趟不容易，就都看看吧，買了聯票，工作人員告訴先去東柵，因為游覽時間較短，再回西柵景區游覽。據說西柵的夜景很值得一看，所以計劃在西柵住一晚，第二天早上趁著游人未至，再欣賞一下晨曦中的古鎮。
計劃雖好，可惜事不遂人願，折騰到東柵已經12點多了，發現這裡的喧囂程度遠勝西湖，旅游團只帶游客到東柵游覽，所以這裡的擁擠可見一斑。感覺東柵的水鄉氣質狹小了一些，也破舊了一些，有點像魯迅筆下描述的那些水鄉，有些灰蒙蒙的。被擁擠的人群簇擁著，依次看到了染坊、酒肆、百床館、木雕館、茅盾故居等景點，在出口的地方有一座修真觀，據說有千年歷史了，道觀的對面是一座戲台。道觀中上演著神秘世外高人替人算命解惑的好戲，少不了導游小姐傳神的烘托；而戲台上則唱著聽不懂的地方戲劇（紹劇？），不知道哪個更精彩，也許人生如戲吧。
我在東柵簡單地吃了個午飯，在靠近河邊的窗旁，陽光懶洋洋地灑在身上，暖暖地很舒服。望著河對岸擁擠的人流，終究還是沒找到寧靜的水鄉古鎮。帶著一絲失望，我離開了東柵。
西柵彌補了我所有的遺憾，下午3點多的時候已經有了清幽的氣像，這裡差不多有東柵的3到4倍大，河道寬闊，屋舍儼然，白牆灰瓦的江南建築延河而建，河上錯落的小橋占盡了風姿，他們既是一道美麗的風景，又是最佳的觀景點，站在橋上，古鎮的水鄉風光盡收眼底，舟行碧波上，人家盡枕河，民居的屋舍也是精致的，延河人家的窗外盛開著各色不知名的花卉，和煦的陽光溫暖地灑在水面上，一片燦燦的金黃。
這裡就是傳說中有著六千年歷史的烏鎮，漫步其間，你會想到鐘靈毓秀、人傑地靈等詞彙，在不到4平方公裡的面積上分布著廟宇、祠堂、古塔等古建築，還有絲廠、染坊、冶煉坊、書院等民俗遺跡，加之近年旅游開發完善，特色小店、餐廳、酒吧眾多，小鎮已經頗具現代化的色彩，好在這些現代化的色彩選擇了融入古鎮的氣質，選擇了寧靜而安詳，這一點好過麗江。
一條主河道將古鎮一分為二，南岸的深處頗有曲徑通幽處，林深人不知的感覺，你可能想不到在這樣寸土寸金的古鎮還有這樣清幽的所在；北岸的深處有一大片濕地和稻田，怡人的田園風光。這座名噪海內的古鎮、開發完善的商業旅游區卻給人一種恬適的生活氣息、一種家的感覺。
走在幽靜的青石板路上，穿越千年的古鎮歷史，這片土地經歷了多少風雨和滄桑，積澱、融合了如此豐富、多元的文化，並以一種恬淡、自然的風格呈現出來。獨自徘徊在這片風景之間，能夠靜靜地聆聽自己的心聲，安靜、閑適的喜悅中夾雜著一絲淡淡的哀傷。
夜幕降臨了，鎮上升起了點點燈火，燈光、月光倒映在河水裡，營造出如夢的氛圍。一個人的烏鎮，行走在自由和落寞之間，體會著美景和人群在身邊擦肩而過，我的思緒蕩漾在波光舟影之上，如河水般靜靜流淌，不知去向何方。想起蘇東坡的一首詞：
波聲拍枕長淮曉，隙月窺人小，無情汴水自東流，只載一船離恨向西洲；
竹溪花浦曾因醉，酒味多於淚，誰教風鑒在塵埃，釀造一場煩惱送人來。
後來知道要想住在烏鎮，必須提前預訂，可以在網上，也可以在入口處的服務中心，鎮中的民宿是由服務中心統一安排的，不直接面向游客。當天是周末，人比較多，下午四點鐘已經訂不到房間了。我只好在晚上八點多依依不舍地離開烏鎮，在外面隨便找一家民宿暫住。離開烏鎮的長途車從早上六點多到晚上六點多都有。雖然西柵一日便可以游完，但還是建議住上1到2天，享受一下水鄉的神韻，特別是西柵的夜景。