黎巴嫩：在文明的十字路口
顧劍
首先說明，我就是顧劍，本文原作者。剛剛來驢評注冊，但是之前似乎有李鬼注冊了顧劍這個ID，因此改用目前的ID.
既然中東之行要去敘利亞，何不順便游貝魯特，這座當年的東方巴黎，後來的內戰之城？
我當初安排行程的時候，就是因為這麼一個想法，順道給了貝魯特一天半的時間。 也是機緣巧合，敘利亞政局動蕩，我一度猶豫是否取消敘利亞之行，在貝魯特觀望了好幾天。正由於這額外多出來的幾天，讓我游覽貝魯特之外，還有幸參觀了黎巴嫩的幾座海岸古城，得以領略這個小國獨特的歷史和文化風情。
中東這塊地方，除了有石油，有戰爭，還有全世界最豐富的宗教和歷史遺跡。像我這樣懂得歷史的游客，肯定在中東流連忘返。
1。貝魯特
貝魯特機場在城南20多公裡，機場外有公共汽車站，但是我用了最省事的方法：和旅館聯系，額外付費讓他們來接。這種交通方法最省心，花費低於在機場坐出租進城，但是如果你非常善於討價還價的話，機場出租也能比旅館接站更便宜----這就是在中東旅行的頭疼所在，大多數國家你都需要討價還價，和司機，商家，旅館，導游鬥智鬥勇。絕大多數時候我既不善於講價錢，也盡量避免這種場合。
貝魯特的銀行業非常發達，街上各大銀行的ATM機，都可以讓你選擇是提取黎巴嫩鎊還是美元現金，所以完全不必要事先換彙。黎巴嫩街上的路牌都有英文，旅館房間的電源也同時有美式兩腳扁平和歐式兩腳圓形插座。免費城市地圖可以從旅館前台索取。
黎巴嫩很多平民都會說英語，所以問起路來比大多數中東國家方便得多。在城裡，大多數景點可以步行到達，只有東南的黎巴嫩國家博物館，離開市中心大約3公裡，還有兩處最重要的長途汽車站：去南部城市推羅Tyre和西頓Sidon，從城南的可樂站走Cola，去北部的的黎波裡和比布盧斯，還有正東方向的敘利亞大馬士革，都從城北的Charles Helou車站走。這兩個車站和一個博物館，都需要在城裡坐車。打車的時候問一聲：shared taxi? 如果是shared，那麼司機可以在中途停車載好幾撥方向大致相同的客人，如果車子上已經有人，車也會停下來，問你去哪裡，方向相同就上車，不同的話就再打下一輛。也有可能你打到空車，按照shared taxi價錢會非常便宜，一般在市內短途1千黎巴嫩鎊，稍遠一些2千（1美元大約是1千5百黎鎊）。如果司機搖頭不是shared taxi，你就要付高得多的價錢（從來沒有看到有司機打表，所以你要事先對車費心裡有數）。有時候，shared taxi司機如果是空車，會跟你提出正規出租車的高價，你揮手讓他走，他就會乖乖就範。那麼如何分辨正規的出租和shared出租呢？一般很舊的車子都是shared taxi，除此之外，沒有明顯區別。
中東國家，包括以色列在內，都有這種大家分享的低價出租，名字大同小異，是低價快速交通的好工具，我以前在埃及，約旦，突尼斯，土耳其，以色列都不知道怎麼用它們，這次在摩洛哥第一次嘗到甜頭，此後北非中東之行經常用shared taxi。
貝魯特街上很有意思：在繁華大街的每個路口，都有士兵執勤，而且不是普通的士兵，是武裝到牙齒的士兵，頭戴鋼盔，身穿迷彩，背著M-16突擊步槍，最誇張的地方，他們背後停著裝甲運兵車！可能當地人早已見怪不怪，我乍一見，以為黎巴嫩內戰還在繼續，執勤士兵隨時准備投入巷戰呢。
其實黎巴嫩內戰在1991年已經正式結束，這個國家雖說還不太平，但經濟上已經慢慢恢復元氣，開始重現60年代“東方巴黎”的繁華風采。它擁有中東城市少見的摩天大樓天際線，在鋼筋混凝土的都市森林裡，看到乘坐步兵戰車在街頭執勤的軍人，你是不是覺得特別不搭調？
貝魯特最值得看的景點，絕對是國家博物館。中東這片地方，自古盛產各種文明，黎巴嫩又處於幾個最燦爛古代文明的十字路口，所有的文明古國都在這兒做貿易，所以，黎巴嫩不僅歷史古老，而且文化兼收並蓄，這點是它最大的迷人之處。
黎巴嫩東邊是美索不達米亞，再東北是波斯。正南是以色列，猶太文明和三大宗教的總發源地，再向南，馬上到了古埃及。北面土耳其，上古時代是赫梯帝國，最早的冶鐵發明地，西面大海裡，還有愛琴海文化的邁錫尼古代文明，晚近一些又被馬其頓帝國和羅馬帝國征服。至於黎巴嫩本身呢，古代有腓尼基文明，當年和羅馬爭霸的迦太基（在北非突尼斯），就是從黎巴嫩這裡遷出去的腓尼基人。所以在黎巴嫩國土上挖出來的寶貝，不但年代久遠，而且什麼文化都有：最古老的一批文物是典型的埃及法老樣式，雕塑首飾，做得和開羅埃及博物館裡面看到的一模一樣。同樣年代，還有細長的鍍金小人像，典型的腓尼基文化遺存。然後就是巨多古希腊雕塑，羅馬拼貼畫，雕刻精美的石棺槨。
黎巴嫩博物館正立面，柱子是古埃及神廟的式樣，紙莎草柱頭。
黎巴嫩國立博物館藏品選
古埃及祭祀的石碑
五千年前腓尼基文化的鍍金小人像
羅馬風格的石槨
羅馬別墅地板上的馬賽克拼貼裝飾畫。畫的是希腊神話：大神宙斯化作神牛，劫持美女歐羅巴。
中國古代皇家的顏色，大家都知道是明黃色。為什麼呢？中國是黃土文明，而且五行之中，黃色屬於中央戊己土。那麼，古羅馬專屬皇家的顏色是什麼呢？
是紫色。羅馬元老穿白色鑲紫邊的寬袍。只有皇帝，才能穿全紫的袍服。
為什麼呢？在羅馬時代，紫色染料，只能來源於一種海生貝殼，需要很多很多這種貝殼，才能提取一點點紫色染料，所以，紫色染料，比黃金更貴重。
這種海生貝殼，是黎巴嫩海域的特產。我在書上久聞大名，這次，終於在黎巴嫩國家博物館的展櫃裡，見到了這種貝殼，還有用古法染出來的，純天然的，最純粹的紫色。
這座博物館歷經劫難，在1975年到1991年的長期內戰中，各派割據勢力都來打武裝搶劫博物館國寶的主意，博物館的工作人員費盡心機，藏匿保存了很多國寶，內戰結束這些國寶才得以重見天日，戰後回收文物，修復文物，重建博物館，又是特別繁重的任務。
我的整體感覺，黎巴嫩國家博物館，比塞浦路斯和敘利亞的國家博物館好看。不但是文物珍貴的問題，這裡展出的東西比敘利亞少，但是重點非常突出，介紹清晰而有條理，所有展品都有醒目的阿拉伯文，英文，法文三種文字對照說明。這還是歷經戰亂以後，正處在恢復期的博物館。我猜想，這座博物館不但在考古學術方面水平很高，在布展陳列方面，肯定也有高手主持設計。
在這裡工作的考古學家，普通工作人員，都值得我向他們致以敬意，因為這些古代文明的遺存，並不是只屬於黎巴嫩，它是整個人類文明和進步的見證，它屬於全人類。
貝魯特城第二片好看的區域，在市中心。黎巴嫩內戰期間，貝魯特東區是基督教馬龍派，西區是穆斯林，其中又分什麼長槍黨，德魯茲民兵之類，各派混戰最激烈的地方，就在這片濱海的市中心區域。內戰結束至今二十年整，整個市中心仍然到處都在翻修戰爭中遭到損壞的建築。這是市中心的Al-Amin清真寺，奧斯曼土耳其風格，內部整修一新，金紅亮色的內飾看上去極為華麗。
內戰傷痕最明顯的，是這座著名的假日酒店大廈Holiday Inn。
這座酒店在內戰爆發前的70年代初剛剛建成，當時是全城最高也最豪華的酒店之一。不久內戰爆發，這座酒店變成一座空城，但是很快就出了名：它的高度，還有臨海臨市中心的位置，使得它成為狙擊手最喜歡的藏身之所，同時也引來各派猛烈的火力報復。直到內戰結束20年的今天，這座白色大廈的空殼還閑置在那裡，子彈，迫擊炮彈，火箭彈，都在大樓的外牆上留下累累傷痕，很多房間的外牆都被打掉了。在今天重新繁華的貝魯特市中心，這座當年的摩天大廈，儼然一座內戰傷痕的紀念碑。
市中心政府大廈門前，還有羅馬圓形劇場遺跡的露天保護區，把羅馬劇場的台階，和大廈前的休閑廣場有機地結合起來，設計得非常巧妙，也很前衛。
第三片貝魯特的景點，就是城西海邊大道corniche。漫步於海濱，在傍晚吹拂著海風，回望夕陽下，面對大海背靠群山的市中心高層建築群，天際線非常漂亮。
這哪裡像是在中東城市，分明是當年的“東方巴黎”風采重現。
Corniche海濱大道這裡沒有什麼特殊的景點，就是個散步和休閑的好地方。在Corniche的盡頭，正對著海裡的幾塊獨立礁石，叫做鴿子岩，算是貝魯特最著名的自然景觀。
其實，剛剛看過澳大利亞“大洋之路”海岸十二使徒石的我，對這幾塊離岸岩石，實在沒有什麼感覺。這片區域有很多高檔餐館，有Hamra購物街，還有中東學術聲望最高的大學，貝魯特美國大學American University of Beirut，始建於1866年，是中東的國際級學術中心。
我的旅館也在這片地區，離開海濱大道只有100米。貝魯特歷史上受西方影響就很深，一次大戰之後，土耳其帝國戰敗解體，國聯把黎巴嫩交給法國托管，二戰中盟軍占領黎巴嫩，主要是英國人在管理，戰後獨立，貝魯特又是中東的巴黎，這是個非常西化的城市，不但城市風貌西化，人們的生活習俗也很西化，不像穆斯林國家，倒像以色列。黎巴嫩是出美女的地方，中東美女結合了東方女性的細致和西方女性的立體，而黎巴嫩女性不受伊斯蘭傳統對衣著規定的束縛，長袍，頭巾這些一概不用，她們衣著時尚，敢秀，而且會秀，歷來在國際選美小姐的各種大賽都頗有斬獲。在海濱大道看美女是件很賞心悅目的事情。
還有些只在中東才看到的新鮮事。比如這裡所有的國際知名快餐連鎖店，無論是肯德基麥當勞還是比薩屋，幾乎都送外賣，麥當勞門口停著十幾輛專門送外賣的摩托車。再比如我在街上見到的這輛送餐摩托車，是不是很搞笑？
我第一次聽說原來路易威登也做外賣箱。那箱子裡裝的菜得有多貴呢？正牌的路易威登老板看見這個，是不是會把鼻子氣歪？
2。南黎巴嫩：古城西頓Sidon和推羅Tyre
南黎巴嫩是個是非之地。
黎巴嫩國家很小，沿著地中海東岸，南北窄長的一條兒。從海岸上說，貝魯特在中間，往北40公裡是比布盧斯Byblus古城，再40公裡是的黎波裡Tripoli古城。這就基本快到北部邊界了。從貝魯特沿海岸往南40公裡是西頓城Sidon，再往南40公裡是推羅城Tyre，然後，基本就到以色列邊境了。
貝魯特以南叫做南黎巴嫩，因為挨著以色列，向來就不太平。巴勒斯坦難民幾十年來蜂擁進南黎巴嫩，所建立的巨型難民營，儼然是國中之國，巴勒斯坦難民營內部的事務，黎巴嫩政府無能為力，由巴勒斯坦人自己管轄。當年阿拉法特領導的巴解還是恐怖主義組織的時候，就以這些難民營為根據地，在這裡招募訓練新兵，從這裡出發對以色列邊境那邊的平民發動恐怖襲擊。後來把以色列惹惱了，1982年干脆出兵入侵黎巴嫩，一路打到貝魯特城下，就為了對這些巴勒斯坦難民營裡的恐怖分子犁庭掃穴，來個大掃除，結果大掃除變成了大屠殺，引起國際社會強烈反對。史稱第五次中東戰爭。以色列被迫從黎巴嫩撤軍，巴解組織也被迫從黎巴嫩的難民營裡撤出，其實說白了，就是給黎巴嫩政府轟出來的。（我說當年的巴解組織是恐怖分子，您還別不愛聽。這是事實。其實巴勒斯坦問題中，雙方的屁股都不干淨。當年以色列謀求從英國治下獨立建國的時候，貝京，拉賓這些人，也都是著名的恐怖分子）。
當年的巴解組織雖然是撤出了南黎巴嫩的巴勒斯坦難民營，可是難民營仍舊存在，直到今天我還看得到。因為他們是巴勒斯坦人，而邊境那邊就是他們痛恨的以色列，所以，這片地區仍然經常有武裝衝突，不是汽車炸彈爆炸，就是自殺炸彈攻擊，然後是以色列空軍轟炸報復，定點清除。近年巴解組織主流法塔赫算是金盆洗手，不干恐怖主義的髒活了，穿上西裝系上領帶，洗腳上田，變成了巴勒斯坦的合法政府，可是又冒出了極端組織哈馬斯，哈斯布拉這些，黎巴嫩政府軍，聯合國維持和平部隊這些中立的武裝力量，也很難彈壓。所以去南黎巴嫩游覽，一定隨時注意那邊的政治形勢。如果去的話，在幾座古城游覽沒有問題，在貝魯特-西頓-推羅這條海岸高速公路上開車也沒有問題，但是注意在城市之間，別離開公路太遠----這片地區至今仍有未清除干淨的地雷！
黎巴嫩的各大城市，同時有兩個名字，國際通用的名字，和當地習慣用的阿拉伯語名字。比如西頓Sidon，阿拉伯語發音叫塞達Saida，推羅Tyre，阿拉伯語叫作蘇爾Sour。搭乘中巴或者雇出租車的時候，司機基本都是當地人，和他們說阿拉伯語地名，他們才聽得懂。
貝魯特以南，先到西頓Sidon再到推羅Tyre，距離不遠，每個城市又不大，看兩三個小時足矣，所以，從貝魯特一天往返看兩個城市，絕對來得及。
先說西頓。從貝魯特城南的Cola汽車站，每5到10分鐘就有一趟中巴出發，基本上車就能走。車費好像是2千黎鎊（1千5百黎鎊合1美元），因為是開車之前乘客一起交錢，所以售票員倒是不會因為你是外國游客而多收錢。因為走海岸高速，40公裡的距離半個小時就到。西頓城中心很小，有個大市場souq，市場裡還有清真寺，貴族宮殿，以及當年供東西方往來行商落腳的客棧，他們叫做Khan，和蒙古大汗是一個字。這種客棧，今天相當於涉外指定賓館。在古代，黎巴嫩一向都是中東商貿中心，雖然數百年在奧斯曼土耳其帝國治下，但從17世紀開始，基本上事實獨立了，自己單獨跟西方做生意，不怎麼受土耳其和西方的戰爭影響。因為有這種和西方做貿易的傳統，所以比其他中東穆斯林國家更西化。
西頓最漂亮的景點是海中城堡，就在souq外的港灣入口處，城堡不大，距離岸邊50米，有一道設防的石質堤道連接大陸。
史前時代這就是腓尼基人祭祀的神廟，後來是十字軍騎士把這兒改建為城堡，防衛西頓重要的港口。在古代黎巴嫩，西頓，推羅的地位，都比貝魯特高。
souq區和海上城堡之外，城南還有一座廢棄的陸地城堡，十字軍時代用於防衛向南的陸地城門，現在坐落在一片荒地山坡上，用圍欄圍起來，只能從外面看看。還有一座有趣的肥皂博物館，不過我沒有去看。
沿海岸高速向南再坐40公裡中巴，到達靠近以色列邊境的推羅城Tyre。我第一次知道推羅這個城市，是看阿庇安的《亞歷山大遠征記》，馬其頓王亞歷山大大帝為了解決波斯海軍控制地中海補給線的問題，他自己又沒有艦隊，於是采取了一個笨辦法：由北向南橫掃地中海東岸所有港口，奪取波斯艦隊的所有基地。推羅城頑強抵抗亞歷山大，給過這位征服者不小的麻煩。
推羅在阿拉伯語裡叫Saida，早在1984年，全城就被列入聯合國世界遺產名錄。它坐落在向西伸進大海的一個半島上，長途汽車站在半島根部的北面。城裡有兩大片考古遺跡公園，一片在半島西邊頭上，叫做Al-Mina，第二片在半島根部正中間，叫做Al-Bass。整個城不大，東西長兩公裡，步行就可以，但是在考古遺跡區沒有樹蔭，如果是熱天，會無遮無攔地受陽光直射。
西邊的Al-Mina古跡在海邊，一條古羅馬大道從今日的雜草中，直通灘頭，大道的地面有羅馬拼貼畫馬賽克圖案裝飾，大道兩側雄偉的綠色大理石柱，都是從希腊進口的石料。
典型的羅馬式大手筆，整齊而堂皇，兩千年前的遺跡，似乎在嘲笑今天中東城市的猥瑣和髒亂。真挺讓人感慨的：兩千年過去了，阿拉伯世界的城市規劃，比古羅馬時代還退步了。這條大道通向更古老的地方：公元前3千年，距今5千年的埃及港口，滄海桑田，當年的港口已經沉入海中，現在是海底遺跡。
Al-Bass遺跡區在陸地上，呈長方形，可是唯一的入口在正東，從西面的Al-Mina區走過來，要來回跑3次冤枉路（從西走到東入口，向西參觀，再往東走回入口），幸虧這個區域西面盡頭，臨公路的護欄，不知什麼時候被人扯開一個缺口，我就從這個缺口進入景區----不為省這點門票錢，這樣來回少跑了一個來回的冤枉路，誰讓公園的設計缺陷如此變態呢？
Bass遺跡公園的最西邊是景區盡頭，雜草有齊腰高，一眼望去，極為荒涼。在荒草叢中，時隱時現古羅馬廢棄的引水道，有一匹白馬無人看管，在正午的陽光下，自在地吃草。周圍很安靜，懷古的味道，立刻在荒煙蔓草間，蒸騰起來。
羅馬引水道盡頭，是景區的中心，也是古羅馬城市的中心，一段長長的主街，巨石鋪地，兩旁有高大的柱廊。在主街中段，呈丁字型連接了一座巨大的長方形競技場，這是古羅馬賽車的場所，大理石看台依然保持得很完整。回到主街，接著向東，接近主入口的地方，街道兩側是墓葬群。古羅馬貴族墓葬中，墓碑和巨石棺槨上精美的浮雕藝術，在世界各大博物館，都是被追捧的收藏珍品。
既然來了推羅，不但要看古跡，也應該順便看看幾十年來頻頻在國際新聞裡上鏡，總是引起國際麻煩的巴勒斯坦難民營。在Bass考古遺跡區北邊緣，就有一座巨型難民營，面積比整個推羅城市區的面積還大。巴勒斯坦難民集中住在裡面，內部的秩序，有巴勒斯坦警察維持，黎巴嫩警察和軍隊管不著。但是巴勒斯坦難民出入難民營，必須在大門口查驗證件，不能隨便混同於黎巴嫩當地居民。大門口有黎巴嫩軍警和聯合國維持和平部隊嚴密把守，我們游客不可能進入。難民營建築的南側，面臨著考古遺跡區，我從遺跡這邊，可以看到難民營的建築，比推羅城的黎巴嫩建築明顯低矮，破敗，更加雜亂無章，而且采光很暗，看上去像典型的貧民窟。據說裡面很擁擠，衛生條件也不好，路過大門口的時候，我伸頭張望了一下，裡面有些十來歲的小孩在踢球。----和我想像中，巴西裡約的貧民窟情景何其相似！
黎巴嫩的城際中巴很有意思，雖然運行方式和車型跟中國縣城之間的中巴很像，但是膽子可是大得多了。我從推羅城回貝魯特，中巴是微型貨車，咱們中國人都知道的，十來二十年前在北京天津街上到處都是的那種黃色“面的”，比那個稍微大點有限。天津大發，坐過的人都知道這車的質量跑不快吧？巴勒斯坦人開的這輛車，已經非常舊了，大概除了喇叭不響，其他哪裡都響的那種（哦，to be fair，這輛車的喇叭還是響的），乘客滿載。開上海岸高速，居然敢開到150公裡，見車超車！絕對不是誇張，我就坐在司機身後的座位，親眼看到速度表針指向將近160公裡每小時。此前，我甚至不知道微型貨車的速度表，能有這個刻度!
回到貝魯特，我去繁華的Hamra商業街上吃晚飯，又鬧出另一個笑話，也長了一番見識：我點的是些黎巴嫩的特色菜
這是油炸菠菜派，酸奶泡胗肝。
我點完菜，心情很放松，想來點酒。伊斯蘭教禁酒，在中東地區，碰到黎巴嫩這麼開化，可以隨便喝酒的地方，機會難得。打開酒單，找到當地特產的白酒，不知道有多烈，我請侍應生拿來一瓶，可是我看錯了標簽上的標識，把53度（相當於茅台五糧液的度數），稀裡糊塗地硬給看成了5.3度！ 心想這算什麼，也就比啤酒高一點，先來個375毫升的小瓶裝，不夠再加！
等酒上桌，我打開一喝，怎麼這麼辣，還有濃烈的茴香味？這才想起，自己事先在書上讀過，敘利亞有種特產茴香烈酒，叫做Arak，莫非就是這個？可這兒是黎巴嫩啊？仔細看瓶子，就是它----53度。在土耳其我也喝過類似的酒，俗稱叫做“獅子奶”。黎巴嫩和敘利亞這麼近，飲酒文化相似，Arak不僅敘利亞出，黎巴嫩也出。
這次長的這點見識，在於這Arak酒的神奇之處：你看上面的照片，它在瓶子裡無色透明，和我們的白酒沒有什麼兩樣。喝的時候，要根據自己的口味，兌水喝。Arak無色透明，純淨水也無色透明，可是一經混合，就變成了乳白色。就是照片中涼水杯和酒杯裡的液體。
點也點了，大錯已經鑄成，就別浪費了？
那天晚飯我勉為其難地一個人基本喝完了一瓶375毫升的53度烈酒，最後還剩一個底兒，我怕上頭太厲害，最後走不回旅館，就沒敢勉強，帶回旅館明天接著喝。那天我雖然頭暈得厲害，畢竟還是步行1公裡半的馬路，自己回到旅館，（我記憶中，可能走的還是直線），居然沒有吐，也算個小小的奇跡吧。
3。黎巴嫩最美的海邊古城，比布盧斯 Byblos
去比布盧斯吧，如果你在黎巴嫩只游一座古城，那就去比布盧斯Byblos！那裡有7千年的歷代文明，更有海邊小鎮上，面對著蔚藍色波濤，烤魚喝啤酒的無比愜意。
貝魯特以北，稱為北黎巴嫩，遠離了以色列和巴勒斯坦難民的紛爭，北黎巴嫩發展得快速而富有。從貝魯特的charles Helou長途車站，坐上每10來分鐘發往更北部海港的黎波裡Tripoli的豪華大巴（這座古城的黎波裡，比利比亞首都的黎波裡的歷史還要悠久得多），車票3500黎巴嫩鎊，一路上高速公路經過很多蔚藍色的海灣，地中海東岸的海水，還是和愛琴海一樣的蔚藍。左手是海水，右手是山坡，高樓大廈和豪華別墅比比皆是，景色比南黎巴嫩竟是天壤之別。
車到比布盧斯並不進城，在高速公路邊停下，乘客中途下車，車子接著向北去的黎波裡。 下高速之後，往海岸走不多遠，就到達了醒目的考古遺跡區。它是個圍起來的海邊公園，牆外的紀念品店挺有品位的，在這裡，可以買到真正的遠古時代化石，化石上有魚，有蟲，有樹葉。至於化石應該屬於保護文物，為什麼在這裡可以合法買賣，我就說不清楚了。
考古遺址坐落在海邊，面積不大，但是裡面的遺跡，涵蓋從公元前4千年到中世紀，幾乎歷代文明的建築物遺址。在這裡，連古羅馬遺跡都算是最晚近的。怪不得比布盧斯城能夠宣稱，自己是人類至今持續居住的，最古老的城市（敘利亞的大馬士革，以色列的傑裡科，還有其他幾個中東城市，也競爭這一頭銜）。
你知道嗎？比布盧斯出土了人類歷史上第一份現代拼音字母表。其實，人類最早的文字是美索不達米亞的楔形文字，最早的字母表在敘利亞國家博物館裡，發掘自敘利亞的Ugarit古城。但是楔形文字書寫不便，精於海上貿易的腓尼基人，結合楔形文字，古埃及像形文字，還有自己的語言，創造出了簡化的腓尼基文。而現代歐洲的語言從古代羅馬拉丁文而來，老祖宗，就是腓尼基文。這裡說的“現代拼音文字的鼻祖”，是腓尼基文的第一份字母表，就發掘自比布盧斯的一處棺材石刻。現在收藏在黎巴嫩國家博物館。
進入考古區大門，最顯著的建築物，是中世紀十字軍的城堡塔樓。這種才“僅僅”一千年的建築，在這片地方甚至不配被稱為“古跡”，但是它是整個區域的制高點，從城塔頂端，你俯瞰比布盧斯古城，風景絕佳。
這就是比布盧斯和其他古跡不同的地方：它不但古老，而且自然風景美極了。正前方靠近海邊的平台上，幾根古羅馬石柱，看上去像一扇屏風，又像一座舞台，歷史上多少驚心動魄的活劇，曾在這藍天碧海的背景前上演。
在十字軍城堡和古羅馬平台之間，充滿各個歷史年代的建築遺跡，每片殘垣斷壁距離古羅馬的年代，都比古羅馬到我們之間的年代，還要久遠。這是公元前21世紀的Resheph神廟，相當於我們傳說中夏朝開始的時候，，它剩個基礎，上面又蓋了一座比較晚近的方尖碑神廟，供奉同一個Resheph神，年代也在公元前19世紀，大約相當於古埃及中王國，法老拉美西斯二世那個時代，或者中國傳說中的夏代中期。（我們的夏代從未證實，大規模建築遺存方面，能夠有一座城市和王宮規模的，只有洛陽二裡頭文化四期，1萬平方米的夯土地基，年代可能和方尖碑神廟相當）。因為這兩座古廟上下疊加，今天的考古學家把上面時代晚近的方尖碑神廟拆開，挪了一個地方再原樣重建，這樣就可以把下面更古老的Resheph神廟裸露出來，方便發掘。
就在方尖碑神廟裡，出土了一大批腓尼基樣式的鍍金銅人偶，我們今天在貝魯特的國家博物館裡面看見的東西。
其實，公元前21世紀還真不是這片遺跡最老的東西。進門處十字軍城堡腳下，朝南的石牆和石道，有一部分是公元前4千年新石器時代，和公元前3千年的遺存，比古埃及大金字塔時代，和我們傳說中的三皇五帝時代，早5百年到1千5百年。
在遺跡區正中心，有一片凹陷的地區，古代曾經是一眼泉水，作為比布盧斯古城主要的淡水來源，但是在古羅馬時代就枯竭了。這眼枯竭的泉水，還有個和古埃及神話密切聯系的傳說，很有意思：
去過埃及旅游的朋友，肯定都知道忠貞的女神伊西斯的故事Isis：Isis的丈夫是冥界之神Osris，原先是國王，被弟弟篡位謀殺，屍體被分為很多部分，丟棄到世界各個角落。女神Isis忍辱負重，去全世界找回丈夫屍體的各個部分，在鄂魚神索貝克（也是木乃伊制作之神）的幫助下，使丈夫復活，殺死了邪惡的篡位者。埃及各地都有伊西斯女神廟。well，比布盧斯的這眼泉水，傳說就是伊西斯女神為丈夫的死而哭泣，她的淚水形成的。這個傳說也證實，黎巴嫩海岸在古代，和古埃及文化有千絲萬縷的聯系。
海邊這座孤高的石屋是近代建築，可是它的風景非常好。石屋坐落在高高的台基之上，周圍遍布野花。這片到處是建築和凌亂石頭的廢墟，綠草如茵，時值4月，各色野花都競相開放了，湛藍的地中海水一波一波地拍擊海岸，給寂寞的古代遺跡，增添不少生機。我覺得，荒煙蔓草之中，野花和廢墟相映，有種頹廢的美感。
“沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春”。
從考古遺跡公園出來，經過很多整齊的店鋪和精致小餐館的露天座位，我走到水邊的港口區。這兒是釣魚的好地方，雖然我不會釣魚，但是很會吃魚。
港口邊有幾家高檔海鮮餐館，坐下來點份新鮮烤魚，點份蔬菜色拉，就著黎巴嫩當地的啤酒，憑海臨風，覺得人生很圓滿，很幸福。
有了考古區的美景，和港口的烤魚，豈非足矣，之間的中世紀教堂，港口兩側的十字軍堡壘，這些次要一些的景點，一筆帶過也就罷了。
觀止矣。
本來我還打算復制昨天西頓推羅兩座城市一天游，從比布盧斯接著北上的黎波裡。十字軍時代，的黎波裡是座名城。但是看Lonely Planet上說，現在是“demure and down to the earth”，它的一座巨型巴勒斯坦難民營還是極端組織哈斯布拉Hasbalah的大本營。況且我在比布盧斯流連忘返，直到下午很晚，所以就打消了去的黎波裡的念頭。
觀止矣。
從比布盧斯回貝魯特的公共汽車不那麼好找：你要走上高速公路，公路邊一般會停著去貝魯特的中巴。從的黎波裡南下的過路大巴，在這裡也會放慢速度，你招手它就會停。
黎巴嫩地處幾大古代文明的十字路口，本身有古老的文明，又有現代西方開化的物質繁榮，尤其是北部古城，美麗的比布盧斯，留給我最深的印像。在我這次旅行計劃來說，黎巴嫩是個意外的收獲。