第四天——在香格裡拉和普達措森林公園
經過昨天下午的休整和一晚的睡眠，今早起來精神好多了。早餐後直奔普達措國家森林公園。
普達措海拔在3500米至4159米之間，屬省級自然保護區，規劃區管理總面積1313平方公裡，目前開發出來的面積僅占總面積的3‰。由碧塔海和碩都湖景區兩部分構成，距縣城22公裡。公園擁有地質地貌、湖泊濕地、森林草甸、河谷溪流、珍稀動植物等。原始生態環境保存完好，是一個無任何污染的童話世界，水質和空氣質量達到國家一類標准，湖清天藍，鳥語花香，一年四季景色各不相同，是攝影愛好者的天堂。
普達措公園的游客以團隊形式為主流，從配套的服務設施上可以明顯體會：入園場地很大但很少指示牌，出園時必須走彎彎曲曲漫長的購物通道。園內交通由園方提供的“環保車”卻並不環保，票價為80元只提供數十公裡的接送。散客從縣城到公園也沒有便捷的公共交通工具往返。
入園上環保車，每車配備一名導游講解。游覽路線分三個點，依序為：碩都湖、彌裡塘、碧塔海。這是碩都湖（也有標屬都湖的）湖畔濕地：
湖光山色：
湖邊松林：
湖畔小景：
秋色漸漸：
湖邊草甸：
湖映藍天：
普達措開放的園區中，碩都湖的景色最佳，彌裡塘只是一片高原草甸，夏季花開可能漂亮些，環保車也只停十分鐘。而碧塔海景色平平且湖面不平靜，顯不出倒影，不如碩都湖出片。游園可把重頭放在碩都湖片區。要備些水和食品，游程至少在四個小時以上。另外，景點的海拔在3500至3700米左右，會有高原反應，吃些補充體能的食物比吸罐裝氧氣有用。
彌裡塘草甸：
碧塔海：
普達措景區的樹上都長著松蘿，它是一種寄生植物，又稱樹掛、樹胡子，能入藥，有清熱、祛痰之功效。對環境的要求很高，空氣中有一點點污染就不能存活，所以有松蘿的地方，標志著這裡有極好的生態環境條件。
樹胡子隨風飄搖，伸手能夠到的地方都被采光了：
碧塔海：
普達措景區最大的特點是保持了原始風貌，純淨、天然，而且一年四季各有景色，值得多次觀賞，只是經濟成本和體能代價大了些。
離開普達措回到香格裡拉縣城是下午三點多，有充裕的時間逛一逛獨克宗古城了。
香格裡拉古城的初始叫法是“獨克宗”，唐朝（公元676-679年）時土蕃在這裡的大龜山頂設立寨堡，名“獨克宗”，包含了兩層意思，一為“建在石頭上的城堡”，另為“月光城”。後來的古城就是環繞山頂上的寨堡建成的。古城依山勢而建，路面起伏不平，那是一些歲月久遠的石頭就著自然地勢鋪成的。至今，石板路上還留著深深的馬蹄印，那是當年的馬幫給時間留下的信物了。山頂上的寨堡如今成了龜山公園，矗立著世上最大的轉經輪，金光熠熠，是古城的標志：
1300多年來，古城歷盡興衰。到20世紀末，獨克宗成了一個荒草萋萋，瓦礫落寞的地方，入夜便一片漆黑。老城居民都陸續住進了新城。2000年左右的時候，一些外面來的人，走進了這座寂寞老城，開始在這裡構築起他們獨特的夢想。從此，獨克宗又慢慢地被外界關注、認識，並吸引了更多的人前來探索、尋覓甚至安家，其中也有金發碧眼的老外。
古鎮建築多為藏民居，老屋新飾，古樸而又時尚。街道兩側的咖啡屋和酒吧比比皆是，藏式的客棧更透出濃濃的高原風情。各式店鋪五光十色，其中不乏值得你細細品味、慢慢尋覓的物件。
獨克宗古城——酒店客棧：
古鎮街道中心有一個小廣場，有許多烤牛羊肉的小攤，生意好時煙霧升騰香氣四逸。到了傍晚生意清淡時，攤主們會圍成一圈跳起歡快的鍋莊舞，引得行人游客紛紛駐足觀望或情不自禁地加入其中，成為一道亮麗的風景線。
獨克宗古城規模不大，但民族文化氣息濃重，有軀殼也有靈魂。
入夜，州文化博覽中心廣場上，數百人一起跳鍋莊，熱鬧非凡。
第五天——從香格裡拉到虎跳峽到沙溪
今天的行程是沿214國道行93公裡到虎跳峽鎮，左轉進入虎跳峽景區，到中虎跳走張老師小道觀虎跳石，再返回214國道行94公裡到甸南鎮右轉，行25公裡到沙溪鎮。算上虎跳峽景區往返35公裡，共計250公裡左右。
出香格裡拉縣城後先經過小中甸，這裡一片高原草甸風光：
小中甸沿途有許多當地開發的旅游景點，沒去深入探訪。草甸裡長著成片紅色的植物，本地人說那是狼毒花。狼毒花，多見於我國的東北、青藏高原和俄羅斯的西伯利亞，其根、莖、葉均含大毒，可制成藥劑外敷，能消積清血。亦可做農藥，但人畜絕不能食之。狼毒花根系大，吸水能力極強，能適應干旱寒冷氣候，周圍的草本植物很難與之抗爭。其根系越發達，毒性越大。在我國某些地區，現已被視為草原荒漠化的一種災難性的警示，一種生態趨於惡化的潛在指標。最重要的原因則是人們放牧過度，其他物種少了，狼毒花乘虛而入。
在建的藏民居和狼毒花：
從香格裡拉到虎跳峽是一路下坡，隨著海拔高度的降低，困擾了幾天的高原反應也隨之消失，可謂立竿見影。
虎跳峽在金沙江中游，峽谷長16公裡，南岸玉龍雪山，北岸哈巴雪山，兩岸山嶺和江面相差2,500∼3,000公尺，中間江流寬僅30∼60公尺。山崖陡峭，蔚為壯觀。江流在峽內連續下跌7個陡坎，落差170公尺，水勢洶湧，聲聞數裡，為世界上最深的大峽谷之一。
虎跳峽分上虎跳、中虎跳、下虎跳三段，是一條著名的徒步旅游線路。上虎跳由官方開發，已頗具規模，能接待旅游團隊。中、下虎跳地勢險峻，深入不易，旅游團是不去的。於是我們越過上虎跳，直奔中虎跳“張老師棧道”而去。
“張老師棧道”由村民自籌資金開發，在網上早已聞名遐邇，在道口收費的是張老師的母親，張老師本人去上課了。出了名卻不棄正業，可敬！沿棧道走到谷底需一個小時左右，路只是羊腸小道，且坡陡，又無石階，險要處手腳並用才能通過，很需要一根手杖，可多個支撐點。這才明白大型旅游團隊不來是有道理的，這種路況雙向通過都有困難，萬一出險責任可就大了。還沒到谷底，就聽到江水的咆哮了：
江水就在腳底奔騰，暈！
這才是真正的虎跳峽:
江心巨石屹立，任水湧浪擊:
虎跳石——過梯登石需另付五元:
在中、下虎跳的游覽道路都由村民自行開發，然後坐收買路錢，雖然不太規範，卻也聊勝於無。且辟路之艱辛有目共睹：
跨越山澗瀑布：
在返程路上，另建有168級勇者梯，分為三段，坡度達60~80度,十分驚險刺激。但只要不恐高，四肢三點著力慢慢爬，就能順利通過。這樣走比原路返回省時、省力，但要多掏十元買路錢。
快回到起點了，再看一眼壯麗的大峽谷吧：
聯通上、中、下虎跳峽的公路是從香格裡拉縣到虎跳峽鎮的東環線一部分，原是碎石路面，通行十分困難，現已修成柏油路，好走了很多，但就在半個月前，一輛本地小面的就在中、下虎跳峽之間的路段翻下坡去，一對上海夫妻游客未能生還。這條路一邊臨江，一邊懸崖，路窄、坡陡、彎急，還不時有碎石從風化的崖壁上落下，險像環生，操作不當就可能出事。當地的小面的操控性不佳，司機仗著路熟，往往掉以輕心。所以，坐這種車千萬系好安全帶啊！
出了虎跳峽重上214國道，向劍川縣進發。劍川縣的沙溪古鎮，是偶爾在網上發現的，據說保護的不錯，既然路過，就去看看吧。
劍川縣以木雕藝術之鄉著稱於世，滿街都是木雕作坊，縣城所在的金華鎮原也是一個規模不小的古鎮，但缺乏資金進行保護性開發，可惜。過劍川到甸南鎮，問了幾處才找到標有石寶山方向的路標，沿這條路向西，再轉084縣道，才能到沙溪。途中經過石寶山景區，幾經曲折，沙溪壩進入視線了。
放眼望去，四周群山環抱，壩內地勢平緩，屋舍儼然，良田美池，阡陌交通，好一派世外桃源風光。沙溪古鎮就座落其中，猶如養在深閨不為外人知曉，看來，我們找對地方了！
到了古鎮外找了一家客棧住下（因車輛不能進寺登街），天色已晚，古鎮街道籠罩在夜幕裡，只在幾家客棧門前有點亮光，小鎮日沒而息了，明天再來吧。
第六天——沙溪古鎮到大理古城
沙溪是一個歷史悠久的小鎮，上可追溯到2400多年前的春秋戰國時期。唐宋時期，沙溪成為茶馬古道的主要途經地之一。也許是上蒼對沙溪情有獨鐘，唐代以後，與沙溪壩一山之隔的彌沙發掘了鹽井，古稱傍彌潛井，而沙溪是離鹽井最近的茶馬古道集市，鹽在沙溪逐漸成為繼茶、馬貿易後，又一重要商品。鹽井的開采，猶如錦上添花，使沙溪一躍成為西藏、滇西北地區食鹽供給的集散地，是茶馬古道的鹽都。
茶馬古道源於古代西南邊疆的茶馬互市，興於唐宋，盛於明清，二戰中後期最為興盛，之後隨現代交通干線的修建而逐漸淡出。沙溪古鎮是迄今為止在茶馬古道遺跡中惟一幸存的古集市。
早上七點多步出客棧大門，街上靜悄悄的，連菜場集市也空無一人。慢慢踱步至一條巷口，盡頭似乎有座老宅：
信步走到宅院門口時，正巧遇到主人歸來，他熱情地招呼我們進去參觀。他說他們祖籍原是江西廬陵（今江西吉安），早年來此經商並安家扎根，營造了這座宅院。庭院正中的匾額題字為證：
宅屋的棟梁門窗飾以精美的木雕（這裡原本就是木雕之鄉），十分考究，應當是戶富足人家。內庭還有一處小院：
主人介紹，右邊的屋子原作貨棧，常年堆鹽，以至門、柱下半部分因銷蝕而發白，斑跡尤存，見證了茶馬古道鹽都之說。從繪在瓦上的記載看，此院建於一九一六年初，距今已九十五年了。現產權屬叔伯五兄弟共有，同享祖蔭。
告別人家回到巷口，對面是58號小院。這是一家別致的小客棧，七八間客房和一個廳堂，可以喝咖啡、看書、發呆，也有簡餐。布置得簡約、質樸又不失情調，於是坐下喝杯雲南小粒。與店主閑聊得知，她竟來自寶島台灣，身為湘軍之後，難免大陸情結。一次偶然機緣飄落至此，經營已逾四年。離開繁華市井，來此窮鄉僻壤，恐非常人所能及。特別是在當下這浮躁虛華的泥淖之中，駐守一方淨土，實屬難能可貴。小院原址只是一個空殼，建造裝飾和經營是花了心思的：
雲南小粒咖啡:
品罷咖啡，前往古鎮集市中心四方街。街中古槐高聳，俯視熙熙攘攘:
古戲台和興教寺相向而望，其間歷盡滄桑：
古戲台建於清嘉慶年間，造型獨特，後面是個小小的博物館，展示沙溪鎮的古往今來，閱畢還能登臨戲台，領略一下上台的滋味。興教寺始建於明永樂十三年（1415年）為佛教密宗寺院，幾經起落，成為集儒釋道三教，德化民眾之所：
院內建築保存完好，只是沒有什麼內容物了。解放後這裡曾作政府辦公場所，否則也難逃作踐的厄運。這是文人墨客留下的詩篇：
寺院內有專欄介紹沙溪古鎮拯救、修復、開發的復興工程。
2001年10月11日，世紀紀念性建築基金會（WMF）在美國紐約宣布，中國雲南沙溪（寺登）區域入選2002年100個世界瀕危建築保護名錄，而促成沙溪得以入選的，要歸功於瑞士聯邦理工大學空間發展與景觀規劃研究所的雅克•菲恩納爾博士，正是由於他努力和影響的結果，該項目還得到了世界紀念性建築基金會捐贈的195，000美元，用於修復古戲台和興教寺。此後，又有美國運通公司、哈佛商學院校友等捐贈。由雅克博士主持的古鎮的修復工程不僅著力於古跡的保護性修復，更著重於環境保護、生態旅游和對沙溪壩未來可持續發展的指導規劃。
中國人的瀕危古跡受到外國人的重視、捐資、修復，多少有些令人感慨。五千年文明史是光環還是包袱？如何對待自己的歷史決定了如何走向自己的未來。阿Q說我家祖上曾經闊過，後來糊裡糊塗被結果了性命。而只是因為家貧，修祖墳就要外姓來掏銀子？
順便說一句，到目前為止，古鎮還不收門票，古戲台和興教寺也是免費參觀，只需登記姓名和來源地即可。工作人員說，除了國定假日外，暑假是旅游旺季，游客中本省人、外國人多，而外省人較少。可見古鎮的旅游開發還未達到商業化規模，要去的趁早吧！
古鎮東寨門外的黑潓江和玉津橋：
蜿蜒的巷道、斑駁的土牆，每扇門裡都有一段歷史、一個故事：
出鎮往西北走兩三公裡便到了石寶山腳下。石寶山為丹霞地貌，山上的紅砂石呈龜背狀裂紋，如獅如像如鐘，故得石寶之名。景區內林茂石趣，廟宇別致，尤以石窟和摩崖造像而聲名久遠，可以和敦煌媲美，被稱為"北有敦煌，南有劍川"。在邊緣轉了轉，看到了被國際學術界譽為“雲南福星”的阿嵯耶觀音石刻立像，為國內僅存：
據史料記載，南詔國是在阿嵯耶觀音的點化下成立的，到了大理國時期，已將其尊為“建國觀世音”，相當於如今的“馬恩列斯”吧。
今天因為時間有限，只能到此了，寶藏留待下次來發掘吧。
從沙溪到大理古城，我們選擇走084縣道，經喬後鎮到漾濞縣轉236省道，接320國道到下關，再走大麗線到大理古城，共163公裡。這樣走繞遠了點，但沿途路過許多美麗的小村莊：
漾濞縣位於蒼山西坡，盛產核桃，殼薄質優，出肉率在60%以上，嘗了剛摘下的核桃肉，像水果不像堅果。
傍晚到達大理古城，與想像中的差不多，古城是個大市場，熱鬧非凡。玉器店門口大書“假一賠萬”，銀器鋪當場演示“烈火煉銀”，好一個“此地無銀三百兩，王家小二未曾偷”。洋人街上燈紅酒綠，五華樓下人頭攢動。實在是眼花繚亂難辨西東，趕緊出城找了家能看見洱海的旅館住下，期待明晨日出的美景。