時間:1天
路線: 大昭寺、八廓街（八角街）、布達拉宮
在西藏待了幾天了，除了第一晚出去吃飯，拉薩始終都只是我們的一個中轉站，今天，該好好看看拉薩了。
拉薩市位於拉薩河畔，我的理解是老城區是圍繞著布達拉宮和大昭寺建的，新城在河對岸，那裡有一個國家級的開發區，還有火車站和飛機場。 在過橋的地方，有西藏唯一一座立交橋，河邊還有川藏/青藏公路紀念碑。
布達拉宮有人數限制，需要跟著旅行社提前確定的時間去，我們的時間是下午4點，所以，上午先到了大昭寺。之後,我在八角街溜達,,在琳琅滿目的旅游紀念品之前流連,往返, 大約下午2:30.,去布達拉宮排隊.
大昭寺始建於七世紀吐蕃王朝的鼎盛時期，建造的目的據傳說是為了供奉釋迦牟尼8歲等身像。該佛像是當時的吐蕃王松贊干布迎娶的尼泊爾尺尊公主從加德滿都帶來的。之後寺院經歷代擴建，現在大昭寺內供奉的是文成公主從大唐長安帶去的釋迦牟尼12歲等身像。而尼泊爾帶去的8歲等身像於八世紀被轉供奉在小昭寺。 在通往拉薩的各條主要道路上,我們一路見到的那些朝覲者,就是為了來大昭寺朝拜的.
和扎什倫布寺的依山而建不同,大昭寺位於城市的中心,建築看上去沒有扎寺宏偉,但是因為裡面有真佛,其宗教地位是至高無上的. 在這裡,信眾和游客是分開走的,信眾們和在扎寺的時候一樣,手裡拿著各種形式的酥油,拍著隊列緩緩前行,寺廟的大門口,遠道而來的人們還在那裡磕著等身長頭,完成著自己對佛許下的心願.
游客無法進入供奉等身相的佛龕,我們遠遠地望了望,整個佛龕金碧輝煌,裡面釋迦牟尼的佛像慈眉善目,似乎在望著眼前的芸芸眾生,僧人還在不斷地往佛像身上敷金。在去佛龕的路上，有一根“牙柱”，據說有些朝覲者在路上因為各種原因去世了，沒有能夠親自來到佛像前，於是，他們的同伴就會從他們身上取下牙齒，帶到這裡，幫助他們還願，讓靈魂得到永久的解脫。
和扎寺一樣，進了大昭寺，人們也實在各個殿裡“轉寺”，寺裡供奉著無數的菩薩，度母，有些有中文標識，有些只有藏文表示，我的原則就是見佛便拜。寺裡還供奉著松贊干布和文成公主及赤尊公主的像，松贊干布在這裡叫做“雙頭法王”很容易辨認，因為頭上還有一個小頭。
很神奇的是，人可以上到大昭寺的寺頂，從寺頂觀看八角街，在寺頂還可以遠望布達拉宮。寺裡正在維修，有一群工人在後面趕貨，我的天哪，有兩個姑娘居然拿著小木片在拍打牆面，太沒有效率了，不過，這也許就是西藏的生活方式。除了寺院很久，還能聽到這群工人歡快的歌聲。
八角街的道路四通八達，可能因為2008年的那場暴亂，街上有很多全副武裝的武警巡邏站崗，讓人很有安全感。這裡任何時候，人都很多，路邊很多小商販在做生意，各種民族特色的商品保證讓你挑花眼，而且價格也不貴。
吃過中餐，在布達拉宮的側門等了許久，導游才出現，現在是旺季，2400人的額度根本滿足不了旅游者的要求，於是很多人打著信眾的旗號前往，例如，我們就冒充“藏藥廠的”
布達拉宮始建於公元7世紀吐蕃王朝松贊干布時期。當時稱紅山宮，整個宮堡規模宏大，外有三道城牆，內有千座宮室，是吐蕃王朝的政治中心。但後來因宮殿遭雷擊引起火災和戰亂，公元九世紀，吐蕃王朝解體，紅山宮逐漸廢棄。公元9-17世紀八百年中，由於西藏長期的政治割據，以及歷代的薩迦，帕竹，噶瑪政權都未曾高都拉薩，紅山宮一直未能重興，成為一處重要的宗教活動場所。 格魯教派始祖宗喀巴就在此舉行過講經等佛事活動。17世紀中葉，由五世達賴喇嘛建立了政教合一政權。拉薩又成為西藏政治、宗教、經濟及文化的中心。 五世達賴喇嘛重建了布達拉宮，並將政權中心移至布達拉宮。從此布達拉宮成為歷代達賴喇嘛居住和進行宗教政治活動的場所所以，在所有的靈塔中，五世達賴的靈塔是在最宏偉的。
布達拉宮雖然總高只有115米多，但因為是依山而建，給人的感覺是氣勢雄偉，整個宮殿只有四種顏色，黑，白，紅，金。 紅色代表普賢菩薩的智慧，白色代表觀音菩薩的慈悲，黑色代表金剛，保衛安全，所以窗戶的周圍基本都是黑色。 在這裡，白色是達賴喇嘛居住和辦理政務的場所，紅色是宗教場所，黃色是修行的場所。
布達拉宮的下面是一個院子，院子裡應該是以前的政府機關，從指示牌上可以看到，有印經房，有監獄還有辦公室等等，以前四品以下的辦事官員就只能在這裡活動，不能到達賴喇嘛的寢宮那邊去了。畢竟是高原，只相當於13層樓高的建築很快就爬得人氣喘吁吁，不知道以前達賴喇嘛都是怎樣上上下下的。
真的想不到，在包金裹銀、堆玉砌珠的布達拉宮裡，鎮宮之寶居然是一尊看上去並不大的帕巴拉康觀音像卻能被尊為“鎮館之寶” 據傳這尊木質觀音像從公元7世紀流傳至今，是由檀香木自然形成的菩薩造型，整尊佛像未經加工，僅是著色而成，得於印度、尼泊爾交界之地，為松贊干布的本尊。如果無人告訴，很難想像這尊佛像是天然形成的。她站立在蓮花金台之上已經有1300多年，在漫漫的歷史長河中，在戰火紛飛的年代，這尊神聖的佛像，不止一次地被戰勝者或者戰敗者帶出拉薩，奔突於兵荒馬亂之中，流轉於各個部落首領之手，但每次都又奇跡般地物歸原主，重返布達拉宮，安然立於帕巴拉康神座。也許正是這些傳奇性的經歷，使他在藏傳佛教徒的心目中更加殊聖，充滿了靈異的氣息。
參觀完了，大家從後山下山，據說六世的達賴就是經常從後山溜出宮去約會情人，不知道我們走的，可是當年倉央嘉措走過的路。
很好奇布達拉宮廣場的上午是什麼樣的，於是第二天上午特地過來看了看，很多很多轉宮的人，他們手裡拿著轉經筒，口中念念有詞，但是廣場上並沒有磕長頭的人，不知道是不是不許，原來以為廣場上會很多人呢。 跟著人群轉了一會兒，就回去了，得趕下午的火車。
西藏真的是一個宗教城市，布達拉宮前的羅布林卡路擴建，把兩邊的藥王山和紅山給斷開了，為了保護藏族人民的宗教情感，政府特地在路中修建了三座白塔，並請高增念經以保住靈氣。讓人印像深刻。
下次如果有時間，我一定會去一下哲蚌寺，在火車站，我曾經回望拉薩市，最醒目的並不是布達拉宮，而是半山的這座寺廟，這座廟和達賴有著很深的淵源，應該值得看。。
