鎮江揚州雙城游
京口瓜州
“京口瓜州一水間，鐘山只隔數重山。春風又綠江南岸，明月何時照我還？”小時候讀王安石這首詩的時候並不知曉這京口瓜州指的是哪裡，老師只是一再的強調當年王老用這個“綠”字是推敲了多久。這次去鎮江揚州做功課的時候才發現，京口瓜州指的就是這隔著長江一南一北對望的兩個城市，京口指處於江南的鎮江，而瓜州即江北的揚州。古時候長江上沒有橋，從江北到江南基本上都是從揚州境內的瓜州古渡上船橫渡長江，在鎮江的西津古渡上岸的。
目前揚州鎮江有陸路和水路兩條線路可以走。陸路即經潤揚大橋，水路就是坐汽渡過江。這次我們有幸兩種過渡方式都嘗試了。從鎮江到揚州是打的去的。師傅開口要價120元，一分不少，走潤揚大橋，因為潤揚大橋來回雙向收費就要40元。車上師傅跟我們八卦說當年這橋是叫鎮揚大橋的，因為連接了鎮江和揚州。後來覺得犯了皇上忌諱，揚州是江的老家，你這鎮揚什麼意思啊，所以趕緊改名為“潤楊大橋”，因為大橋所在位置是鎮江的潤州區，一語雙關，於是龍心大悅等等。回程的時候打的也是120元，不過司機堅決不走大橋，因為走汽渡來回可省10元過渡費，我們也樂意，可以兩種方式都體驗一把。走汽渡就是車子直接開到擺渡船上去過江。一只擺渡船大約可以載二十多部車子，車滿就開。一般從下船到上岸也就二十來分鐘左右。站在擺渡船的頂樓甲板上，放眼望去，真切的體驗到了京口瓜州一水間的意境。經年來長江兩岸不斷淤積，陸地不停侵占河床，現在的京口瓜州比王安石當年看到的更近了。如今瓜州古渡早已無人問津，而西津渡也距離江岸若干百米遠。這兩個曾經赫赫有名的渡口如今只能作為歷史古跡讓人憑吊了。。。
鎮江篇
西津古渡是我到鎮江第一個拜訪的地方。因為在鎮江只有一天的時間，所以景點的安排也是從最感興趣的景點游起的。西津古渡最早可追溯到三國，歷經唐宋元明清五個朝代，一直是我國南北水上交通和漕運的樞紐，也是鎮江通往江北的唯一渡口。這裡古時候緊鄰長江，從瓜州來的渡客都是在這裡上岸的，因此歷史上相當的繁華。除了渡口之外，這裡還是一條彙集各式店鋪，救生會，西津畫院，觀音洞，喇嘛塔，紫陽洞等建築的古街。
我們到的那天早晨，古街上鮮有游客，只有幾個攝影愛好者不約而同的對著古街一頓狂拍。我和同伴相視一笑，來對了，很顯然旅行團都奔著三山去了。門口看到售票窗，於是很自然的去買票。售票的美女說這地方不出售大門票，只有小景點票。我們很開心，這就意味著我們可以免費參觀古街哦！不禁贊嘆鎮江售票的人厚道啊，要是別的地方，管你買什麼票，你掏錢我就賣，哪裡會提醒你。 古街兩旁是新整修過的各式店鋪和建築，清一色灰磚，掛上紅燈籠，看了很有感覺。
穿過店鋪開始上台階，在“待渡亭”旁有一個地方不容錯過，那是一個罩著玻璃的古跡，號稱一眼望千年。趴著玻璃可清楚的看到唐宋元明清五個朝代的路基，一層層往上疊，好似樓梯似的，惹人遐想。我最喜歡看的是青石板面上那清晰的車轍痕，可以想像當年這裡人聲鼎沸，熙熙攘攘的市井場面。第二個關注點便是那昭關石塔，位於古街中央，據稱是江南唯一的喇嘛過街石塔。塔高5米，人可以從塔下的券門走過，也視為禮佛。第三個看了有感覺的便是渡口了，不過現在站在渡口往階梯下看，不是滔滔長江水，而是人來人往的馬路，但回頭看劵門上的題刻“同登覺路”“共渡慈航”等，總覺得這些詞在這裡用得實在是貼切。與古街毗鄰的是原英國領事館和鎮江博物館，可惜時間趕沒能進去看一看。
金山是我們鎮江之行的第二個景點。（門票旺季50元，淡季35元，登塔門票另買）。說起鎮江旅游，所有介紹都會推薦去“金山，北固山，焦山”這京口三山，我們也不能免俗的選擇了金山，因為這金山名氣實在太大了，不去好似來了鼓浪嶼不登日光岩一樣。遺憾的是金山對我來說實在是乏善可陳，看著密密麻麻的旅行團，我一點興趣都提不起來，連路過“法海洞”都懶得進去看一下。金山的特點是“寺裹山”，也就是整座山被江天禪寺包圍著，從外觀上看都是寺廟建築，完全看不到山體。山的最高處有“江天一覽”亭，可看到下面江天一色的勝景。我們止步於江天一覽，雖然登“夕照閣”5元的門票（旺季為8元）買了，還是沒有去登，只是在江天一覽處拍照。不過從此處往下拍景色還是很美的。江中的沙洲連著小橋，好似一幅畫，真的很美。
不能免俗要去金山的另一個原因是傳說中，這裡曾是當年白娘子水漫金山寺的地方。小時候看白蛇傳的時候，特別為白娘子抱不平。人家願意下嫁許仙，管你法海什麼事，你不在寺廟裡修行，反倒來管這些個閑事，搞得人家夫妻分離的，所以小時候特恨法海。現在學佛多年，終於可以理解法海的一番苦心。白蛇舍去千年修行重入紅塵，從哪方面講都是可惜的。人間恩愛雖好，但終究難逃愛別離苦，法海是透徹這一點的，但苦勸無效，好似母親眼睜睜的看著女兒誤入歧途死也要嫁一個完全不應該嫁的人，那種心情可想而知。勸不動只好來狠的，當娘的只好把女兒關了起來，而這法海只好把白娘子抓去鎮在雷鋒塔下。其實法海在這點上還是沒有完全想明白，出發心雖好，但殊不知各人生死各人了，外人是無可奈何的。一切都是業力所驅，也許經歷過紅塵的恩恩愛愛生離死別後，指不定哪天她開悟，也就安下心來修行了。
焦山是我們去的第三個景點（門票旺季50元，淡季35元）。 焦山位於長江之中，原來有索道直接到山頂，現已拆除，所以擺渡成了唯一的通道。傳說東漢末年名士焦光來此隱居，朝廷曾三詔其出仕，但焦公不為所動，終老山中。百姓為紀念他，稱此山為焦山。焦山上有寺名“定慧寺”，著名的當代高僧茗山老法師生前曾是這寺廟的方丈，目前廟裡建有兩個亭子，一個是焦公亭，一個是茗公亭以紀念老和尚。與金山剛好相反，焦山是“山裹寺”，定慧寺掩映在一派郁郁蔥蔥的樹木當中，從遠處望去完全看不到寺廟，只是滿目的蔥蘢，只有頂峰的“萬佛塔”能令人想起這焦山上還有著名的定慧寺。
焦山給我留下了很好的印像，一句話，太美了。我們是中午一點鐘左右去的，基本沒有什麼游客，估計這會旅行團都吃中飯去了。乘船約不到十分鐘就到。焦山上種滿了各種樹木，十二月初樹葉呈現出各種顏色，令人賞心悅目。定慧寺雖然看得出是新修過的，但古樸簡單，牆上一律黃色，配上灰瓦，很莊重，沒有我們南方寺廟的雕梁畫棟，感覺相當大氣。焦山上也有水，兩岸有楊柳和紅楓以及小橋，這季節紅楓鮮紅欲滴，配上泛黃的柳樹，雖是初冬，仍一派深秋景像。定慧寺旁有一處建築，曾是乾隆的行宮，行宮裡有茂竹和亭子，惹得我和同伴在那裡好一頓狂拍。出了行宮繼續往前就是碑林了。我對書法一竅不通，因此無法品味赫赫有名的“瘞鶴銘”，只是覺得專門為這個碑而蓋的建築很美，有點日本園林建築的味道。繼續往前就是古炮台，炮台看多了，沒覺得這個有什麼特別之處。過了炮台就開始登山。雖然焦山不高，但不知為何那天特別累，爬到一半就想放棄。途中遇到一家鎮江人周六舉家出來玩，一直鼓勵我們繼續爬，總算爬到山頂，看到萬佛塔。下山的那段路景色很美，山下居然有一段木棧道，空無一人，安靜的沐浴在冬日的陽光裡。網上有人說焦山沒啥看頭，真是見仁見智啊！這個冬日的午後，焦山留給了我們滿目的明媚和如畫般的美景。。。
鎮江美食 因為在鎮江只有一天的時間，早餐吃的是鎮江大酒店（攜程訂的標房，249元一晚，地點離火車站很近，設施很一般）的自助餐，中餐可就不能錯過當地的美食了。我和同伴專門打的去了著名的宴春樓，沒有去吃點菜，而是照網上推薦的去解放路宴春樓右手邊的巷子裡，吃宴春樓鍋蓋面。這鍋蓋面奇特的地方是木制的鍋蓋要和面一起在大鍋裡煮，煮起來的面果然非常Q，好像方便面似的，很有彈性。我邊吃邊納悶，為什麼放個木鍋蓋下去煮，面就會更好吃，有什麼道理？要是放塊木頭呢？是否也能煮出這個味道來？至今也想不明白，但那裡的面確實好吃，而且便宜。一大碗瘦肉面8元，牛肉面12元，好多的肉丁，這要是在廈門，30元一碗估計都沒有這麼多肉。當地特色還有肴肉，我不覺得肴肉美味，有點像自助餐裡的半圓形火腿片，只不過厚實一點，一片5元，蟹粉湯包一個10元，發根吸管，就是吸湯，也談不上怎麼美味，還是鍋蓋面好吃，就是鹹了點，倒了一大碗白開水下去，還是覺得鹹，南方人的口味確實淡，不過鹹還有得救，要是辣就完全沒救了。
揚州篇
揚州的美，有點出乎我的意料。沒來的時候，只知道揚州有個瘦西湖，其他就一無所知了。這次做功課的時候才發現，揚州除了瘦西湖，還有大明寺，古運河，吳道台府，盧氏鹽商大宅，個園，汪氏小苑，何園，揚州八怪紀念館等諸多景點，還有許多美食和當地特色。
瘦西湖
相比於杭州的西湖，揚州的這個西湖實在是苗條了一點，准確地說，應該說更像一條河道，最窄處不及百米。但即便如此瘦弱，其風景色仍不遜色於西湖。我們的瘦西湖游覽是從冶春茶社開始的。冶春緊挨著瘦西湖，從冶春喝完早茶出來後，沿著河邊往前走，路過花鳥市場很快到達盆景博物館。這裡可以買門票進入參觀。我們買的是聯票，進入後首先看到的是“卷石洞天”。這是個旅行團不到達的地方。一大早園子裡有許多當地的老人在吹拉彈唱，很遺憾沒有時間坐下來慢慢傾聽。我個人還是很喜歡這個園子的，這裡因為鮮有旅行團，一切都很自然，當地人自由自在的晨練，空氣清新鳥語花香的。離開盆景園，不遠處就是大虹橋了。感覺中的大虹橋應該很有意境的，但看了很失望，虹橋上車水馬龍。走過虹橋，到達瘦西湖南大門，瘦西湖的美從這裡才真正慢慢揭開面紗。
瘦西湖有眾多景點，但令我最有感覺的是長堤春柳。這段路兩岸都是楊柳。冬日的陽光照在已經泛黃的柳葉上，溫暖到心裡頭去了。杭州的西湖由於面積大，無法清晰的看到對岸的景色，而瘦西湖由於比較窄，兩岸風光一目了然。湖面上不時有小船畫舫穿行，鴨子優哉的戲水，好似一幅畫卷。站在釣魚台的亭子處，可清晰地看到五亭橋和白塔，是很好的留影處。只可惜游人太多，沒有了留影的衝動。著名的二十四橋，也因為人多沒有留給我多深的印像，只有這長堤兩岸的景色，一直令我回味無窮。
因為我們買的是聯票（淡季140元，旺季180元），包含了瘦西湖，大明寺，古運河水上觀光，個園，何園五個景點，因此也順帶去了大明寺和古運河。對這兩個景點印像平平。鑒真和尚曾在大明寺主持過，因此寺廟裡有他的紀念館。另外廟裡有“平山堂” 和“棲靈塔”。古運河可以夜游，觀看兩岸夜景，不過我們是下午三點鐘去的。白天游運河好處是兩邊的景色比較看得清楚，而夜晚只能看到夜景的燈光。游覽的運河長6公裡，大約30分鐘。游完運河已是下午四點鐘了，我們打車直奔吳道台府。
吳道台府
吳道台府給了我們很多驚喜。這個地方不是太出名，出租車在周圍來回繞了兩圈才找到大門。門票20元，講解30元，不分淡旺季。我們還是心疼30元的講解費，於是進門之前認真地看門口的牌子和游覽路線。門口有一位貌似負責人的女士，大概是看到我們看得很認真，覺得我們很感興趣，就主動跟我們講這個道台府看點在哪裡，路線怎麼走，哪裡是舊的，哪裡是新整修過的，講得很仔細，又叮嚀要是看了不清楚出來時可以問她。經她這麼一指點，我們果然很有收獲，特別是沒經過整修的門當，石刻，“測海樓”前的鐵欄杆，窗戶以及小洋樓的磚雕等都看得特別詳細。
“測海樓”是晚清民國時期中國著名的藏書樓，主人取“以蠡測海”之意，期望子孫能以測海的勇氣和毅力，努力讀書獲取知識。我曾看過寧波的“天一閣”和南潯的“嘉業藏書樓”，因此對藏書樓很感興趣，在測海樓中看了又看。這三個藏書樓在外觀上很相似，都是兩層建築。嘉業藏書樓為方形建築，中間有一大天井，樓前有鐵欄杆，欄杆的圖案是“嘉業”兩字，而測海樓為一字形建築，樓前有一大水池，池邊也是鐵欄杆，只不過鐵欄杆是西洋圖案。在測海樓二樓，有讀書守則，其中規定書不外借，且只供吳氏後裔讀，非吳氏子孫謝絕登樓，每次只借一本，入樓借書需經總管陪同等等，可見吳氏對此藏書樓的重視。在二樓中央地板上，我發現有一個1.5平方米左右的方洞，可看到樓下，圍著木欄杆，不知為何用途。出門時問了那位女士，她告訴我是吊書用的。包裝好的大批書籍可以直接從這個方孔吊到二樓。我又問她，怎麼沒有看到她說的殿試卷呢？她馬上親自帶我們再進測海樓，又喊管理員開燈讓我們仔細看。這是份光緒年間吳氏祖上的殿試卷子，成績是“第二甲第一名”，地點在故宮保和殿。 這位負責人又依次開了各個主要大廳的燈光讓我們參觀，直到我們看夠了才一起離開返回入口處。 其實除了藏書樓，道台府裡的建築也相當精美，不知道為什麼這麼有文化底蘊的景點為何只有三五個游客來參觀，實在可惜了！ 這位女士的熱情真的令人感動，因為她，我開始喜歡上了揚州人。
盧氏鹽商舊居
離開吳道台府，天色已暗，按計劃接下來應該是去看盧氏鹽商舊居。做功課的時候知道，這個景點如果進去吃飯是不用買門票的。但當時已經天黑，估計門票已經不賣了，於是我們決定晚飯在這裡解決，順道參觀。沒想到一路上打不到空車，最後無奈只好去擠公交車。上車的時候問旁人去盧氏鹽商舊居要在哪站下車，沒想到有一女孩子說我也要去那裡，我帶你們去吧，那裡不太好走。真是再次遇到熱心人了。坐了大約三站公車，女孩說在何園站下吧，從那裡走比較近，我們就跟著下車。女孩跟我們說，現在這個舊居已經被政府承包了，吃飯最低消費900元，你們不要去被宰。她就在裡面上班，她可以帶我們進去看看，晚上燈光開了更有感覺。於是下車後我們跟著她進了一個小胡同，沒幾步路就到門口了。門口站著兩位穿旗袍的女孩，她跟那位旗袍女咕嚕幾句，旗袍女就示意我們進去。入了大門，那位女孩再次叮鈴我們要是遇到人，就說我們是來吃飯的，說完就朝另外一邊走了。
我們跟做賊似的溜進屋裡。果不其然，大宅子吊上紅燈籠真是氣派不凡，與白天看到的景像完全不同。這是我第一次親眼看見古宅的夜景，平常都是白天看的。古式的大堂，擺上豪華大圓桌，再加上燈光的照耀，顯得美輪美奐。不禁贊嘆政府真是有眼光啊，這種地方宴請賓客，高貴的氣派豈是五星級酒店可比的？難怪有最低消費，要是每個人都吃得起，那這地方就成了大眾飯堂了。忘了問是每人還是每桌最低消費900元，如果是每桌，這樣的環境是物超所值的。正當我感嘆古人奢華的生活場景時，有一保安模樣的人問我在這裡干麼？我說吃飯的，那說在哪間吃，我隨手一比，那間，然後接著往前看。那人有點不依不饒，一直追著我問，我含糊說參觀完就去吃。心虛了點，我們還是沒敢再到後花園看，只好無奈的離開。出大門時跟那位旗袍女說了聲謝謝，她會心一笑。可惜沒機會和那位帶我們進門的女孩道聲謝。如此熱心的揚州人，真的令人感動啊！
個園
第二天因為是周一，我們料到游人會減少，所以故意將游園的項目安排在這一天。一大早打車去老富春茶社。吃完早茶後，我們直奔個園，果不其然沒有什麼游人。個園建於清嘉慶年間，主人黃至筠是當時兩淮的鹽業商總。因其名字筠有竹的意思，這個園子也以竹取勝，“個”者，竹葉之形，故稱個園。
個園采用疊石，獨具匠心地造就了春夏秋冬四種景色。春景由竹子與石筍構成，夏景由青灰色太湖石構建，秋景由棕黃色的黃山石壘成假山，再配上紅楓，一派金秋景像，冬景則用石英石堆疊而成，石質晶瑩雪白，好似雪景，再配以幾株腊梅，烘托出冬日的嚴寒。園中“抱山樓”的匾額“壺天自春”點出了這園子的情趣，游園一周如歷春夏秋冬四季，此園雖不及名山大川，但仿若世外桃源，足不出戶而壺天自春，塵馬皆息。鹽商能造出如此高品位的私家園林，也足以見他們的修養了。
汪氏小苑
離開個園，坐了3元錢的三輪車，沒幾步路就到了“汪氏小苑”。這是網上有人提及的一處古宅，主人是清末民初的鹽商，姓汪，住宅為主，庭院相輔，因苑面積不大，故稱汪氏小苑，門票25元。小苑給我的感覺還是相當不錯的，屬於低調的奢華，特別是名字取得很好，如廚房取“調羹”，雜物間取“惜余”，花園題“小苑春深”“迎曦”。這個古宅的浴室房很精美，地上鋪的是西洋的花磚，有嵌入地的浴盆，中西合璧很有情調。“收齋”的五色玻璃也很具特色，從外面看什麼也看不清，到了屋裡往外看，玻璃五彩繽紛，這是我第一次看到中西合璧的古宅中出現的五色玻璃。小苑裡還有防空洞和地下藏寶洞，估計清末民初社會動蕩，主人處心積慮的想給家人一個安全的庇護所。小苑的船廳也很有特色，與一般的船廳四面開窗不同，此船廳外觀呈“7”字形，內有琴桌和古琴，相當雅致。
何園
午餐過後，我們整個下午就都呆在何園了，直到天黑，細細看了近三個小時。何園又名“寄嘯山莊”，由清光緒年間湖北漢黃道台，江漢關監督，曾任清政府駐法國公使的何芷舸所造，被譽為晚清第一名園。園子面積1.4萬平方米，分為東園，西園，園居院落和片石山房四個部分。
何園之大出乎我的想像，不過全園有各種廊道相連，廊道也是何園獨具的特色，被譽為立交橋的雛形。園中建築中西合璧，許多地方可以看到西洋的特色，尤其是“玉繡樓”裡面的擺設。我很鐘情玉繡樓裡小姐的房間，非常高雅溫馨，有古琴，也有西洋壁爐，一點也不覺得不協調。東園的船廳非常精致，廳似船形，四面開窗，用玻璃鑲嵌，給人以“人在廳中坐，景自四邊來”的意境。連地上的瓦片都鋪成水紋狀，好似波濤。西園的重點在水心亭，有錢人家真是會享受啊，戲台是蓋在水上的，可以想像主人坐在“蝴蝶樓”的廊道上看戲，仿佛包廂似的，該是何等愜意！廊道不僅免遭雨淋，還可從高處盡情欣賞園中美景。
何園的重頭戲還在“片石山房”，據說片石山房是石濤的人間孤本。石濤用其嫻熟的疊石技藝，呈現了“水中月，鏡中花”的意境，尤其是水中月，不得不佩服石濤的功力，他在假山上留一圓孔，倒映到水面上，呈現出一輪明月，而且人一移步，明月會跟著變化成玄月來。“鏡中花”是由一面形似窗戶的鏡子來表現的。如果不仔細看，你絕對看不出那是一面鏡子，遠看與一扇窗沒什麼兩樣。石濤是出家人，造此意境也是想告訴世人，水中月鏡中花雖美，但一切皆為虛幻。何園的美不僅僅是景觀，更有相當的內涵。
沒來揚州之前，只知道蘇州的園林甲天下，來了揚州後，才發現其實揚州的園林絕不遜色於蘇州。不管為官為商，造出來的園林宅子不僅精美，而且相當有內涵，足以見揚州的文化底蘊，絕不是“腰纏十萬貫，騎鶴上揚州”的那種爆發戶心態。
揚州八怪紀念館
去八怪紀念館是離開揚州的那天早上，那天早上我們得從揚州趕往鎮江去坐高鐵回上海，再從上海搭飛機回廈門。同伴對紀念館沒什麼興趣，我匆匆吃完早飯後就獨自前往。因為住在四望亭附近，沒走多遠就看到巷子上的路標，沿著巷子走到底就是紀念館了。執意要去看紀念館，是因為喜歡八怪之一的金農的字畫。紀念館是建在西方寺裡的，而西方寺是金農晚年住持的地方，那裡的方丈室就是當時金農的住處。目前寺廟已完全改為紀念館，沒有宗教活動，門票15元。裡面有一些八怪的書畫刻石，明代的楠木大殿。因為時間匆忙，沒能細看。
揚州美食
說起揚州美食的特色，首推“早晨皮包水”。所謂的皮包水，指的就是喝早茶。揚州的早茶跟我們熟悉的廣式早茶不太一樣，基本上除了茶水，點心就只有包子了。不過揚州的包子品種之多實屬罕見，這次我們在著名的冶春茶社和富春茶社品嘗了其中比較有代表性的包子，如冶春的三丁包，野鴨菜包，梅干菜包等。我們點的是套餐，一人30元，有九個品種的包子， 也可以單點，綠茶一杯4元。包子很小，價格不是太便宜。老富春在國慶路上，很老牌的一家茶社，雖在小巷子裡，但生意興隆。我們點了一份最便宜的套餐18元，內有千層油糕，翡翠燒賣，干菜包，魚翅蒸餃等等。
除了茶社，淮揚菜也相當美味。到揚州的第一天我們去了四望亭附近的“阿慶嫂”土家菜，沒想到那裡的“大煮干絲”比其他地方的都好吃，還有趴燒鰱魚頭，一大盤才30元，那裡的蟹粉獅子頭也很美味。在文昌閣附近的美食一條街上，有一家餐館叫“揚州炒飯”的，裡面的“一鍋鮮”真的味道好極了，都是魚片，才28元，吃得我們直叫好。在著名的“菜根香”飯店，我們再次點了“蟹粉獅子頭”，10元一個，端出來一砂鍋。還有一道菜叫“將軍過河”，一魚兩吃，一炒魚片一燉湯，魚的分量之大讓我們吃得很過癮。兩個人吃撐了才花72元。如果來揚州，以上這幾種美食是一定不能錯過的。
揚州印像
揚州留給我非常好的印像，不僅景色景點，更重要的是揚州人。揚州人非常熱情，態度和善。除了我們在道台府和公車上遇到的兩位當地人，就是向路人問路，也是很熱情的跟你講，連冶春富春茶社裡的收銀員，不管我們如何問，都是態度和善的回答，完全不會不耐煩，我想如果在別的地方，早就擺臉色給你看了。尤其是我們不小心把水倒了一地，她們二話沒說的拿來拖把就拖。出租車司機的禮貌與文明也讓我吃驚，我們因為趕時間，在揚州只坐過一次公交車，其余全部打的，司機絕對不會繞路，而且有時多給錢了，他還會把一塊錢退回給你，說不需要這麼多。
揚州城裡沒有太多的高樓，因而不會顯得太商業化。運河邊的建築也盡量保持四五層高，與運河保持協調。城中處處可見像文昌閣四望亭這樣的古跡，雖然地處繁華地段的十字路口，但仍保存得完好，沒有毀於文革或其他什麼年代，很令人感動。
一路上我一直在想，也許因為揚州的經濟不是太發達，沒能跨入一線城市行列，才得以保留住小城的風範。反倒很多經濟發達的一線城市，已經變得越來越沒有其特色了，千城一面的。
回到廈門後，我逢人就大贊揚州，有人笑我說揚州旅游局應該給我頒個獎，我這麼給力大做廣告的。但不是每座城市都能打動我的，揚州是個例外，這裡有太多的美景，美食，還有善良淳樸的市民，叫我如何不愛她呢？
旅游信息
以下是一些我這次揚州旅游的信息，想去揚州的人可以參考一下：
住宿：四望亭路9號 文昌都市136連鎖賓館，標房120元，可通過攜程預訂，賓館電話：0514-87369633。房間干淨，就是沒有電梯，住在四樓上下有點吃力。大床房沒有朝外的窗戶，還是標房好，雖然窗戶外都是房子。
揚州的士7元起步價，外加1元燃油費，揚州景點很集中，轉了一大圈也才十幾塊錢，很方便。坐過一次三輪車，從富春到何園，要價10元，給了12元，因為師傅順路帶我們去看了“綠楊旅社”。綠楊旅舍始於清末，是揚州城最古老的旅舍，當時是達官貴人，各界名流的娛樂場所，號稱揚州的“國際飯店”，裡面保留了當時的老櫃台， 還有通天舞池，建築很有氣派。據說蔣介石，鄧穎超，郁達夫，梅蘭芳，陳毅等人都曾在此下榻過，可惜我們這次揚州之行沒有住成，下次有機會來一定去住。我在旅社的櫃台拿了一張名片，地址是：國慶路新勝街23號，電話：0514-87341590，房價從80元到名人房200元都有，好古的人可以去體驗一下，沒興趣的千萬別去，因為旅社所在的胡同已很破舊了，旅社有點鶴立雞群的味道，每一層的洗手間和盥洗室好像是共用的。我個人是很喜歡，雖然不及現代旅館方便，但旅行嘛，不就是出來體驗的嗎？五星級酒店到處都有，但綠楊旅社僅此一家。
旅游心得：
揚州游客較多，特別是旅行團，所以旺季肯定到處是人，所以如何安排好行程避開人群就要花費一些功夫。這次我們在揚州是三夜兩日，其中一天為星期天，一天為周一，星期天人肯定很多，所以我安排這天游覽瘦西湖，雖然人也很多，但景點空間大，比較不影響參觀。試想如果所有人頭都擠在一個園子裡，那除了看人頭什麼也看不到的。因為星期天人多，我盡量安排一些較為冷僻，旅行團不會到達的景點，如吳道台府，盧氏鹽商故居，運河也是下午三點游的，避開大部隊，整條游船只有五個游客，相當清淨。而重頭戲個園和何園安排在周一，果然旅行團很少。碰到旅行團也不是都沒有好處的，可以順便聽聽講解。我的做法通常是，跟著一撥旅行團聽講解，這撥人走後留下詳細看並拍照，漏聽的還可以等下一撥。幾輪下來，講解聽到了，又看得很過癮，照片也拍到了，而且基本上是沒有什麼人頭的照片。我們在何園游了三個小時就是這麼過的，攜程的網友若是自助游，可以根據實際情況參考參考。
這次揚州之旅的遺憾：
1） 沒能去體驗一把“晚上水包皮”的揚州式溫泉或足浴。
2） 沒時間去著名的“高旻寺”。
3） 沒住上綠楊旅社。
4） 沒時間在長春路上好好走一走。這段路是在大明寺往四望亭的出租車上看到的，景色很美。
5） 沒時間在盆景園“卷石洞天”附近的亭子裡聽老人們吹拉彈唱。
6） 沒看到“瓜州古渡”。
後記
這次旅行是借出差上海之便去的，因為沒有假期了，所以行色匆匆的。回來後本來也沒打算寫游記，但揚州鎮江實在美，想想還是要發到攜程上，推薦給大家。出發之前我做功課的時候也是參考了很多網友的游記，給了我很多的信息，對旅行幫助很大，因此回來後將我的感受也寫下來，跟網友們分享，也當作是對攜程網上很多孜孜不倦寫游記的網友的感激和回饋吧，謝謝你們！
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