皇居和靖國神社的迷惘
日本是一個奇怪的國家，歷經變遷，可王朝從未更迭。自神化時代開始，來自所謂高天原的天照大神之裔創立了日之本國，經過千百年皇室傳承，直到今天。東京的皇居雖不壯麗，卻優雅秀美。細石子鋪路，巨大的圓形石墩阻隔，二重橋外的鄉音不絕於耳。從東京站到桔梗門的馬路兩邊也是銀杏金黃的世界，與馬路對面綠色的樹和灰色的城牆搭配得十分和諧。走進大手門，排隊取得免費門票之後進入皇居東御苑。沿二之丸的台階走上城牆，背後的樹海在風中沙沙作響。那是秋日的午後，走上去看到廣闊的草地平台中零星種著幾棵大樹，外側甬道邊的一棵最引人注目——散開的樹冠枝杈分明，粉色的花瓣在秋風之中瑟瑟搖曳，明明是一棵櫻花樹，卻不合時宜地放肆綻放，一瞬間還以為是穿越了時空，或者類似於國內對草坪使用油漆這樣的面子工程，我是說綠化辦法再現春天的假像的方式，走近才看到樹上的掛牌——十月櫻。
在平台之上有一處展望台，看到的是二之丸外那片樹海和對面以帝國劇院為首的現代化建築群。
與東御苑相連的是北之丸，再向北是著名的日本武道館，每到新年如同中國春節聯歡晚會一樣的紅白歌會就在這裡舉辦，哪個藝人能在這裡開一場演唱會必將成為話題事件紅遍全國。真不知道這個長得像帳篷，頂著一個金色的好像山裡鮮貨一樣的造型的建築究竟雄偉在哪裡。
武道館外那條被稱作千鳥淵的河水，應該是護城河的一支。每到春暖之時櫻花穿透河面，仿佛一張花棚，將行走淵中的游船與天分隔。當被日本人稱為櫻吹雪的櫻花凋零的時刻，漫天櫻花撒向河面，吹向路邊，飄向賞櫻人的身上，飄落馬路對面靖國神社的甬道上。
靖國神社是日本五大神社之一，也是最具有政治色彩和國際關注點的宗教場所。其間的游就館內至今仍然播放著宣揚軍國主義和美化侵略戰爭的廣播和視頻，各種照片、實物從歷史的背面講述著右翼眼中那場戰爭的面目。
寫到這裡肯定會招到眾多愛國人士的唾罵，但我還是想說一說自己對這個地方的看法。入口的大鳥居不是木質材料的，而是石材和金屬的混合物。寬敞的甬道中間矗立著一尊雕像，沒有刻意去了解他究竟是誰，原來有人告訴過我，忘記了。正門莊嚴肅穆，兩扇巨大的木門上是皇家的金菊花家紋。
裡面的樣式和眾多大型神社大同小異，櫻花樹林立、黑色木柱鑲金色花紋，白色的遮簾上也有黑色的皇家家紋，孔雀藍的屋頂彎曲成日式古典建築特有的造型。平日白天的參拜者很少，但到了櫻花盛開的4月，這裡的櫻花祭跟上野一樣熱鬧，無數游人摩肩接踵地來這裡參觀，兩旁的路店販賣各種商品。
曾經和一些日本人聊起過靖國神社的政治色彩，與國內聽到的“很多日本人都自覺地不去參拜靖國神社”這樣的言論不太一樣的是，他們對是否參拜根本沒有立場可言，也就是說無所謂，不堅持，不抵觸，不刻意，甚至不知道在哪。至今記憶猶新的是一個日本年輕人說一定會去參拜時我對他說，那裡供奉著土肥原、東條這樣的戰犯，但他的回答是：“我的祖父就在那裡被供奉著，我對戰犯不戰犯的沒有概念，只知道要祭奠他。”實際上，在日本幾乎每四、五戶人家就有一個家人或祖先被供奉在這裡。
在他們看來，政治是遙遠的異次元的事，生活才是眼前的摸得到抓的著的第一要務。他們關注的是稅金是否用於國家建設，政府是否貪污腐敗，對於外交、國策、世界形勢一概不聞不問，事不關己。
所以他們冷漠，自私，無知，自卑。但就是這個冷漠自私的民族，卻帶給全世界最優質的服務，最職業的微笑，最刻板的規矩，最良好的治安。每一個到過日本的人都會感慨一番那個彈丸島國這麼值得學習，那麼值得參考，但真這樣做時又嫌麻煩，嫌機械，嫌吃虧。我們不得不憤恨一個把屠殺我們祖輩之人供若神靈的民族，但也不得不尊重這個傳承了中國的文明恪守仁義禮智信的民族。