繽紛意大利（5）——拿坡裡、阿馬爾菲海岸、龐貝、阿貝羅貝羅
飽覽了羅馬的文化和古跡，不妨到南方去換換口味。意大利南方的坎帕尼亞地區（campania）是一塊充滿陽光和生動的古老土地，那裡有熱鬧非凡的拿坡裡、有美麗異常的阿馬爾菲海岸、有飽含滄桑的龐貝古城、有充滿奢華的卡普裡島……這些繽紛的色彩，足以滿足你獵奇的胃口。坎帕尼亞地區歷史上曾經由多種文化統治，古希腊人、古羅馬人、東哥特人、拜占庭人、諾曼人、法蘭西人、西班牙人紛紛在此留下印跡，文化的融合除了留下大量的各種古堡、教堂、宮殿，美麗的海濱，還造就了這裡獨特的浪漫色彩。拿坡裡（napoli，那不勒斯naples）
美麗的海濱城市拿坡裡三面環山一面臨海，懷抱碧波萬頃的拿坡裡灣，是意大利南方的最大城市和商港。美麗的地方自然引來八方客，歷史給拿坡裡留下了頗具異國情調的豐厚遺跡：新堡、舊報、王宮、歌劇院、大教堂、翁貝托一世長廊等等，城裡可以找到100多個風格不同的教堂和100處殿堂，尤其是在國家考古博物館裡，珍藏著無數龐貝古城出土的寶貝。
意大利人曾說：“朝至那不勒斯，夕死可矣。”那是始於一個浪漫動人的故事；荷馬史詩《奧德塞》中，女妖塞王就生活在這一帶海面的岩石上，她用歌聲迷惑住過往船只，讓所有聽到的人不顧一切地投入大海裡，為追尋她而死。後來塞王愛上尤裡西斯，為追尋愛情，這一次投入海裡的不是別人，而是她自己。塞王的身體被海浪衝至岸邊，便成了那不勒斯灣。在那不勒斯灣中最有名的當屬桑塔露琪亞海灘(SantaLucia)。
我是傍晚到的海灘。桑塔露琪亞海灘有兩個，一個是觀光的，一個是下海游泳的。桑塔露琪亞是一位出生在拿坡裡的女教徒，去西西裡島傳教遭迫害殉教身亡。後來為了紀念被封為光明女神的露琪亞，命名了這處港口。我站在觀光的海濱眺望夕陽余暉中的那不勒斯灣，身後是廣嘗宮殿和古堡，面前是大海和遠處的維蘇威火山，海面上白帆點點，令人心曠神怡。暮色漸濃，天空變成深藍色，我不由哼起那首著名的拿坡裡民歌《桑塔露琪亞》：“看小船多美麗，漂浮在海上，隨微波起伏，隨清風蕩漾……”長期以來，一直有個問題在困擾我。拿坡裡以其髒亂差和治安不好而聞名，可就是這樣的地方，卻產生了大量的優美而抒情的民歌，如《我的太陽》、《登山纜車》、《媽媽》等，以至於“拿坡裡民歌”成為音樂界的一個專有名詞。拿坡裡人生性開朗、充滿活力，善於歌唱，自誇“人人都是歌手”。每年9月這裡都要舉行民歌大賽，世界著名的男高音歌唱家卡魯索就是在這裡出生的。望著眼前美麗的風光，我似乎明白了，燦爛的陽光和浪漫的大海，培育了善於歌唱生活的拿坡裡人。
（拿坡裡的商場，意大利的大商場的風格都相似）
我在拿坡裡只是中轉住了一晚，把時間都放在了維蘇威火山下的兩座遺址上了。因為我的想法是，火山遺址世界上不多，而拿坡裡的景點也並非獨有，一路從米蘭南下，早已被歷史文化的大餐填滿了，也是囿於時間，所以沒有參觀拿坡裡的景點。
到了拿坡裡自然是少不了品嘗拿坡裡披薩，特點是松軟的厚底。在桑塔露琪亞廣場出來，問了警察，最有名的披薩店就在附近一條遍布餐飲店的小巷裡。進去問問可有其他菜肴，店小二牛氣衝天地說，我們只做披薩！我點了意大利最有名也是最普遍的“瑪格麗特”披薩（番茄加起司），雖然簡單，但味道確實不錯，不愧為名店。意大利人的胃口實在令我敬佩。我還是帶著中國式思維去意大利，問有哪幾種尺寸的，人家意大利的披薩壓根就沒有尺寸可選，就是一種。我們是兩人分吃一份，而鄰座的意大利人都是一人一份，狼吞虎咽啊，令人好不眼饞。店家信息：pizzeria brandi，salita s.anna di palazzo 80121
由於只住一晚且來去都要坐火車，於是選擇離火車站最近的旅館49歐/晚。Hotel IdealPiazza Garibaldi 99, Stazione Centrale Naples, 80142 +39081269237 info@albergoideal.it很好找，出站廣場對面馬路左手邊就可看見招牌。只是旅館房間很小，兩個拉杆箱居然放不下，加之樓梯很陡，我干脆把箱子放在樓下的行李室了，免得搬上搬下。旅館生意不錯，背包客不少。隔壁一家餐館setefi味道不錯，尤其是金槍魚披薩吃了兩次。羅馬到拿坡裡火車3小時。龐貝古城（Pompeii）
明媚的陽光、茂盛的植被、蔚藍的大海，造就了意大利南部的繁榮。但天有不測風雲，人有旦夕禍福，拿坡裡附近的龐貝古城就是人間悲劇的最好見證，它在拿坡裡東南23公裡。
龐貝城是一座歷史悠久的古城，位於維蘇威火山西南腳下10公裡處，是一座背山面海的避暑勝地，始建於公元前6世紀。龐貝當年可是古羅馬第二大繁華富裕的城市。由於龐貝是一個良好的海港，而且位於交通要道附近，因此它很快就成為一個興旺的商業城。到公元79年為止。這裡已經成為富人的樂園，貴族富商紛紛到此營建豪華別墅，盡情尋歡作樂。龐貝城人口超過2.5萬人，成為聞名遐邇的酒色之都。從1748年起考古發掘持續至今，龐貝為了解古羅馬社會生活和文化藝術提供了重要資料。
沿著高地不平的石板道，我在殘垣廢墟中穿行，穿越到了公元79年8月24日這一天。這座曾給人們帶來肥沃土地、物產豐茂的維蘇威火山突然發威，瞬息之間，濃濃的黑煙，夾雜著滾燙的火山灰，鋪天蓋地降落到這座城市。很快，厚約5.6米的火山灰毫不留情的將龐貝和約2000人掩埋。
出土後的龐貝城東西長1200米，南北寬700米，城內面積1.8平方公裡，有城門七扇。古城略呈長方形，有城牆環繞，四面設置城門，城內街道縱橫交錯，街坊布局有如棋盤。城內最宏偉的建築物，都集中在西南部一個長方形的公共廣場四周，有神廟、公共市嘗市政中心大會堂等建築物。這裡是龐貝政治、經濟和宗教的中心，還有劇嘗體育館、鬥獸嘗引水道等羅馬市政建築必備設施。古城作坊店鋪眾多，都按行業分街坊設置，連同大量居民住宅，構成研究古羅馬民用建築的重要實物。
龐貝城內富豪的住宅不少。富裕之家一般均有花園，主宅環繞中央天井布置廳堂居室。花園中有古典柱廊和大理石雕像，廳堂廊廡多施壁畫，是古典壁畫重要的遺存。屋內壁畫底色為鮮艷的酒紅色，後人於是稱之為龐貝紅。這些壁畫都有較高水平，它們被發現後，對歐洲的新古典主義藝術影響甚大。
龐貝與羅馬其他城市一樣，盛行娼妓文化。小小的龐貝城，共有妓院25家，最正規的一家妓院設在市中心以東一片較為密集的中下層居民區。妓院裡，樓上樓下共10間房，大門口處有淫神普利亞普斯的畫像，用以表明此場所的功用。每間客房門口都繪有不同內容的性愛壁畫，室內牆上到處是顧客留下的各種圖文。
發掘龐貝古城時，發現了許多遇難者的遺體，他們有一部分竟奇跡般地“復活”了。原來，他們的身體被火山熔岩包裹，人體腐爛了，在凝固的熔岩中留下了人體的空腔。考古學家把石膏液灌進空腔中，等石膏液凝固後，再剝去外面的熔岩，一具具遇難者臨終前的石膏像就出現了。
如今的龐貝古城是“天然的歷史博物館”，它每天吸引著數以萬計的世界各地的游人來這裡參觀。我穿梭在古城廢墟的大街小巷，進出於半毀的民宅、別墅，不覺心潮起伏，浮想聯翩。大自然造就了人類，人類對大自然只能順勢而行。龐貝古城如今只向游人開放了三分之一，其余部分還埋在地下。
提示
交通
龐貝位於拿坡裡——蘇蓮托的城際列車線上，約30分鐘車程，班次很多。售票在拿坡裡中央火車站裡，候車在下一層。出站後到遺址還要走約15分鐘，一口進另一口出。
住宿
龐貝古城遺址外圍已經發展起一座小鎮，旅館很多，價格不高，一般在40-60歐/晚。
游覽
古城內範圍不小，一般游覽需要安排半天時間，其內沒有售貨，請自備遮陽和飲水。懂英語的最好買一張導游圖，否則看得稀裡糊塗。
埃爾科拉諾和赫爾庫蘭尼姆（Ercolano & Herculaneum）
看到這麼一長串陌生的名字，可能令人頭暈，這是龐貝同命相憐的鄰居。埃爾科拉諾是如今的一個小鎮，而赫爾庫蘭尼姆則是鎮上另一個與龐貝一起被埋沒的古城遺址。赫爾庫蘭尼姆古城與龐貝古城相距8公裡，同樣毀於那場災難。由於這裡瀕臨海灣，陽光明媚，氣候宜人，很快吸引了羅馬的權貴和富豪，成為古羅馬時期繁華的海濱度假村。他們在這裡興建豪華的游樂場所和宅邸，城市規模不斷擴大，街市日益繁榮。但樂極生悲，無情的火山終結了人世間的歡樂。
大災難的目擊者小普林尼6 年後在給歷史學家塔西佗的信中，生動地描述了火山爆發時的狀況：“一大片雪松形狀的烏雲突然出現在地平線上，巨大的火焰熊熊燃燒起來。由於天空變得一片黑暗，火焰顯得分外耀眼。地震頻頻不斷，我們都不敢出去，因為那燃燒著火的碎石正像冰雹那樣從天上猛砸下來……”小普林尼是在與龐貝城相隔20公裡以外的另一座城市裡體會到這番感受的，位於火山附近的龐貝和赫爾庫蘭尼姆居民的經歷可想而知了。赫爾庫蘭尼姆城的居民同樣沒有全數逃脫，火山爆發引起的海嘯切斷了他們的生路，許多居民葬身於海邊。
由於龐貝是被火山灰所掩埋，所以對房屋的破壞更嚴重，那裡保存完好的房子並不太多見。在赫爾庫蘭尼姆，由於整個城鎮被熔岩掩埋，熔岩對屋頂起了一定得支撐作用，所以雖然發掘過程非常艱難，但是整個遺址的建築物保存的要好些。由於被厚達10多米的堅固熔岩所覆蓋，致使發掘工作困難重重，迄今只挖出其中的一部分。
（Herculaneum入口處俯瞰。）
（College of the Augustali空間很大，壁畫很精美，歷經千年仍然保有艷麗的色彩。）
（藝術家在修復壁畫）
（碳化的繩子）
提示
赫爾庫蘭尼姆比龐貝近，都是在拿坡裡到蘇蓮托的線上，從拿坡裡坐火車到埃爾科拉諾（Ercolano Scavi）站20分鐘，出了站沿著通向海邊的路走到頭就是遺址了。遺址裡較為安靜沒有龐貝的人山人海的場面，雖然沒有龐貝的名氣大，但實際上保存得比龐貝好。兩處遺址差不多，龐貝大，可取舍。也可把兩個古城遺址作為一日游，但比較累。
我第一天中午從羅馬到達拿坡裡，本想先看市容再去龐貝，但旅館告訴我時間不夠。於是午飯後先去龐貝，傍晚回到拿坡裡直奔桑塔露琪亞海濱，經過拿坡裡總要看看，否則就直接住龐貝了。第二天上午再去赫爾庫蘭尼姆，中午回拿坡裡取行李，因為埃爾科拉諾小站沒有行李寄存處，再第三次乘坐這趟線的火車前往蘇蓮托。如此往返折騰，雖然行車時間只有20分鐘，但這樣來回的候車、乘車、吃飯、再候車到上車，沒有3小時是玩不轉的。否則，我直接從赫爾庫蘭尼姆到蘇蓮托（當中經過龐貝），不走回頭路了。
阿馬爾菲海岸（Costiera Amalfitana）
還是從龐貝的悲慘世界回到鳥語花香的浮華生活來吧，乘有生之年趕緊享受大自然賜予人類的恩惠，不然說不定哪天老天爺不高興了，發個脾氣把你也埋進塵埃中去石化了。一步之遙，我從地獄來到了天堂——阿馬爾菲海岸。
在拿坡裡南面，沿著蘇蓮托半島西從蘇蓮托東到薩萊諾的一段幾十公裡長的海岸線，被稱為阿馬爾菲海岸。“看這海洋多麼美麗，多麼激動人的心情。看這大自然的風景，多麼使人陶醉。……”這就是那首著名的拿坡裡民歌《重歸蘇蓮托》所吟唱的當地風景。在地中海的和風滋潤下，這裡草木豐茂，終年碧綠。長滿青蔥檸檬樹的陡峭山崖直插海邊，一個個依山而建、色彩明麗的小鎮小村，宛若一串彩色的項鏈斷落其間，懸掛在藍天碧海中間。因其崎嶇的地形、如畫的美景、城鎮的獨特和多樣性、燦爛的歷史，阿馬爾菲海岸連同這些小鎮，被聯合國列為人類自然文化遺產，統稱“阿馬爾菲海岸區”，成為意大利人的後花園（意大利的後花園何其多啊），引得八方游客趨之若鶩。但嚴格意義上的阿馬爾菲海岸應該是從（西到東）波西塔諾到阿馬爾菲的一段海岸，因為這裡的山形最陡峭，懸崖景觀最懾人心魂。
波西塔諾（Positano）
從蘇蓮托開始，就進入了這段富有詩意的阿馬爾菲海岸。大巴緩慢地蛇行於彎曲狹窄的瀕海公路上，遠望細細的公路猶如一條大山的腰帶繞在山崖上，大巴交彙時，你不能不佩服司機的高超技藝。車窗外的懸崖拍浪不時直逼眼前，每一個轉彎都在海天一色中幻化出不同的風景。我有幸坐在右邊靠窗的座位，目不暇接地望著窗外的美景。每到一個大拐彎處，便能看見內凹的山崖上，綠色的峭壁直插藍色的大海，中間“貼”著色彩繽紛的教堂和房屋，真是仙境埃人未到，心已醉。在經過了無數個彎彎繞後，突然又一個拐彎，前面的山窪裡出現一大片高低錯落的彩色房屋，應該是我的目的地波西塔諾到了。
波西塔諾前身只是個簡單的漁村，雖然面積並不算大，但如今可是整個阿馬爾菲海岸中最漂亮、最時髦、最昂貴的小鎮。《托斯卡納艷陽下》影片中的女主人邂逅了一位波西塔諾美男，由於苦等不見心上人便直奔波西塔諾探望，結果情郎現身陽台時後面居然還有一張女郎的臉！托斯卡納的艷陽不及阿馬爾菲的海風浪漫埃
色彩繽紛的小屋沿著山崖擠擠挨挨地從高到低一直排到海邊，一座金色圓頂的教堂矗立其間分外出挑，既豐富了色彩也撐起了整個畫面，在暖色陽光的裝扮和蔚藍大海的襯托下，小鎮是一幅美麗而浪漫的畫。波西塔諾可以說沒有景點，只有一座教堂，來這裡是為了度假而不是觀光。每天睡到自然醒，坐在旅館的陽台上看著海面上白帆點點，聽大海潮起潮落，想無可所想，一杯香檳或咖啡，或看書、或聽音樂、或干脆“留白”只是枯坐終日，生活本身就是最好的景致，把自己沉浸於“此地有真意，欲辯已忘言”的古詩意境裡。閑來無事，在小鎮上唯一的商業街閑逛，充滿創意的櫥窗秀能給你帶來幾分驚喜，藝術品商店為小鎮的世俗生活增添了幾許文化氣息。記住，鎮上一家專賣檸檬制品的商店值得你為它掏荷包，因為過了此地別無他店。夕陽西下，街燈朦朦朧朧地開啟了小鎮的夜生活。我選擇了一家臨海的露天座位，要上一杯葡萄酒，來上一份海鮮，當然少不了的還有意大利面（我說不清要啥樣的，結果老板端上來一藍子各種形狀的任你挑）。品著美酒，吹拂著溫柔的海風，居高臨下欣賞著小鎮的燈火錯落有致地在海邊星星點點，頗有點把酒臨風的意境了，浪漫與溫馨便會從心底油然而生……這，就是波西塔諾的生活，視覺、味覺、到感覺——愜意。
（檸檬制品專賣店）
（在陽台上看海）
（各種造型的意大利面條）
提示
地形
我從來沒有寫過地形的“攻略”，但在這裡是很重要的，因為我當初做功課找旅館時，在地圖上怎麼也沒能把波西塔諾地形看明白。這裡的海岸線曲折多彎，村鎮人家一般就躲在山崖凹進去的灣裡，依山而建，兩邊突出的崖岸可以擋風。波西塔諾總體來說是在一個大的灣內，但一道突出的山崖把這個大灣分割成一大一小兩個灣。
阿馬爾菲海岸沿線的公路是開鑿在半山壁上的，像條細長的繩子串連起一個個村鎮。村鎮從半山的公路邊逐次往下排列到海邊，所以大的村鎮都有一條“鎮路”從半山的公路往下穿過鎮內再延伸往上在前一個地方又連通上公路，形成一個U型。波西塔諾有“鎮車”連接公路上前後兩個“波西塔諾站”（都可以上下）。從蘇蓮托來的車在第一個“波西塔諾”停靠後，2分鐘後還會在下一個“波西塔諾”再次停靠，阿馬爾菲方向過來的亦如此。“鎮車”定時在兩個車站間穿過鎮內上下循環，方便居民和游客，2歐1次。無論公路車還是“鎮車”，都在“站”旁小店裡買。村內極少平地，主要靠台階路上下，和希腊小島上一樣。
交通
只有汽車，從蘇蓮托過去請靠右手坐，面海可看無敵風景。車票分兩種：一次性，一段時間內有效。日票，24小時裡無限，只要你有時間。其實並不合算，因為車速慢，一地到另一地很耗時間。蘇蓮托火車站出來對面（下面）就是汽車站，但汽車站只是一個站牌，沒有“站”。在旁邊的小店買票，不給寄存行李。原想在蘇蓮托轉轉再走，好歹都到了，但拖著沉重的拉杆箱且路都是高高低低的上下坡玩不轉，想雇的士轉轉要價80歐。算了，只好放棄那“看這大自然的風景，多麼使人陶醉，”的美景。好在阿馬爾菲海岸的地貌相似，蘇蓮托並非最佳，心也就平了。
住宿
一開始選的是大灣裡的酒店，居高臨下看風景，但得知進出需要爬台階，行李箱上下靠纜繩還得付費，就放棄了。改選小灣裡也可看海的，就在“鎮路”邊不用爬台階。所以你有3種選擇：到底靠沙灘但沒有居高臨下風景看，大小灣爬台階，路邊（一般路邊的就不在正中位置）。我住小灣的路邊，但要到大灣（村中心）來回還是要爬台階，反正那裡不管怎樣總要上上下下的享受，除非你不出門。
特別提醒，許多酒店在自我介紹中對進出要爬台階三緘其口，很不厚道。我是在看了別人的評價才知道的，讓BOOKING打電話問對方，行李箱一般是纜繩上下或服務生幫忙，但都得付費。我住的4星酒店，160歐/晚，城市稅另附。
Best Western Hotel PasiteaVia Pasitea 207 +39 089 875 500info@hotelpasitea.it
有人建議住位於波西塔諾和阿馬爾菲中間的普萊亞諾（praiano）小村，理由是安靜且價廉，但我在BOOKING上查看，高檔的價格與波西塔諾差不多。
攝影
一處是從蘇蓮托過去快到波西塔諾時，在路邊有一向外突出的觀景台，居高臨下觀景極佳，下午時陽光最好。此地距離村莊不遠，但從村裡爬上去並不輕松。可以到站後，利用車票的有效時間段，坐反向車要司機在觀景台停車下，拍完後如法炮制回去。另一處在波西塔諾兩個車站之間，靠近往東（阿馬爾菲方向）的站，在公路上有一缺口，俯瞰正好是波西塔諾無敵景觀。我是從西面車站上車前往阿馬爾菲，經過時才看到的，後悔埃
阿馬爾菲(Amalfi)
阿馬爾菲是這個阿馬爾菲海岸諸多小村鎮中的城市。
別小看了這座彈丸大的城市，當年也曾風光一時。在公元8世紀到17世紀期間，這裡曾是阿馬爾菲航海共和國的首都。當時，意大利半島上並存著熱那亞、威尼斯、比薩和阿馬爾菲4個航海共和國。因其天然的地理優勢，阿馬爾菲曾是其中最繁榮的國家。世界上第一部航海法典於1262年在這裡誕生。這部包含62章、長達數萬言的法典原始版本，現存於佛羅倫薩博物館。在阿馬爾菲鎮政府博物館可以看到它的兩卷分別用意大利文和拉丁文書寫的古版復制本。城中心那座宏偉華美的十世紀建造的主教堂（Duomo），其阿拉伯式建築風格和色彩，正是這段繁華歲月的歷史見證。它的艦隊還曾援助過教皇利奧四世發動的十字軍東征，並運回了聖安德列的遺骨。今日的阿馬爾菲海岸區已失去其古代的航海價值，成了歐洲旅游休閑的勝地。
阿馬爾菲很小，依山而建在懸崖下，下車站在廣場上就把整個小城一眼望荊不同於波西塔諾的五彩繽紛，這裡一片雪白，倒是一派地中海的特色。從廣場拾級登上教堂入口寬大的台階，四周為典型伊斯蘭雙葉裝飾風格的回廊。教堂內大廳富麗堂皇，不過寶貝卻都在地下室。這裡存放著耶穌最早的學生之一聖安德魯的遺骨（見羅馬篇中相關介紹）。聖安德魯是聖彼得的兄弟，當年傳教至小亞細亞去世後葬在君士坦丁堡（今土耳其的伊斯坦布爾）。1204年十字軍攻下君士坦丁堡並洗城，信徒們就把他的遺骨帶回意大利，於是直接在此安葬。藏有遺骨的盒子僅在重要宗教活動中才會拿出陳列，平時只能看到聖安德魯雕塑和拱頂上關於他的壁畫。
（教堂外牆上拜占庭風格的金箔畫）
提示
拍攝阿馬爾菲的照片一是廣場上，二是從波西塔諾過去快進城的路上，只是又要往城外走。
拉韋洛(Ravello)
逛完了阿馬爾菲可千萬別以為可以告別美麗的阿馬爾菲海岸了——沒有最美，只有更美！在阿馬爾菲頭上的山坡上，還有一座風光無限的小鎮拉韋洛。
躲在山裡的安靜小鎮沒有波西塔諾的繁華、沒有阿馬爾菲的喧嘩，但有的是深宅大院的豪華。到達小鎮需乘坐半小時車上去。踏入小鎮，寧靜質樸的氛圍讓你的心立刻安靜下來。踩著石塊小路，鑽進幽深的巷子，一座座大門緊閉的深宅大院不露聲色地流露出小鎮的氣質。
拉韋洛的魅力在於別墅花園和居高臨下，因此被譽為阿馬爾菲海岸的陽台。
別看小鎮小而質樸，可別墅花園的名氣可不小，最著名的是有800年歷史的魯佛洛（villa Rufolo）家族別墅。別墅的建築風格采用了伊斯蘭元素，繁花似錦的院子裡，一座伊斯蘭和巴洛克風格混血的圍廊，一扇扇造型別致的窗洞洋溢著濃郁的異域風情，曾做過多位教皇的離宮。你的腳步同樣不要止步於此，沿著一條石塊小徑，兩邊是鮮花盛開的花園，一路就能走到號稱阿馬爾菲海岸最佳觀景點的辛波乃別墅（villa cimbrone）花園。在懸崖邊上，建起了一個巨大的半圓形露台面對海空，圍欄牆上一排大理石雕像營造出典雅的格調。
站在這裡，剛從曲徑通幽的小巷和花園裡出來，眼前豁然開朗。海風撲面而來，胸襟無比開朗，放眼望去，海闊天高，阿馬爾菲海岸的美景就在眼前展開。遠眺左面山下阿馬爾菲小城一片紅瓦屋頂在雲霧裡時隱時現；近看，懸崖邊層層疊疊的梯田沿著山崖九曲盤旋地從腳下一直伸展到大海，如此自然風光和人文歷史完美結合的地方，人間又能有幾處？難怪當年瓦格納在此靈感迸發寫下了歌劇《帕西法爾(Parsifal)》，於是如今每年夏夜，這裡都要上演這部歌劇。薄伽丘一樣難抵誘惑，把美麗的別墅寫進了名作《十日談》。在這裡，你能體會到“阿馬爾菲海岸的陽台”的美麗和魅力。
拉韋洛的美是矛盾的混合體，斷崖的粗獷和宅邸的精致，小巷的幽深和風光的闊遠互為風景，因而成就了它的魅力。
拉韋洛被譽為陽台，絕非浪得虛名，僅此一處觀景台。由於它處在一處突出的山頭，“觀景台”多多。中午我邊逛邊找飯店，忽見一家飯店景觀極佳，於是就在此秀色可餐了。這家是4星級賓館，照抄信用卡小票上的文字吧mpshop。
提示
阿馬爾菲的廣場就是交通樞紐，那裡有公交站和輪船碼頭。到拉韋洛30分鐘，每隔40分鐘發車，反之亦然。請注意把握時間。
村裡賓館、旅舍都有。賓館檔次很高，我見到的3家都是高檔的。魯佛洛別墅裡就有賓館，我吃飯的也是一家賓館。
要看風景順著小巷盡量往後、往高處走，一直到崖邊。
阿馬爾菲車站沒有寄存行李服務，在廣場右邊（面對大海）有家商店可寄存，收費，問人可找到。
拿坡裡往南的鐵路分為“人”字型的兩條，左面一條到蘇蓮托為止，右面一條通往薩萊諾，再連接其他鐵路。蘇蓮托到薩萊諾之間是“人”字下面一橫，沒有鐵路，沿著海岸線以公路相連，三點間形成一個大三角型格局。從阿馬爾菲可經薩萊諾去拿坡裡、羅馬，或是像我一樣繼續東進。
阿貝羅貝羅Alberobello
這個有趣的名字和它的房屋一樣有趣，吸引著游客。在原先的意大利計劃中沒有這個地方，因為聞所未聞。後來收到一個郵件，打開一看，立馬被其奇特的樣貌吸引住了。於是乎，上網查資料、做功課，一通忙乎後，我就在這些奇怪的石頭小屋裡做夢了。
阿貝羅貝羅位於意大利東南部的普利亞省，靠近意大利靴子的跟部，面臨意大利東邊的亞德裡亞海。這裡的鄉間流行一種奇特的民居樣式。被稱為“特魯利 (Trulli) ”的石屋，石灰石板層層鋪就的圓錐頂房子刷得雪白，屋頂上面頂著一個大理石球，有些坡面上畫著神秘的文字和圖案。
特魯利的起源有兩種說法：其一，曠野棲身說。特魯利是農民們的“曠野棲身地”。由於普利亞地區氣候干旱，農民在曠野勞作，需要蓋一個“窩棚”休息避暑，而當地最容易獲得的建築材料是石灰石，建造特魯利又簡單易行，於是便四處開花。其二，農民抗稅說。每年國王的收稅官員都要下鄉向農民收稅，收稅是按房子挨家收。在收稅官員來之前，農民就抽動特魯利的機關磚塊，屋頂倒塌，收稅官員自然不能收稅。收稅官員走後，農民又堆砌好房子。總之，特魯利的歷史起源是農民的臨時小窩棚。到了13世紀，這種建築在普利亞地區逐漸定型，到17世紀早期又開始了大發展。那時候，許多沒有土地的農民來到普利亞地區，不得不選擇特魯利這種簡易的居所，時間一長，農民們也就習慣把特魯利真正地當成家了。
整個普利亞地區總計有一萬多座特魯利，主要集中在三個小鎮：阿貝羅貝羅（Alberobello）、普蒂尼亞諾（Putignano）和馬丁納弗蘭卡（Martina Franca）。1996年，阿貝羅貝羅被評為世界文化遺產，就是因為這裡保存著1000多座特魯利，是真正的“特魯利之都”。
游歷了天堂般的阿馬爾菲海岸，正待興衝衝地奔往童話仙境，孰料樂極生悲，途中收到預定旅館老板的來信，問我何時從何地過去，以便到車站接我。結果發來一個不幸的消息讓我從天堂跌落人間，我定的那天是星期天，前往的私營鐵路和巴士通通休息。何以解憂？唯有的士！最多不超過2小時路程的火車和汽車都只需4歐，而的士則要80歐！本想改日再去反正我又沒付押金，但想想如此作為有損中國人的信譽，無奈只好破費了。下了火車的我，本著不到黃河不死心的心態，多方打聽證實只有這一條華山路。看見一個外國老太也在打的，趕緊上前協商拼車，我還在猶豫是否買了午飯再走，那老太卻全然不顧我的喊叫一溜煙地開路了，不差錢埃幾經還價以70歐成交，司機說老遠的，其實只開了1個半小時他還不認路。
一路上，大大小小或獨立或成群的“特魯利”們散落在丘陵田野，為這普利亞地區平添了許多趣味。路上經過做功課時看過的又一個奇怪村莊“洛克羅通多（Locorotondo）”，老遠的就見一個小山丘上一片雪白的房子。車子一進入阿貝羅貝羅就暈了，林林總總的小蘑菇房猶如迷魂陣，哪裡辨得了方向，後來求助路邊的雜貨店老板幫我給旅館打電話，老板娘跑到路上來接我。結果發現，我的旅館在一條斷頭的小巷子裡，巷口壓根就沒有門牌號碼，這是先給外來客的一個考驗智力的下馬威嘛。老板娘把鑰匙交給我就走人了，告訴我，離開時只需把鑰匙放在桌上即可。當然，房錢是不會忘了先收取的。
漫步在阿貝羅貝羅小村莊裡，滿眼都是白白的、圓圓的、尖尖的特魯利，猶如蘑菇又像白色包裝的“好時”巧克力。在藍天和紅花的映襯下，藍得深沉、白得耀眼、紅得熱烈，童話世界就這樣在我眼前隨著腳步徐徐展開。我無所目標也不知道有何目標，信馬由韁地沿著任一小巷把我帶到一個又一個陌生的、期待的、驚喜的小巷、院落、角落。沿街的特魯利自然是不能免俗地開起了店鋪，但不誇張，最多只是在門口掛上一些商品，也給千篇一律的蘑菇房帶來一些色彩，恰到好處。還有許多特魯利經過整修，變成了家庭旅館。我住的就是這樣一座有著尖頂的家庭旅館，樓上還有一個夾層閣樓，夜深人靜時我會在床上突發奇想，是否會有小矮人從煙囪裡鑽出來？
夜晚在迷宮般的村裡轉悠也是頗具情調的。白天雪白耀眼的特魯利在深藍色的天幕下變成了粉色，昏黃的燈光從小小的窗戶裡透出來，營造出一種溫暖的氛圍，整個村莊安安靜靜，撲朔迷離，仿佛進入愛麗絲仙境。晚來無事，自然是在飯店裡消磨時光。我來到老板娘介紹的飯店，說憑旅館鑰匙可打折消費。半信半疑地進入半地下的飯店。這是一座多年的老房子，裝修很有情調，也很大。本想這麼多桌子誰來坐啊，可最終是人滿為患，原來是家老牌名店。我點了含葡萄酒的套餐，老板送來一瓶紅酒，我問如何喝法，一杯？半瓶？老板倒也大方，隨便喝。
提示
交通
阿貝羅貝羅的位置在薩萊諾往東的水平線上，位於巴裡（bali）到塔蘭多（taranto）的鐵路線上，兩頭距離差不多。我是從薩萊諾（Salerno）坐火車3小時到塔蘭多，然後再換塔蘭多到巴裡的火車到阿貝羅貝羅下。這樣走是因為薩萊諾到塔蘭多的火車票比薩萊諾到巴裡的便宜，3小時只要9歐。然後從阿貝羅貝羅到巴裡轉飛機去威尼斯。對於這條私營鐵路的運行速度請留出足夠的余量，遠遠超出我預估的時間，很慢。巴裡火車站出門右邊就是前往機場的大巴，車身上畫著飛機。
阿貝羅貝羅火車站距村莊2公裡，只有的士來往。
住宿
我住的家庭旅館：Trulli Resort Monte PasubioVia Monte Pasubio 13
Alberobello, 70011+393495621064 terradipuglia@yahoo.it
2晚含早185歐，但與在托斯卡納農場旅館一樣，只是一堆餅干、果醬和盒裝牛奶。房主可以免費接送車站。
薩萊諾旅館 Hotel Plaza 85歐/晚 Piazza Vittorio Veneto 42 Salerno, 84123火車站對面 +39089224477info@plazasalerno.it
餐飲
一家憑旅館鑰匙可打折扣的老飯店：casa novawww.casanovailristorante.it info@casanovailristorante.it
還有一家terminal在村裡的大路邊,是一家4星級酒店的外設飯店，覺得性價比不錯，5分熟的牛排相當入口，推薦。+39 084 4325103
www.ristoranteterminal.itinfo@ristoranteterminal.it