漫享吳哥（二）——塔普倫寺巴肯山
出了通王城，接下來的景點是塔普倫寺。1186年，阇耶跋摩七世在吳哥城勝利門的東南方修建了帶有古典巴戎風格的塔普倫寺，以祭祀他的母親，稱之為“母廟”。塔普倫寺是大型的石頭堆砌而成的佛教寺廟，也是電影《古墓麗影》的外景地。整個寺廟被一種當地人稱作蛇樹的卡波克樹的樹根莖干盤結纏繞。粗壯的如蟒蛇般的樹根樹莖，爬滿了塔普倫寺的裡裡外外，伸到屋頂，纏上梁柱，探進石縫，裹住回廊，掛滿門窗，深入於建築之中。它們無所不在，幾乎與廟宇渾然一體，形成自然與人文完美結合的奇特景觀，因而又被稱作為“樹包廟”。 塔普倫寺完全按照具有廟宇和修院雙重功用的神殿形式修築，裡面配有高僧、祭司和舞女，最盛時，寺中有3000個僧侶，其中有18個高僧。
沿著林中松軟的沙土地走著，路邊長著珍貴的花梨木、黑檀樹和粗壯高大的桐油樹、空心樹。進入古木參天的塔普倫寺，只見倒塌了的塔廟和圍牆東一堆西一堆，被挺身而立的大樹壓在樹身下，裹在根須裡，你中有我，我中有你，如骨肉相連，無法分離。我在南疆的阿克蘇神木園見過各種各樣奇特的古樹，然而這種樹廟合一的奇景著實讓我驚嘆。跟著導游，在謎宮般的寺廟廢墟中穿行著，感嘆著。幾百年來，塔普倫寺被壓在樹根下，淹沒在熱帶雨林中，堅守著世紀之迷。今後這一切還將繼續下去，因為人們無法既不損傷古樹，又不損傷古寺，完美的把它們分離開來，只能眼看著兩者更深地結合。這就是大自然，人力無法抗爭的大自然。
上午的最後一個景點是周薩神廟。在吳哥古跡中周薩神廟雖是一座規模不大的寺廟，但卻是一個中國游客必到的地方，因為它是中國政府援助柬埔寨的重點項目。2000年3月，中國政府開始參與聯合國教科文組織發起的吳哥修復工程，無償援助柬埔寨一千萬，負責周薩神廟的維修。這是中國首次參與國際文物古跡修復的合作工程。作為中國人，除了要出錢，還要出人出力，須知，人氣也是一種給力。
周薩神廟建於12世紀初期蘇耶跋摩二世統治時期。與其北邊相距170 米的塔瑪儂神廟為同一時期建造，其建築布局、結構形式完全一樣。廟中供奉周薩神。周薩神廟需要維修的項目很多，現存9座單體建築中除西塔門保存較好之外，其余8座建築毀壞情況極為嚴重，現在仍在修復之中。不過寺廟的門面（大概就是那西塔門吧，當時也忘了問導游）已經修整的像模像樣了，看著似乎比巴戎寺還要光鮮。由於寺廟內還在整修，有不少吊車之類的建築機械，我們只是草草地看了一下便離開了。
午餐後回酒店休息，下午4點出發前往巴肯山。17點時，到了巴肯山下，隨著人流，順著坡道向上緩緩地行走著，6點以後才能看到日落，時間還寬裕著呢。巴肯山是吳哥主要遺跡群內的一座小山丘，在通王城以南400米處，高67米，是附近唯一的制高點。登上山頂，可以欣賞到吳哥和周邊的美景以及落日的金色光環。山頂上的巴肯寺是9世紀時耶輸跋摩一世建都吳哥後建造的第一座國廟，被稱為“第一次吳哥”。巴肯寺是一座像征著整個宇宙的建築，體現了高棉人對山和神的崇拜。寺廟的7層平台，代表七重天，最上層的高塔代表宇宙中心。除中央高塔外，下面六層共有108座小塔，代表四個月相的108天。從每一面的中軸線上看巴肯寺，都只能看到33座塔，代表須彌山上的33位神祗。當時巴肯山上的109座寶塔都是金塔，巴肯寺也被稱為“百塔洲”。
上山的路是一條土路，現在是旱季，路還是挺好走的，我們只走了10多分鐘就到了平坦的山頂。然後就是排著隊等待著上廟山。廟山為陡峭的五級台基，正方形，高13米，像征著須彌山，頂部的五座寶塔，像征著須彌山的五座山峰。台基四邊中央，各有五層石階，每層十級，直通寺頂平台，每層石階左右，守護著一對坐獅。站在石階前，只見面前的台階又高又陡，還十分的窄，只放得下半只腳。我們只能側著腳，扒著邊上的牆縫，手腳並用的慢慢往上爬。終於爬上了寺頂平台，再向下看，心裡一陣發毛，那石階陡得近乎90度，待會兒下去可更難了。平台的中央，是一座佛塔，塔頂已經完全坍塌，佛塔的外牆上雕刻著精美的浮雕，塔內供著濕婆的林伽。濕婆是印度教三大神之一，是毀滅之神，他的主要像征是林伽，即男性生殖器。印度教認為毀滅有再生的含義，故表示生殖能力的林伽是創造力的像征，受到濕婆派教徒的崇拜，而巴肯寺正是一座供奉濕婆大神的印度教寺廟。我們圍著佛塔轉了一圈，眼看著上來的人越來越多，很有點人多為患的感覺。想到導游的告誡，說是太陽一落山，天立即就會黑下來，要趕緊的下山。再想到下石階的艱難，我決定不在寺頂平台上看日落了，趁著沒人，可以慢慢的不慌不忙的向下攀行，到山腰的觀景台去看日落，雖然視角差一點，可畢竟安全是第一位的。
6點多時，太陽開始西沉了，白熾耀眼的火球外是一圈金黃的光環，金環外面是一圈金紅的光暈，映照得天邊一片火紅。火球慢慢下沉，半個、小半個直至完全隱沒在地平線下，光線逐漸暗下去，只留下一抹紅暈。暮靄中凝重靜默的人群開始喧嘩起來，打破了那一派浩大壯闊的寧靜，打破了那一片雄渾蒼茫的沉寂。夜幕垂下了，可是黎明很快就會來到。