離開Pushkar後，我們下一站的目的地是大約200多公裡外的齋浦爾（Jaipure），並決定在途經Ajmer(阿傑梅爾，離Pushkar 11公裡)時略作停留，參觀它的兩個宗教聖跡，一個是伊斯蘭的聖地（Dargah of DIN CHISHTI, 這位聖人的名字很長，就簡稱DIN CHISHTI之墓吧），一個是紅廟（Nasiyanred Temple）, 是一座絕妙的耆那教神廟。所以，我們當天（2011.12.7）的包車行程是Pushkar----DIN CHISHTI之墓----紅廟----齋浦爾的琥珀堡---齋浦爾的酒店，經酒店找車的費用是2500盧比（每個人約20美金）。 在印度經酒店租車是一種比較可行的方法，雖然肯定要交一部分佣金，但是會很方便，因為印度並不像中國，滿大街都可以找到出租車去包的，何況，他們的出租車主要是有蓬的三輪車；再有一點就是，酒店可以為你提供信用擔保，免除你行李放在車上而引起的擔心（我們有兩部手提電腦）。
看完Pushkar清晨沐浴,用完早餐後（這家酒店的早餐很perfect，也不枉了我們有點昂貴的房費），我們約9點半離開酒店，很快就到達了11公裡外的阿傑梅爾。 司機把我們放在了伊斯蘭社區外（他是錫克族人，不和我們一起進去），很快，我們就進入了完全不同於Pushkar 的氛圍當中。果然是十裡不同天！
之所以選擇DIN CHISHTI之墓，是基於以下的原因： 首先，它是印度穆斯林最重要的朝聖地，一如pushkar 之於印度教民，也是體驗印度民生很好的場所。另外，這裡是莫臥兒王朝的皇家朝聖地，一如五台山對於清皇室的意義，沙賈汗還在裡面建了一座白色大理石的清真寺——如果你要到印度旅行，沙賈汗是你無論如何也該了解的人物，我們這次是嘗試從他活動的外圍（烏代布爾—阿傑梅爾），逐漸接近他活動的中心（阿格拉），最後是他的夢想之地（德裡）。
從伊斯蘭社區的門口到DIN CHISHTI之墓，要走過一條長長的熙熙攘攘的步行街。這裡並不是印度著名的旅游勝地，旅行者並不多，所以衣著樣貌獨特的我們很快就吸引了很多人們的目光——好在我們來了印度好幾天，已經習慣我們少數種族的身份了，帶點緊張也同樣好奇地打量著周遭的一切，到底誰才是誰的風景？
進入紀念堂的安檢很嚴格，要脫鞋，不能帶包進入，也不能照相，有在美國感受到的反恐味道——後來我們才知道，這裡在2007年10月發生了一次嚴重的爆炸，看來，我小時候接受的祖輩教育——“要避開人多的地方”還真的是至理名言。小心奕奕地進入紀念堂內，屏息——與教民的眼神相碰時，就報以微笑——我這樣一個異教徒竟然就這樣闖入了如此陌生的宗教氛圍中。
其實我並不是第一次進入清真寺。即算在無神論者占大多數的中國，清真寺也不少。在中國的清真寺大致分為三類：一是純阿拉伯風格的，以喀什的艾提尕爾清真寺為代表，也是中國最大的清真寺，從西安出發，經河西走廊、沿著塔克拉瑪干沙漠邊緣，終止於南疆紅旗拉普口岸（通向巴基斯坦）的絲綢之路一直是酷愛中國文化的我認為的中國境內最具魅力的旅行線路（我花了二十天走完了這一段），而古老、神奇、最具西域色彩和民族風情的南疆重鎮喀什，是這條旅行線路絕不可忽略的一站。這座大清真寺讓我刻骨銘心——除它的極其美麗外，還因為我在那鬧了個大紅臉。我在寺裡想進入洗手間的時候被攔住了，後來才明白寺內沒有女性用的洗手間，因為它除對遠道而來的女游客略有寬容外（可以進入寺內），教內的婦女是不能入寺的。第二類是中阿風格相融合，這一類以香港的九龍清真寺為代表，這座寺最早是英屬印度籍駐軍建造的，另外，寧夏兩千多座清真寺中，也絕大部分屬於這種風格。第三類是純中國式（明清建築風格）的，以西安化覺街清真寺為代表，這座寺被柏楊稱為“世界上唯一中國式伊斯蘭寺院”，在裡面有大書法家米芾（宋）和董其昌（明）的真跡。但不管哪一類，我在寺內感覺到的都是肅穆、莊嚴的氣氛。
阿傑梅爾的這座紀念堂（也是個大清真寺）很是不同，裡面除供祈禱外，更像是一個供教民們（無論男女老幼）聚會的場所。如果說Pushkar 是聖潔安靜的話，這兒就是另一種宗教氛圍——狂熱。鑒於筆拙，就摘抄一下達倫坡在《神靈之城》的描述吧——“這個紀念堂非常擁擠，從印度各地來到這裡的成千上萬的信徒熙熙攘攘，狂熱的人們在衝著自己大聲叫嚷，用他們的額頭去撞擊陵墓前面的圍欄。失明的乞丐們舉著要飯的碗到處亂撞。女人們小心翼翼地讓嬰兒在她們的紗麗下面吃奶。”
圖42 宏偉的阿傑梅爾大清真寺
圖43 清真寺外熙熙攘攘的教民們