從斯圖加特去布達佩斯還算方便，每天有一班直航，晚上七點五十飛，九點一刻到，九點三刻再從布達佩斯飛回，十一點十分到斯圖加特，是便宜航空German Wings（德國之翼）的。正合我意，周五飛過去，周日飛回來，第二天上班，只是稍微辛苦點。
飛機上有六七個德國小伙也去布達佩斯度假，由於人多熱鬧，吵得很。偏偏巧得很，第二天乘船游多瑙河，以及回來的飛機上都碰見他們。他們還很有禮貌地和我打招呼。真是人生何處不相逢。
下了飛機，看著陌生的文字，有些小激動。關於匈牙利，以前知道的就是裴多菲的“生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，二者皆可拋”和陳布達陳佩斯兄弟了。來之前，買了本《列國志----匈牙利》惡補。此書深度不夠，看得很不過癮，即使是對我這個匈牙利不甚了了的人來說。網上關於匈牙利的書太少了。
剛到布達佩斯我就吃了大虧。由於攻略做的不夠，我直接在機場就用歐元換了匈牙利貨幣福林，彙率低（一歐元合215福林，市內的彙率是270）不說，還收手續費。我笨笨地換了100歐元，這一下就損失了十幾歐元（後來者戒，因為完全沒必要，歐元在布達佩斯幾乎可通行，完全沒必要著急換）。
布達佩斯機場沒有地鐵通市內，這麼晚了也沒有了公共交通。只有兩種選擇，一是出租車，二是所謂的Shuttle Bus Transfer（小巴快運），號稱門對門送到。我買了張來回票並加一張布達佩斯兩日票（可隨意乘公共交通，還有一次多瑙河兩小時船游，性價比還可以）是 39歐元。
號稱門對門，可是不是即到即走，還要等待小巴從市內過來。旁邊聽口音是美國人的游客便有些焦躁。總算等了二十分鐘，小巴來了。小巴在夜色中向市區進發，速度很快。我看著路邊的風景，發現布達佩斯比西歐明顯要窮，從房屋的質量上便可以看出來。
不一會兒就進入了市區。市區的熱鬧讓我有些吃驚，已是晚上十點，可大街上依然人山人海。這可是德國絕對看不到的情景。有些小興奮。小巴繞到多瑙河畔，看見河兩側被燈光照耀得無比絢爛的景致，我有驚艷的感覺。
我住的洲際大酒店就在多瑙河畔，緊挨著鏈子橋（旁邊還有萬豪酒店也在河畔，其它如凱賓斯基，艾美酒店雖然也在這一區域，但都不在河畔）。這酒店是我在國內便訂好並付款了的。看到這樣的夜景，我不謙虛地佩服自己決定英明（說實在的，不算貴，大床房加稅約合110歐元）。走到前台辦入住，服務員“貼心”地問：“先生，加25歐元便可入住河景房，可好？”我開玩笑地說：“太窮，住不起。”不過，下次真有機會和家人一起來布達佩斯，我會毫不猶豫地選河景房。它值這個價。
酒店內裝飾和房間其實差強人意（也許我太挑剔了），看不出它自己吹噓的世界上最好的500家酒店之一體現在何處。不過，真正貼心的是有很多頻道的電視節目（這可比德國的酒店強太多了），而且居然還有中央四台。驚喜不是一點點。
放下行李，我就拎著相機出去逛。就在洲際大酒店旁鏈子橋下正好有家露天餐廳，還可以看多瑙河夜景。我點了個古拉什牛肉湯，讓肚子稍微實現點共產主義（也奇怪，不知道是不是先入為主，後來又吃了幾次古拉什牛肉湯，就覺得這家的最入味）。這時已是深夜十一點，可是這露天餐廳裡居然還不停有人坐下來點餐，點酒，點咖啡。這生活的味道。
吃完牛肉湯，又在夜景中沉醉了一會後，回房休息。還有兩個白天夠揮霍的。
第二天一早八點先坐二號有軌電車（這電車有好長一段路貼著多瑙河開，值得坐個來回）坐兩站到國會大廈（其實很近，走過去也沒多遠）。國會大廈十點才正式開放，是英語導游。我便先買了票（這也是英明決定，臨時過來幾乎無可能買到票，隊排得老長老長的），很貴，3400福林，對比“歐盟籍人員免費”的規定更顯得貴了。
買好票，向斯蒂芬教堂方向晃過去，當中經過布吉像（一尊銅像在一座橋狀物上）。布吉是1956年匈牙利反蘇暴動的主要領導者。又經過一個廣場加綠地，也許是因為周六的原因，廣場有人在布置露天音樂會和擺攤，很有點小情調。
走到斯蒂芬教堂，正打算進去，被一個貌似當地人攔住，要我向一個貌似捐款箱裡箱子裡投一歐元。我很不爽，心想“哪有勸捐的”，又不想和他爭吵，便不情願地投了一歐元（後來我再來此教堂，又有人攔著我要我投錢，這回我裝傻，嚷嚷著我已經投過了，他也裝傻，用英語嚷嚷“投”，就在僵持當中，無數人一分也沒投都進來了，於是他放棄了我，去攔其他人了）。斯蒂芬教堂是為了紀念匈牙利的開國之主聖斯蒂芬的。匈牙利人的主體馬扎爾人與公元八九世紀來到了這塊土地上，和周圍的其它民族如日耳曼人斯拉夫人廝殺。聖斯蒂芬率領族人皈依了基督教，扎根於此，從此融入了西歐社會。由於時間緊，沒細看，我又急忙趕回了國會大廈。
十點鐘的這一撥游客人數眾多，怕有三四十，光安檢就弄了十多分鐘。而我根本湊不到導游身邊去。算了，反正英語也不是母語，誰知道能聽懂什麼，不如自己隨便看，隨便拍（只是有警衛一直警惕地跟著）。國會大廈不光外面壯觀（確實能和英國的大笨鐘有一拼），內部裝飾的也不錯。大部分游客都把注意力放在導游的介紹上，我卻發現國會大廈的裝飾也和有宗教韻味，特別是馬賽克玻璃簡直和教堂如出一轍。不過，要真正欣賞這些細節，要對歷史宗教藝術都有充分了解。偏偏我是個半調子，也就是看個熱鬧而已。
從國會大廈出來，我便步行去多瑙河畔的碼頭乘游船。布達佩斯畢竟是個旅游城市，游船上的上座率居然也能有百分之五十之多。游船上還有中文配音的解說，而且是男聲扮成布達，女聲扮成佩斯。照理說，這是個驚喜且舒心。結果讓我大失所望。男聲的普通話也許不算標准，但咬字總算清晰，女聲簡直讓人無法忍受，s和sh不分，後鼻音完全沒有，而且很多咬字不全神貫注地猜測根本不知道她說什麼，更別說帶感情和藝術性了。按理說，以匈牙利和中國的交往歷史，找幾個普通話標准的中國人應該不難啊（不是據說有中央台的主持人也曾在匈牙利當倒爺麼？）。
游船在多瑙河上穿梭，先往下游，穿過一座白色的橋又穿過另一座綠色的橋，其後往北，沿河中的瑪格麗特島繞一圈（兩個小時的游船可上島停留，不過島上其實乏善可稱，只是有個大型的水上樂園和附屬的很多泳池，是當地人消暑和享受日光浴的好去處，作為純游客完全沒必要在上面浪費時間）。這樣一圈，幾乎遍賞兩岸美景。
不過美景是要從各個角度看的。從游船上下來，稍作休整，我決定去布達一側的高處蓋拉特山上的要塞看看。參考打印出來的網上不多的幾篇關於布達佩斯的攻略，先在鏈子橋的布達一側坐電車19路又轉了27路公共汽車，其中27路公共汽車站讓我好找（其實完全沒必要，那小山並不高，我後來是走下來的，十幾分鐘便下到河岸，上去也費不了什麼事）。不過在27路公共汽車上，一位步履蹣跚臉上滿是老年斑的老太太看我看地圖，主動和我打招呼，告訴我這車是上山頂的。她用的居然是德語，而且口音相當純正。會德語總讓我有些小驚喜。只是不知道她是僅存的日耳曼人後裔還是德奧據時期受過德文教育。
從巴士下來，停車站旁有個號稱是匈牙利菜的餐館。由於是周六，還有新婚夫妻在裡面舉辦婚禮，把我這個散客擠到露天的座位上。翻看了下菜單，不便宜也不算貴，點了個招牌菜---鵝肝牛排，似乎是把鵝肝放在煎好的牛排上又蒸了一會兒，鵝肝的油汁滴落下來，和牛肉混合在一起，嗯嗯嗯，好味道。只是也許是這家餐廳生意太好不愁顧客，服務員一付愛理不理的樣子，稍微讓人有點倒胃口。
山上的城堡估計沒啥可看，因為門票雖然不貴，可是幾乎沒有游客進出。看這樣子，我也決定放棄。可是，就算不看城堡，這山頂也值得來個至少兩次，特別是對攝影迷來說，一次是早上，一次是傍晚直到晚上。因為這裡是俯瞰布達佩斯全城的絕佳之地，不管是布達還是佩斯，盡收眼底，包括它們當中的多瑙河及河上飛架東西的漂亮橋梁。美就一個字。
下山後又欣賞了一會兒夜景然後上床大睡不提。
第二天早上八天起來，向王宮進發。鏈子橋的布達一側有索道上去（價格好像是1200福林左右），但完全沒必要，這山一點都不高。就在索道旁邊就有步行道可上去，而且只需五分鐘，不知道當初修這索道干嗎？還號稱是歐洲大陸第二老的索道（僅次於裡昂的一個啥索道）。
王宮平台也是觀景的好去處，只是它的高度低於蓋拉特山，還是不如後者。王宮現在已經改造成了博物館和美術館了，星期天的一早還沒有開門。奇怪的是，王宮裡外的空地上有很多搭好或未搭好的小木屋，看起來像是聖誕市場的小木屋。可是聖誕市場？也還太早了一點吧？而且聖誕市場放在王宮的建築群裡，也太親民了點。
從王宮往北走，經過所謂的古城遺址（普通游客看不出啥名堂，裡面好像還改造成了個葡萄酒窖），再走過幾百米，便是馬提亞斯教堂，旁邊是看起來新可也有100年歷史的漁夫堡（希爾頓酒店也在一旁，美國豪華酒店占據的都是好位置）。漁夫堡旁也擺了很多小攤，此外也是游客眾多。可是由於周日（大概上午要做宗教活動），教堂要下午一點才對游客開放（票價好像是990福林）。
在教堂旁邊找了家餐館吃午餐並打發時光坐等教堂開門。旁邊是一群青春靚麗的女孩。我一開始以為是匈牙利當地人，暗自打量並揣測是不是匈牙利人的血統也很混很混了，為什麼又有金發又有黑發。結果她們結帳是，居然和侍者說英語，讓我小吃一驚。一問才知是來自鄰國克羅地亞。那麼是克羅地亞人的血統很混很混了（可惜克羅地亞還未加入申根協定，否則倒也要去打探打探）。
等到下午一點，馬提亞斯教堂開門。馬提亞斯教堂從外面看一點不顯得大，本身它的特色也不在大上，而在教堂內部的裝飾上。進去之後的第一感覺就是這教堂怎麼貼了牆紙？牆上到處都是手繪的彩圖，細節逼真而絢麗。確實是前所未見。另外一個特色就是精致的馬賽克玻璃，和國會大廈裡的馬賽克玻璃相仿。
從馬提亞斯教堂出來坐小巴下到山下地鐵站，乘2號地鐵前往較遠的英雄廣場。2號地鐵的電梯很深，叫人對地鐵本身有很高期待。等到地鐵真的來了才發現這地鐵小得簡直匪夷所思。就這，號稱是歐洲歷史第二悠久的地鐵？第一悠久的倫敦地鐵也不至於這個樣子，好歹百多年過去了，怎麼也該翻新一下吧？
在英雄廣場這一站出來，正是烈日當頭的兩點多鐘。偌大的英雄廣場沒有點遮擋，走上去正好挨曬。於是，我就在旁邊博物館的台階上享受陰涼。過了一會兒，日頭依然不減，耗著也不是個辦法，於是我還是挪步走到廣場下去看個究竟。英雄廣場當中是棵柱子，和柏林的勝利女神柱倒也有幾分神似。重點是下面一群掛弓插箭虎背熊腰的騎士，乍一看，很像中文書插圖裡的匈奴人，也會讓人聯想到好萊塢動畫片《木蘭》裡的匈奴人。有學者考證，所謂匈牙利人即匈奴人一支的後裔，匈牙利這個國名甚至來源於匈奴這個詞的詞根。甚至偉大的匈奴騎士阿提拉即是匈牙利人的先祖。不過，這個說法目前未經信史或有說服力的考古發現所證實。目前公認的匈牙利的始祖是聖斯蒂芬。但這似乎不妨礙匈牙利人把自己的歷史和匈奴人掛鉤。
柱子後面還有一圈雕像，從左到右一共是十四位匈牙利史上的英雄。第一位當然是開國之祖聖斯蒂芬，最後一位是奧匈帝國時期爭取匈牙利人自治的科蘇特·拉約什。這一圈雕像拱衛著當中的這根柱子。
在英雄廣場和旁邊的公園裡晃了晃，發現不會有更大收獲後（時間來不及的話，這英雄廣場不去亦可），我便乘2號地鐵返回市中心。在大劇院門口稍作停留，發現票價太貴後，便放棄了參觀的想法，轉而走去離此稍有些腳程的猶太教堂。
猶太教堂我前一天晚上其實來過，彼時，教堂的外牆在燈光的照射下有種夢幻般的色彩，很是迷人。今天白天來看，外牆依然漂亮，可是已經沒有了那夢幻色彩了。教堂門口沒什麼游客，也不知對外開放與否。倒是有一群警察圍著他們的頭似乎在聽訓話。此外，我還發現要進入教堂還要經過安檢。這也許是沒什麼游客的原因之一。要說猶太人也挺可憐的，到哪兒都怕被襲擊。上帝的信徒雖然無處不在，可是真主的信徒也已無處不在。