愛上郎木寺
於郎木寺是從失望到漸漸愛上然後就縈繞心中久久無法忘懷。
郎木寺是甘南碌曲縣的一個鎮，被稱為“東方的瑞士”，想像中那裡一定是一個潔淨、祥和而美麗的地方。從夏河穿過桑科草原一直行駛在那種藍天綠意的遼闊中。不短的路途因著初見草原的喜悅、因著對“東方瑞士”的憧憬而分外愉快。
數小時後，車在一個群山環抱的盆地處停下，道路狹窄而彎曲起伏，路面沉浮了滿天的飛沙與垃圾，路邊散落著幾間破落的像隨時等待拆遷的或寫著賓館或寫著飯店的房子，還有在街上閑逛的狗。司機告訴我們說到了，我不敢相信自己的眼睛，我說我們要去鎮中心。司機說，這就是，這個鎮就這麼大，向前走100多米就是著名的郎木寺廟。這家賓館有部隊駐軍，比較安全。我簡直不能置信，這裡？東方的瑞士？小、破、還讓人感覺髒和亂，難道驅車5小時就來這樣一個小鎮看一個寺廟？司機也搖搖頭說，寺廟沒啥看頭，一會兒就轉完了，可能也覺得不可思議，為什麼有人會大老遠包車來這裡。然後司機推薦我們先去邊上一個白水源的地方轉轉，然後再去郎木寺，想想也只能這樣了。
一條小路之隔，我們就到了四川境內，這裡也有個郎木寺，說是可以看到肉身佛，但整個寺廟都在維修。讓人不得其門而入。我們就隨便走走，來到了兩山之間的一道長長的峽谷，人很少，也不知通往何方，不敢繼續走就回頭了。群山中間有一塊空曠的草地，站在群山中靜靜地仰望四周：抬頭可以望見甘肅境內的郎木寺，遠處一座蓮花形的山峰矗立在那（此地被稱為蓮花生大師降伏妖魔之地）天色很藍，很藍，寺廟紅的牆、金的頂，彩色斑斕的旗，以藍天綠色蓮花為背景有種遠離塵俗、高高在上的遼遠；回首向四川境內望去，山頂的白色還未完全消融，應該是雪山吧。置身其間，恍然已有了不同剛到郎木寺的感覺。這方的自然原本就和那些門口的世俗無關的。
甘肅境內的郎木寺明顯要比四川境內的宏偉，但也似乎在修繕中，很冷清，兩個寺院遙遙相對，一個銀頂，一個金頂，在陽光下都熠熠生輝。我們依著山形往上走，也許是高原的關系，我們走得很慢。完全不明白藏傳佛教建築的布局，整個寺廟群占地很廣，而建築又毫無規則可言。一間寺廟更在高一處，這裡沒有拉蔔楞寺那麼多的朝拜者，連個喇嘛也沒看見，天地間又似乎只站著我一人。我和黃結伴同行就是會有這種共識：獨自行走時決不打擾對方。
站在高處近觀蓮花山形，遠眺雪山，俯視全鎮之貌，突然就有一種亂世的清靜之感。這裡是川、甘、青三省的交界，各色人物都能遇見，非常多的背包客。讓我想到了新龍門客棧。當皚皚白雪飛舞時，天地間只剩下這金頂與銀頂的光輝時，偶爾經過的著紅色藏袍獨行的喇嘛時，這裡一定會聖潔美麗，又何啻於“東方瑞士”呢？
晚上，我們到了享有盛名的麗莎飯店，門口僅僅掛了一塊牌子，不能再普通了。進去才發覺大不一樣，牆上貼著世界各地游客的留言，掛著的圖字的衣衫，坐著的老外，閑侃的驢友，吃著超大的麗莎牛肉漢堡和薯條。這樣的情境使人不由喜歡上了這裡。聽到一個小伙子說：“我太喜歡這裡了，每年都要來一次”。然後聽到有人在交流花湖、拉蔔楞寺、若爾蓋草原~~有說剛去過，有說准備去的。不知道對方是誰，不知道你來自哪裡，只知道從世界各地你來到了郎木寺，再由郎木寺出發去各地，去青海湖的、去九寨溝的、去唐克的~~郎木寺是個驛站，沒有一個人是以這裡為終點的，我終於有些明白大家來到郎木寺的原因了。老板娘上菜的速度出奇的慢，似乎就是讓你們在這裡慢慢聊，靜靜等。旁邊一人聽說兒子有高原反應馬上告訴我他有高原藥等會拿給我。不禁想到白天的印像如果郎木寺有著寬闊干淨的街道它一定會失去本來的味道，雜陳的味道，它就是那樣隨意不修飾的，等待你去發現。
看著貼滿紙條的牆上，我也撕下了一張紙，寫下了此刻的悸動，費力用圖釘釘了上去，是的我已經愛上了郎木寺。
我們沒有呆到很晚，兒子快睡著了，這小家伙一直高原反應，懨懨的，不肯吃東西。回到我們的賓館，意外發現院子裡升起了篝火，原來今天是建軍節，駐軍戰士在聯歡時的拉歌聲真是嘹亮啊，我們在窗口靜靜地看著、聽著，意外地發現還有四名持槍戰士在巡邏，今年3.15發生過藏民什麼事件，這裡一直不太安全。然後有一個來自江蘇退休人士組成的旅行團，（裡面有退伍軍人）加入了他們的聯歡，成了軍民魚水一家親了。在郎木寺一切皆有可能。
於是這個夜晚在我心中久久不能忘懷。我還想著那個關於天葬的傳說，拉蔔楞寺的那個年青的喇嘛說這是忠誠的信徒對這世間的最後一次布施。
