12月26日下午6點火車開動了，我們結束了盧克索的行程，去往阿斯旺——埃及南部的旅游城市。火車外表看起來比較破舊，我們乘坐的那節車廂車皮上都是極有個性的塗鴉。車廂內部應該說比國內的火車要舒適、寬敞，座位類似於航班上的飛機座位。晚上9:30到阿斯旺，住在ELSALEM HOTEL,條件極為簡陋，但價格卻不低，雙人間120埃鎊，只有2張床，1個床頭櫃，1個破的不能再破的衣櫃，有簡陋的衛生間，其他什麼也沒有。好在洗澡熱水較充足，湊合住吧。
清晨起來，兒子還在蒙頭大睡，這些天來都是他跑前跑後地買票、找車、找住處，安排行程，夠累的，讓他多睡會兒，我獨自一人上到旅館4樓平台餐廳吃早餐。阿斯旺的大多旅館都有樓頂餐廳或咖啡館，可以眺望尼羅河，景色非常美，美不勝收。本打算在這裡湊合一晚，再換一家條件好些的旅館，但樓頂看到如此美麗的景色，打消了換地兒的念頭，至少早晚可在這裡悠閑地欣賞尼羅河的景色。
早餐很簡單，1杯茶或咖啡，1個煮雞蛋，2片面包和黃油、草莓醬，但一頓早餐足以讓你體驗到埃及人的效率意識極差，幾乎是沒有！給我送早餐的是個小伙子，穿著拖鞋，腳似乎總也抬不起來，拖拖拉拉地走路。他先是送過來1個盤子和刀叉，過會兒送來2片面包和和1個雞蛋，又送來1個空杯子和1個立頓紅茶包，半天不見人影了，水遲遲沒有，只好干吃了，過了好一會送來水壺，我問他是否有咖啡，他把紅茶包取走送來速溶包1個，前前後後共拖拉了5趟，早餐才上齊。這時已有其他客人等著了。我真想告訴他為什麼不找個托盤一下送齊，又快又省事，還不會耽誤其他客人的時間。沒轍！這就是埃及人，不講效益的埃及人！在埃及的好些地方都是這樣，尤其餐館吃飯一定要有耐心才行，每次我都和兒子說想給他們規範一下工作流程，提高效率。也許人家生活就是慢節奏，做事只為高興，至於是否掙錢那是次要的。可能是我們出了問題，欲望毫無節制地一再膨脹，每天都在搶時間，生活節奏過快，壓力過大，把工作、金錢看得過重，而忽視了生活中最重要的東西，難怪現在有人提出“慢生活”，也許是我們應該向埃及人學學怎樣放慢生活節奏，慢慢地享受生活，而不是為生活所迫。其實大多數埃及人並不富裕，但沒有看出他們有什麼不滿，相反每個人臉上洋溢的都是滿足和平靜。
兒子起來後服務生以同樣的慢節奏上餐，用好早餐後，我們打車，先順路看看阿斯旺大壩，然後乘帆船去菲萊島游覽菲萊神廟。
阿斯旺大壩有兩道，是被用來控制尼羅河水的流向，為莊稼灌溉儲水的。第一道大壩修建於20世紀初，英國人修築的，可儲水70億立方碼，成為當時世界上最大的大壩之一，也是阿斯旺的觀光景點之一，現在由於高壩的修築，舊壩顯得遜色。舊壩不允許停車，只能在車上匆匆觀看，但由於舊壩就在離阿斯旺5分鐘的路程，每次進出都會經過的，我們就走了好些遍。奧申委高壩修建於1960年，由蘇聯資助，3萬埃及工人晝夜工作，於1971年完成，大壩的體積是大金字塔的17倍。高壩的修建形成了世界上最大的人工湖——納賽爾湖，能儲水210億立方碼，使埃及的發電能力翻了一番。但是大壩的弊端也是顯而易見的，尼羅河流域的土地再也不能得到洪水帶來的肥沃土壤，因此化肥用量大大增加，此外，10萬努比亞居民失去了自己的家園，不得不遠離故土。正如一位努比亞長者所說：“我們割掉胳膊來拯救軀干。”高壩乘車大約15分鐘就到了，安檢嚴格，只能在指定的區域內允許旅游車停留，下來拍照，不得停留時間過長，還要收費20埃鎊。
看完大壩，出租車將我們帶到一個帆船碼頭，講好價錢，我們乘船去菲萊島看伊希斯神廟。開船的是個叫穆罕默德的努比亞人，純樸友好，兒子用阿拉伯語與之交流，並對努比亞文化產生了濃厚的興趣，以至於我們上岸後又讓司機帶我們去了努比亞村落。在古代，埃及與其南部努比亞國的關系時好時壞，有時候是朋友，有時候又是敵人。在現在沿尼羅河流域而居的努比亞民族形成了一種獨立於阿拉伯文化的特殊文化。在阿斯旺及周邊生活著大約5萬努比亞人。在出租車上我們聽了努比亞音樂，大多是那種歡快的旋律。
埃及目前大多數神廟都被現代建築所包圍，而菲萊神廟則一直獨自站在小島上。我們乘坐的小船穿過岩石形成的許多小島嶼，到達與眾不同的伊希斯神廟。島上第一個吸引眼球的是長長的第一庭院，周圍是一系列精雕細刻的石柱，每個柱子上的雕刻都各具特色。還有第二庭院，都是不同時期建造的神廟、禮拜堂，還有被改造成德基督教堂，搞不懂，由於埃及復雜的歷史和宗教，同一座建築，一個時期是伊斯蘭教的清真寺，另一個時期又改造成基督的教堂，在埃及的日子裡盡量去了解她的歷史和宗教，還是沒明白。實際上，伊希斯神廟現在位於一個名為Agilqiyya Island的小島上。因季節性洪水淹沒了伊希斯神廟的一部分。考古學家擔心這一周期性洪水會軟化該神廟的地基，最終導致它垮塌。到第二道大壩修築時，聯合國科教文組織和埃及古跡服務組織決定采取措施保護菲萊及其他重要的上埃及古代神廟。從20世紀70年代開始拆卸菲萊神廟，修整Agilqiyya Island的小島以便讓伊希斯神廟在此安家，整個過程到1980年才結束，菲萊神廟重新向公眾開放。
回程去了努比亞人居住的村莊，看看努比亞人現在的生活，進村莊也有警察，村子裡人不多，只是沿著村莊主路有些賣東西的攤子，看來也是為旅游者觀光而改造過的，只是走了一圈，中午太熱，趕緊返回。
午餐在尼羅河邊的Moon Restaurusant 吃的，餐廳是河邊的一艘大船，大半天的游覽後在幽靜的船上看著尼羅河美麗的景色，享受著午餐，好不愜意。午餐後會旅館午休，然後又和兒子去火車站購買准備回開羅的車票，行程一環扣一環，安排得緊湊充實，這次出行大大增加了兒子自助游的經驗。
車票買的是Sleeping train的臥鋪票，據說是較豪華的私家經營的公司，票價也高60美元一張。買好票後我和兒子又乘輪渡去了像島。輪渡很便宜1人1埃鎊，但看我們是外國游客，硬要我們每人交2埃鎊，埃及對外國人一概特殊待遇，就是收費遠遠高於國人，似乎在他們眼裡凡是去埃及旅游的外國人都是有錢人似的。回程船上竟沒有賣票的，我們以為交了往返的輪渡費呢，結果上了岸，岸邊有人賣票，兒子和他說我們去時每人交了2埃鎊，回程就不交錢了，然後我們一走了事，也就這麼過了，看來有時還真要耍耍賴。
輪渡將我們帶到像島上，至於為什麼叫像島，至少有3種猜測。島上像是一個露天博物館，有一個聖殿遺址，一處貴族墓地，還有阿斯旺博物館，但規模很小，而且4點就閉館了，我們也沒看上。還有幾個努比亞村莊。很快就看完了，乘輪渡返回。
正好又是黃昏落日時分，坐在河邊長椅上再次領略了尼羅河上游的落日，別有另一番景像（看照片）和體會，就是這次令我的眼淚情不自禁的滑落下，至今我不知為了什麼，但是有幾次我到了某地、看到某些事或某些景時，都會有這種想要宣泄的感覺，記得我到珠峰大本營時也是這種情形，為大自然？為自己？不去管了，反正是一種情感的宣泄。
一天的行程又結束了。預定好明天去阿布辛貝的司機，我和兒子包了一輛轎車，700埃鎊。因要花近4個小時才能到，所以明天又要3點起床了。好辛苦的旅游！
12月28日早3:00起床，收拾行囊，，准備去阿布辛貝。3:30約好的司機准時到了。因去阿布辛貝必須要參加車隊，需由警方護航，以保證游客安全。外國游客不允許單獨旅行，即使租有汽車也不行。所有載有外國游客的出租車、租賃轎車及觀光團體，必須加入按照計劃行駛的車隊。前往阿布辛貝的車隊於清晨4:00和上午11:00從阿斯旺努比亞博物館後側出發，每天都有車隊，阿布辛貝距阿斯旺280公裡，全程大約3個半小時，往返時間需要7個小時，甚至還要多些，在神廟參觀游覽的時間僅1個半小時，感覺有點不值，耗費如此多的時間僅為看2個神廟，但是前去參觀的游客仍然不少。理由是在拉美西斯神廟高大的雕塑上，瞻仰那充滿力量卻一臉寧靜的面龐，去感受古代藝術與現代科技的完美結合。
經過警察一道道的檢查，一支龐大的車隊終於在4點半左右出發了。黎明前的天空格外黑暗，外面什麼也看不見，兒子很快就進入了夢鄉，而我卻睡意全無，慢慢地天開始發亮，看到是一望無際的荒漠，一路上幾乎沒有一絲綠意，沒有絲毫的變化，使司機很容易疲勞，司機們你超我趕的把車開得飛快，有時候兩車車距極近，真是有些擔心，更是不敢打盹，兩眼緊緊盯著前方，唯恐司機稍有不慎發生交通事故。慢慢地天際泛紅，太陽躍出了地平線，荒漠變成了金黃色，使得剛剛還是寒冷的荒漠霎時變得溫暖起來，心情也不再緊縮寒冷，一下子開朗起來，這就是太陽的魅力，陽光的功效。經過長途車程，終於到了阿布辛貝，下車活動筋骨，參觀神廟遷移圖片展，兒子排隊買票。
進入神廟也要經過嚴格的安檢，神廟內不得照相，所以只有外面的圖片。
位於阿布辛貝的兩座拉美西斯二世時代的神廟位列埃及最讓人震撼的神廟名單內。大神廟用於朝拜拉美西斯，第二座用於朝拜女神哈索爾和那法塔莉（拉美西斯二世的妻子）。大神廟廟高30米，寬36米，縱深60米，門前4座巨型石質拉美西斯坐像，每尊高20米，像旁有其母、妻、子女的小雕像，無不栩栩如生，經過逾3000年的風蝕仍完好無損。游人們可從這裡進入神廟內部。第一大廳內有裝飾著拉美西斯二世圖像的柱子，兩側牆體的浮雕精美絕倫，講述著那個時代的發生的重大事件和戰爭。第二大廳裝飾有拉美西斯二世和皇後那法塔莉祭祀神靈的場景。穿過第三道石門，步入處在大廳盡頭的一間小石室，內有四尊石像，從左至右分別是冥界神、太陽神、拉美西斯二世和天空神。聖壇裡供著神並不神奇，神奇的是這是一個幽深的岩洞，濃重的色彩就在於三千多年前的神廟設計者精確地運用天文、星像、地理學、數學、物理學相關的知識，按照拉美西斯二世的要求，把神廟設計成為只有拉美西斯二世的生日2月22日和神廟奠基日10月22日，旭日的金光才能從神廟大門射入，穿過60米深的廟廊，依次披撒在神廟盡頭右邊三座雕像的全身上下，長達20分鐘之久，讓神殿熠熠生輝，而最左邊的冥界之神卻永遠躲在黑暗裡。人們就把這一奇觀發生的時日稱作“太陽節”。是古埃及人創造了舉世無雙的太陽奇觀。後來因為阿斯旺高壩的興建，聯合國決定將神廟切割並上移200公尺，以避免神廟遭水淹沒，聯合國教科文組織發起募捐，派出當今國際第一流的科學技術人員，運用最先進的科技測算手段，將阿布辛貝勒神廟原樣向上移位60米，以確保神廟不會被水淹沒。盡管煞費苦心，竭盡一切力量，太陽節的時辰還是被錯位而挪後了一天。當時阿布辛貝神廟是被切割成一塊一塊搬走的，每塊重約20噸左右,然後再像堆積木一樣拼接而成，遷移工程之浩大和計算精確令人為之驚嘆，所以盡管阿布辛貝神廟在埃及的最南方，再往南一點就到蘇丹境內了。附近幾乎沒有什麼人家，除了阿布辛貝機場設備、神廟，以及尼羅河外，就是一大片的沙漠，但仍有許多游客遠道而來，不僅為古埃及人的智慧和神廟悠久的歷史，更為其歷史與現代科技的完美結合。
在距離阿布辛貝神廟50米左右的地方還有1座哈索爾神廟，是拉美西斯二世為他的妻子奈菲爾塔利修建的。這座神廟規模較小，也是在峭壁斜坡上雕鑿而成的。正面雕刻有6尊高約10米的立像，其中4尊為拉美西斯二世，另外2尊為那法塔莉。
大約1個半小時參觀完神廟，又花費了3個半小時返回阿斯旺。午餐在尼羅河邊的View Restaurusant吃的，服務員是個胖胖的當地婦女，走路拖沓，步子沉重緩慢，好像腳永遠也離不開地面，褲腳處已破成一縷縷的布條，在地上掃來掃去，點完餐後她就回到自己的座位上，趴在餐桌上打盹。一看就知道肯定這段午餐又要等好久才能享用。不出所料，等了又等就是不見上餐，實在耐不住性子了，問了一次，告訴說馬上就好，又等了半天仍不見，兒子餓壞了，早餐就沒吃，現在已午後2點了，再催，總算是來了，味道極差。飯後回旅館取行李，乘火車去開羅，告別阿斯旺。阿斯旺還是給我留下了非常美好的印像的。
