提到秦始皇，人們首先想到的是萬裡長城，稍深入一點兒的話，就是統一全國交通的公路——馳道，再深入一點兒的話，便是禍國殃民的阿房宮和窮奢極侈的始皇陵。但是，卻很少有人知道，他還修建了一個造福中國後人的偉大工程，那就是號稱“北有長城，南有靈渠”的“秦鑿渠”，今人通稱靈渠。
(靈渠游覽區正門）
靈渠是世界上最古老的運河之一，素有“世界古代水利建築明珠”的美譽，它於公元前214年鑿成通航，距今已有2227年的歷史了，現在仍然發揮著它的灌溉功效。
（進入正門後看到的國家風景名勝標志）
靈渠全長30公裡，它把湘江和漓江的上游連在一起，貫通了中國的南北水系，使原本荒蠻的“南越”和中原成為一體，為中華民族的統一做出了地理交通上的貢獻。
從桂林市汽車總站坐上長途公交車向北行駛，大約兩個小時的路程就到了興安縣城。興安是個古縣，現在雖然看不出它的古貌，但古詩中一直有它的影子。記得清代才子袁枚有詩雲：“船到興安水最清，青山簇簇水中生。分明看到青山頂，船在青山頂上行。”這一歌頌漓江景色的小作，雖然不少人詆其詩中重復的字太多，但這首詩讀起來朗朗上口，景色躍然紙上，一直得到老百姓的喜歡。直到今天，每一個到桂林旅游泛舟漓江的人，都會聽到導游向他們朗誦這首詩。看來，不光是官僚的政績工程，就是文人的詩作，也是貼近老百姓貼近生活的東西，才會永遠地流傳下去。像最近網上瘋傳的某地新建了一個歡樂園，裡面塑造了一尊歡樂佛的坐像，竟然塑成了投資老板的大背頭面容，不幾天就在網友的嘲笑下被扒掉，從而成為讓人們茶余飯後做為談資的既無知又愚蠢的笑柄。
（興安縣城內仿古一條街頭的五馬坊，由此走進游覽區的西入口）
目前，作為旅游景點的靈渠，只是興安縣城東南三公裡的那一段，但就是這一段，卻是靈渠的精華所在。它是渠首的部分，即湘江上游海洋河分水的部分——鏵嘴。在這裡我建議，游靈渠最好從鏵嘴開始。
（這就是陡門，號稱天下第一陡）
靈渠的主要工程是鏵嘴、大小天平石堤、南渠、北渠、陡門和秦堤。說起原理好像挺費勁兒，但是到過都江堰的人一看，就會明白靈渠的修建原理和它十分相似。
我站在陡門處，眼前看到的是一片寬闊的水域，那便是鏵嘴了。其原理是，在海洋河中用石頭築成“人”字形的石壩，其形狀有點像犁地的鏵頭，人字的左一撇是北渠，讓部分河水流向湘江；人字的右一撇是南渠，讓另一部分河水流向漓江上游的大溶河。人字形的最上端，就像都江堰的魚嘴一樣伸入海洋河中間，實現三七分水，即三分水入漓，七分水入湘。而區別只是，都江堰是二八分水、四六分沙。只是靈渠中的人字形右撇築得很低，當海洋河水漲潮時，高出堤壩的水就會從壩頂溢出流入海洋河故道，使靈渠始終保持正常水位平穩而不泛濫。
人字形的右撇最末端就是陡門，實際上它是南渠渠首上的一座橋。當渠裡的船只一過陡門，就說明，這船駛入了漓江。
（鏵嘴，人字形的右撇，水流向南渠而入漓江）
（從南渠首處看鏵嘴）
我順著陡門下的南渠慢慢走著，渠邊的竹樹茂盛，不時看到古樹的身影。秋天的樹葉無聲無息地一片片落下，悠悠地漂在清澈的渠水水面向下游流淌，就像時光悄悄地逝去。
走出約幾百米的地方，在渠北岸出現一座古屋，臨水處是一個碼頭，上書五個字：四賢祠碼頭。“四賢”是誰？它立刻讓我產生了極大的興趣。於是，我進了四賢祠院內。
（四賢祠碼頭）
（四賢祠正門）
（呈賢祠裡的四賢像）
造型古樸的四賢祠裡有一棟房子，進去一看，房內立著四尊石像，從左往右依次是：秦監御史
祿、漢伏波將軍馬援、唐桂管觀察使李渤、防御使魚孟威。這其中，史祿是奉秦始皇的命令去開鑿靈渠的指揮者。據史書記載，史祿帶領10萬民夫，歷時五年才鑿通了靈渠。這在當時沒有挖掘機和運輸車的年代，全靠人工開鑿，其艱苦程度可想而知。而正是在靈渠通航的公元前214年，秦朝的大軍用它來運送軍隊糧草，從而統一了嶺南各地。
關於馬援，有句“馬革裹屍”的典故想必大家都是知道的。東漢建武十七年（公元41年）交趾（今越南，當時還是中國的附屬國）反，光武帝拜馬援為伏波將軍率領10萬大軍南下征伐。第二年大破叛敵，斬首數千級，降者萬余人。隨後，馬援又追叛軍至禁溪，並依次擊敗之，其眾離散。次年正月，斬殺叛亂頭目徵側、徵貳，傳首洛陽。
馬援南征，所需軍用物資相當龐大，這在交通不便的嶺南地區，運送軍需物資就是一件十分困難的事情。靈渠，也就成了這支大軍最理想的後勤補給線的關鍵之處。為了這條水道更加暢通，馬援派人對靈渠進行了進一步的疏浚和加固，因此，在靈渠，就留下了關於馬援的記載。
至於唐朝的李渤和魚孟威二人，也是疏浚靈渠的有功之人。
看到祠堂的面目有些新，我的心情有點兒不爽，以為還是常見的那種為吸引游客新造的冒牌景點。可是，當我看到一塊記事的石碑時才知道，四賢祠在七八百年前的元代就有了，明清時期經過多次維修和重修，最後一次大修是1981年。
關於古建築的維修和重建，歷來爭論不斷，主要有三種情況：
一是多數人主張保持原樣，不能保持原樣寧可不修。如岳陽樓，它是嚴格按照清代原樣重修的，大小高矮，甚至連樓上的木瓦磚石都是比照原樣加工的。記得1985年去岳陽樓時，還看到了游覽區內展覽室裡原樓圖片及拆下來的原木、瓦、磚、石等物件，而2011年去的時候，我看到，這個展室竟然沒有了，反倒新添了一個所謂的小喬墓景點，不用問，這是臆造出來的東西，真是大煞風景。
二是在保持原有風格的基礎上擴大規模，即按比例放大。如黃鶴樓，它是按照歷史圖片，是在清代三層木樓其礎上，取其飛檐鬥拱的風格重修的，現在為鋼筋混凝土建築，高達十層。它是1988年向游人開放的，雖然移過百十米的位置讓人詬病過，但風格還有，而且也慢慢火了起來；
三是完全沒有原來的風格，只是一個根據史書記載過有過這麼一個景點就大興土木起來，這種做法是最讓人討厭的了，如山東濟南遙牆鎮四風閘村的稼軒故裡。它只是憑著史書上說的辛棄疾出生在山東歷城四風閘村，1998年，當地有關部門就在村子的西頭大興土木，修了一個占地28畝三進院落的大園子，並且其建築一點宋代的影子都沒有。2010年10月，我去看的時候，因為游人少得可憐，後面的兩進院落裡長滿了荒草。
徘徊在四賢祠的小院子裡，向四周望去，古木森森，院牆黑瓦復脊，白壁平直簡約，帶有某種先秦特點，讓人恍如隔世。突然看到一株古柏聳立牆邊，還圍起了護欄，便知道它一定不是凡品。近前一看果然大吃一驚，樹下的根部竟然含著一塊橫著的石碑！一個牌子上寫著“古樹吞碑”四個字。細看一下說明文字，才知道，這株古柏是唐代的生靈，樹齡差不多有千年了。而古柏所吞的大碑，卻是清代乾隆年間的物件，也有三四百年的歷史了。現在，古樹還以每三年一公分的速度在吞吃著大碑，說不上有一天石碑就會讓大樹吃掉。
（古樹吞碑奇觀）
“知道這碑上的文字記載著什麼嗎？”我問祠裡的一位工作人員。那人說：“不知道，曾經有人提議把碑取出來考察上面的文字，但卻遭到大多數文物專家的極力反對，理由是一旦取碑必將毀掉古樹，還不如把這個密秘留給後人，讓樹和碑流傳下去！”
這真是一個難以琢磨和難以破解的命題，自然和文化在這裡名符其實地“融為一體”，樹和碑雖然相差五六百年，但誰說它們不是時代的傳承呢？
這讓我想到了時下紛紛爭論的西安興教寺，這個埋著唐代高僧遺骨的寺院，其部分建築因為是現代風格的磚瓦結構，有些官員就非要把它拆除，另修一些帶有唐代風格的古屋來裝點景區不可！說實話，在我看來這大可不必。因為，歷史本來就有傳承關系，沒有傳承就沒有歷史。試問，興教寺塔下埋著的雖然是唐朝高僧玄狀的屍骨，但那寶塔卻是歷代重修幾次的了——誰能保證寶塔永遠不倒？同樣道理，興教寺裡的僧舍，雖然是文革被毀後重建的，但數十年或百年以後，是不是也是文物呢？而且正是它，讓人想起了那場殘酷的文化浩劫，這本身的傳承，是不是更有歷史意義呢？
再如，讓小資們趨之若騖的湖南鳳凰古城，當地官員們為了斂財，竟然想出了關閉古城，讓所有商戶遷出，捆綁所有景點收票的無知想法。那麼可想而知，古城中紅燈高懸，酒家林立，商品滿街的景觀就會蕩然無存了。多少年後，我們的子孫們，只能在我們這一代人的游記裡，去尋覓夜晚到來之時，那種紗燈如火、游人如鯽、食客臨窗、滿街飄香的迷人景觀了。
（渠水漂丹）
順著靈渠流淌，我向西走去，沿渠不時出現一座座古橋，領略時代滄桑的同時，也欣賞著現代文明。有一株大樹，不知是樹葉發紅還是鮮花開放，總之是滿樹鮮紅。而那樹上落下的紅花（或紅葉）在水面上漂，我坐在岸邊的石頭上呆呆地看著水上漂紅，想起了一首唐詩和唐代傳奇“紅葉題詩”的故事，它把美麗和神秘送到人間，送到未來，使旅途變得更加迷人，讓我忘記了來路和去路，甚至還忘記了自我。
（渠水邊洗衣服的婦女）
又走了大約兩公裡，我看見兩個婦女正頭也不抬，專注地在渠水邊洗著衣服，這讓我非常羨慕，能用兩千年古渠裡的水洗衣服，這是不是有點兒太侈奢了。
走到萬裡橋時，風景大變了模樣，一座亭子聳立橋上，看樣子就是新修的東西了，而且，渠兩邊還出現了四四方的高樓——靈渠，到底還是被鋼筋混凝土的林子包圍了起來，游興大減的同時，靈渠的旅行也到了尾聲。
（萬裡橋亭）
看到眼前這不倫不類的景觀讓我產生了疑問，是不是像某些官員的思維那樣，把附近的住宅全部扒掉，另建一些先秦的仿古建築呢？於是，糾結又回到原點。那麼我們要問，新建的仿古建築，像是像了點兒古東西，可再像，那也是新建的呀，它要比周邊民居晚得多了，更不是古物了。所以，我建議，對文化古跡不要再折騰了，就讓它們安靜地存在下去——東西，只有存在下去才是保存歷史。
出了靈渠坐在回桂林的車上，頭腦中還回放著坐在靈渠邊忘情的那一刻。不記得是在林語堂在哪一篇文章中說到旅游，談到對游客的分類。他把游客的水平分為三類：一類是有人陪同走馬看花，在景點留影以證“到此一游”；第二類是行前做好周密計劃，哪裡住哪裡吃哪裡看寫得一清二楚，林語堂把它比喻為“翻日歷牌”，最是不可取；第三類是靈魂入景，忘記了自己上哪裡去，最好也忘記從哪裡來，甚至連自己的名字也不記得了。這第三類，才是一個旅行家應有的品格。
所以，我建議，心痴的驢友們到靈渠來吧，靈渠的魅力絕不需要依靠熱鬧來體現，靈渠的價值和吸引力也並不以游客多少來衡量。它在經過了兩千多年的風雨歲月，經歷了眾多的朝代更迭之後，仍在沉靜中釋放著令人無法抗拒的力量，使走近它的人變得心境平和，甚至有了那種進入聖地般的虔誠。