從神話到現實——希腊游記
前序
每次旅行歸來，都有一種衝動將整個行程和感受記錄下來，一來有助於自己在將來回憶這些旅行的經歷，二來也為其他感興趣朋友提供一些建議與幫助。但由於種種原因，前幾次的旅行——無論是倫敦（London）、巴黎（Paris）之行，還是維也納（Vienna）、德國（Germany）之旅——或者只有簡單的只言片語，或者根本就沒有留下任何紀錄 。這篇拙文是我第一次嘗試系統地描述自己的旅行經歷和感受。由於本人的知識和經驗有限，本文未免顯得過於淺顯粗糙，甚至一些不實之處，同時不可避免地會融入過多的個人偏見。我在此對因為這些錯誤或者個人偏見可能給讀者帶來的不可預知的後果先行表示歉意。
這次希腊（Greece）之行可以成行可謂一波三折。雖然在這次出差之前，我就決定在歐洲休一個星期的假。但由於種種主觀和客觀的原因，我對於這次休假的目的地是希腊，還是瑞士（Switzerland），或者蘇格蘭（Scotland），一直猶豫不決。直到要離開瑞典（Sweden）前一個星期，才最終決定去希腊。接著，又因為免費機票的時間問題，和北歐航空（Scandinavia Airline，SAS）進行了近一個星期的交涉與鬥爭，其中種種細節就不在此一一描述。最終，我用積累的飛行裡程點數換取了從斯德哥爾摩（Stockholm）到雅典（Athens）的免費來回機票。
本文將首先以日記的形式敘述我在希腊的旅行全過程，接著詳細介紹在希腊旅行所要注意的一些小技巧，最後我將用自己做的幾個希腊旅行計劃作為結尾。
初抵雅典Athens（2003年4月14日，陰）
到希腊旅游的念頭其實是由來已久，而非偶然的心血來潮。雖然比不上某些人的朝聖之心，至少我的心中對於這個歐洲小國或多或少地帶有一種崇敬之情。
這份崇敬來源於那些富有人文主義色彩的希腊神話，我一直更偏愛希腊的神祗，因為它們並不像中國的神仙那樣高高在上、遙不可及（也許八仙是個意外），它們更具有人性，與凡人通婚，參與凡人的事務，甚至引發凡間的戰爭。
這份崇敬來源於對英雄的崇拜。無論是古希腊最偉大的英雄赫拉克勒斯（Heracles）那十二項不可思議的任務，還是帕修斯（Perseus）那神奇的梅杜莎（Medusa）之盾，無論是使無敵阿基利斯（Achilles）喪命的腳後跟，還是使永恆之城特洛伊（Troy）陷落的木馬計，都曾經是年少時談笑的話資。
這份崇敬來源於對民主、自由和知識的渴望。縱觀古希腊的歷史，除了英雄，那裡更是人類最早的民主制度的發源地，那裡更是人類追求自由的戰場 ，那裡更是西方社會和科技文明的源頭。歐幾裡德、畢達哥拉斯、帕拉圖、蘇格拉底、亞裡士多德……一顆顆燦爛的巨星至今仍在社會科學和自然科學的夜空中閃爍。對神的歌頌隨著時間的推移可能不再延續，對英雄的傳唱隨著歷史的變遷可能被漸漸遺忘，但是任何人都無法否認正是那些先賢的肩膀扛起了今天的科學大廈。那個年代應該是人類歷史上少有的黃金時代，同時期的中國正處於春秋戰國時代，諸子學說、百家爭鳴。
這份崇敬來源於對建築美學的熱愛。雖然，我不是從事建築工作的，但由於經常出國，漸漸地迷戀起西方的建築美學。任何從事建築研究的人，即使是像我這樣一個業余愛好者，都自然了解正是從古希腊誕生和發展的柱式，持續統治了整個西方建築發展史長達二千余年。可以說十九世紀中葉以前的整個西方建築學都是一脈傳自古希腊柱式。除了柱式之外，希腊對於建築史的影響還在於有別於西歐哥特式“拉丁十字”巴西利卡（Basilica）式教堂的“希腊十字”正教教堂。這種等臂十字形的型制不光流行於東歐、西亞、小亞細亞等原拜占庭帝國領地和東正教教區，更隨著伊斯蘭對西亞的占領而流傳到北非、伊朗、中亞細亞並成為當地的禮拜堂的常用型制。
圖 1 愛琴納島上美麗的“希腊十字”正教教堂
正是由於這份崇敬，我顯得格外興奮。即使是需要在哥本哈根機場無所事事地呆上近四個小時，仍無法平息我內心深處的激動。但是當我略顯疲憊地抵達雅典國際機場，坐上了開往市中心的機場巴士時，一切的幻想就像肥皂泡般地破滅了。
也許是天氣的緣故，我所見到的一切都是灰蒙蒙的。狹窄的街道一般都只有來去雙行線，還不時因為施工而變成真正的單行道。街兩旁的房屋破破爛爛，還不斷出現拆了一半的棚戶區。這種感覺真的很熟悉——是的！這不正是上海十年前的寫照。塞車、塞車、到處都是塞車，只有那些摩托騎士肆無忌彈，在停滯的車流中自由穿梭。建築工地的機器聲，汽車喇叭聲，摩托車的發動機聲，人們的說話聲混雜在一起，令我顯得有些煩躁。污染了的大氣中的股股刺鼻怪味更增添了這種焦躁之情。這就是雅典——2004年奧林匹克運動會的舉辦地。
下車之後，回到現實的我默默地踱向旅館。歷史是多麼的具有諷刺意味，每一個有過燦爛文明的古國（埃及，兩伊，印度，中國，希腊……）現在都已不再風光。但願它們的國民仍然能自強不息，重樹昔日的輝煌。
我從網上找的小旅館靠近協和廣場（Omonia Sq.），處於真正的市中心。屋子不算很大，設備不算先進，但也顯得干淨。我之所以選擇住在協和廣場附近是因為這裡交通方便，這裡向南沿雅典納大街可以直達衛城（Acropolis），向北只要走三個街區就可以到國家考古學博物館（National Archeology Museum），在那裡有巴士開往索尼恩角（Sounion Cape）。西面不遠處有51路公交車的終點站通往長途汽車站A ，北面不遠處還有24路公交車的站點可以去向長途汽車站B 。廣場底下的地鐵站又是地鐵1號線和到皮勒斯港（Piraeus Port）的城際列車的交彙點。
當我躺在旅館的床上沉沉入睡，心中帶著一個希望，願明天能有一個好天氣。
地球之臍——德爾菲Delphi（2003年4月15日，晴）
德爾菲（Delphi）雖然是我的旅行計劃中的必選部分，但在原先的計劃中，希腊之行的第一天是屬於雅典衛城（Acropolis）和帕特農（Parthenon）神廟的，並且早已安排好了傍晚去探查長途汽車站B的計劃。但這一切都由於歐洲峰會的舉行而被迫改變了。
一早起來（7:30AM不到），陽光明媚，草草地吃了三流小旅館那冷冰冰的早餐，我就興衝衝地奔向衛城，沒想到在半途就被兩個警察“很有禮貌”地給攔住了。他們告訴我由於歐盟首腦峰會，衛城及雅典的其他古跡停止開放兩天。
沒有辦法，咱一個小老百姓（還是個外國老百姓）當然是鬥不過大人物的啰！（何況還是一群大人物……）。於是，我迅速調整計劃，將去德爾菲的行程提前。由於沒有預先探明長途汽車站B，我果然碰上了和網上其他游客相同的遭遇——汽車坐過了站。主要原因是在於長途汽車站B不像長途車站A位於公交車的終點，甚至都不在大馬路邊上，必須要從一條小路拐進去。所以如果不熟悉公交線路，很容易坐過站。無論如何，我終於趕上了10:30AM到德爾菲的長途車，司機是一位希腊老大叔。
汽車緩慢地行駛在通往德爾菲的公路上，兩邊的景色不斷變換，從平原到山地，偶爾也會穿過那些古老的有些破舊的希腊小城鎮。突然，汽車在一個山坡上停住了，司機大叔嘰哩哇啦說了一通鳥語，弄得我一片茫然，以為到了德爾菲。向同車的人一打聽才知道是中間休息，果然見路邊平台上有一個不錯的飯店。（Shit！原來希腊也興司機給飯店拉客。）但不管怎樣的確是臨近中午了，五髒廟已經開始提意見了。於是明知要挨宰，也只能在那裡買了一點東西匆匆對付了。幸好，此處的風景不錯，近處的田園在遠方高山的映襯下顯得格外富有魅力。
大約半小時後，汽車上路繼續前行。大約在下午兩點鐘，我終於到達了德爾菲，一個寧靜的山區小鎮。路上所花去的時間超出了網上提供數據近半小時。
從德爾菲鎮到遺址區（阿波羅神廟和雅典那神廟）大約有500米的距離，其中雅典那神廟要再遠大約200米。在阿波羅神廟廢墟的旁邊有一個考古學博物館，但令人失望的是由於內部裝修和重新部展，除了五、六件鎮館之寶外，其它部分均不對外開放。不過這樣也有一些好處，那就是參觀這些鎮館之寶（白銀聖牛，青銅御者）是免費的。
著名的德爾菲神殿位於壯美的帕納蘇斯山（Mountain Parnassus）峽谷中一個名叫法德裡亞德斯（Phaidriades）的峭壁之下。在古希腊時代，這個地方被奉獻給醫藥和音樂之神——阿波羅（Apollo）。那時，人們把德爾菲視作世界的中心，把它稱作地球之臍（Omphalos）。至今關於這個名字的由來還流傳著一個關於宙斯的神話。
傳說眾神之主宙斯（Zeus）為了找到南北極之間的中點，在同一時間從南北極放飛了兩只老鷹讓他們相向而飛。最終，兩只老鷹的交彙點就在今天的德爾菲，一個祭壇就建在據說是當年兩鷹相遇之處，被稱作地球之臍。如果這個傳說是真的，那我們可以料想要麼是南來的老鷹作弊先飛或者服用了興奮劑，要麼就是北面的那只老鷹偷懶並偏過了眾神之主。
圖 2 德爾菲阿波羅神廟的遺柱
在阿波羅成為德爾菲的保護神之前，德爾菲神殿屬於大地之母蓋婭（Gaea），並由一條名為帕森（Python）的巨龍守護。阿波羅殺死了這條巨龍，並最終占有了這座神殿，並賦予它預知未來的能力。從此，德爾菲神殿成為了全希腊上至君王貴族下至黎民百姓求簽問訊之所。各個城邦為了獲得阿波羅的神喻或者答謝神明的指示，紛紛進獻各種奇珍異寶。一時間，德爾菲也成為了希腊最富麗堂皇之所。
然而隨著時間的流逝，古希腊的輝煌一去不復返。人們內心深處慢慢滋生著貪婪、自私和嫉妒，對神靈的敬畏轉變成了褻瀆，德爾菲的榮耀也隨之黯淡。最終，由於基督教的興起，曾經的預言之地失去了往昔的魔力，德爾菲也終於消逝在人類的記憶中。直到19世紀，隨著考古發掘的進行，人們才有幸從那些幸存的文物中再次拾起德爾菲昔日的輝煌。
圖 3 德爾菲劇場古遺址
如今的德爾菲雖說僅剩下一些殘埂斷垣，但從阿波羅神廟高聳的多立克（Dolic）石柱，從曲線柔和、聲學效果極佳的露天劇場，從外觀典雅的雅典祭品倉庫（Treasury of the Athenians），誰又能否認這裡曾是古希腊財富的聚集地？帶著滿心的崇敬，走上聖壇，張開雙臂，闔上兩眼，耳中仿佛依稀可以聽到神靈的聲音 。
走出阿波羅神廟遺址，沿著公路向東南走大約200米，就到了雅典納（Athena）的神廟遺址。該處原來共有前後兩個供奉女神雅典納的神殿，現在只剩下一堆石頭瓦礫。但是，在兩個神殿的中間，依然保留著一個圓形的祭壇，祭壇的一側仍有三根多立克石柱不屈於歷史的無情高高地聳立著，向每一個來訪者訴說著它們昔日輝煌。這裡也是德爾菲最負盛名的標志性景觀，我當然也不甘人後地揮霍起我的膠卷。
圖 4 德爾菲雅典娜神廟祭壇廢墟和殘存的愛奧尼柱式
夕陽西下，一抹金揮灑在德爾菲的遺址上，仿佛為一位走過了三千年的老人穿上了一身新衣。那一片片碧綠的野草，一叢叢鮮艷的野花為古老的德爾菲注入了新的活力。當我看到一朵在廢墟中盛開的黃花，我的心陶醉了，時間也許可以抹殺一切，但是生命確是永恆的。只要有一天太陽還會從東方升起，就會有新的生命誕生在這古老的星球上，因為這是神賜予我們的權利。
孤身一人慢慢地走在德爾菲鎮的石板路上，耳邊傳來教堂裡悠揚的鐘聲，伴隨著放學回家的希腊孩童的嬉笑打鬧聲，他們不正是這個古老國家的希望麼……
圖 5 德爾菲廢墟中生長的野花
通往奧林匹亞Olympia之路（2003年4月16日，晴轉多雲）
天還沒有亮，我就背起行囊踏上了遠去奧林匹亞的旅途。由於，奧林匹亞位於伯羅奔尼撒半島的西邊，單程需要坐近六個小時的汽車。我選擇了風景更迷人的內陸路線（inland-routine），並打算在納夫普裡奧（Nafplio）作短暫停留，順道拜訪一下位於埃皮多勒斯（Epidaurus）的現今為止全希腊保留最完好的古劇場。
汽車一路西行大約一小時後，經過了著名的科林斯（Corinth）運河。長達6公裡寬23米的科林斯運河位於科林斯地峽的最窄處，兩端分別連接薩洛尼克灣（Saronic Gulf）和科林斯灣（Corinthian Gulf），使往來於愛琴海（Aegean Sea）和愛奧尼海（Ionian Sea）的船只節省了185海裡的路程。從遠古時期，人們就希望在這裡開鑿一條運河，科林斯的獨裁者、尤利烏斯·凱薩（Julius·Caesar） 、暴君尼祿（Nero） 、哈德良（Hadrian） 都曾有過類似的計劃。尼祿甚至在公元67年用金鏟鏟下了第一鍬泥土。但直到19世紀，這條運河才終於在希腊和法國兩國工程師的主持下開鑿成功。
駛過科林斯運河，就到達了科林斯鎮。古羅馬時期，科林斯是整個希腊行省的首府。古科林斯的遺跡至今仍靜靜地躺在科林斯鎮的南側。由於時間關系，我沒有在科林斯作任何停留，而是繼續向納夫普裡奧前進。
從科林斯到納夫普裡奧途徑邁錫尼（Mycenae）。如果你對這個名字感到陌生，那只能說明你是希腊歷史的文盲，也是古代西方文學的門外漢，因為這裡正是菏馬（Homer）史詩中希腊聯軍的主帥，悲劇式的英雄——阿伽門農（Agamemnon）的故鄉。他從這裡出發，在經過了10年的苦戰後終於用木馬計攻陷了特洛伊（Troy）城。但是，當英雄回到家鄉後等待他的卻不是鮮花和美酒，他的妻子勾結她的情人將英雄謀害至死。陰謀家也沒有得到好下場，英雄的兒女最終為他報了仇。當然，菏馬時代已經遠去，如今的邁錫尼只剩下一闕黃土，唯有那千年不倒的獅門還能依稀令人回想起當年的腥風血雨和作為歐洲文明發源地的風采。
我並沒有下車去瞻仰邁錫尼的獅門和那據說是阿伽門農墳墓的建築。汽車仍然載著我奔向納夫普裡奧，這座以海神之子納普利烏斯（Nauplius）命名的城市。令人氣憤的是按照希腊人的時間觀念汽車再一次的晚到了。盡管一下車就以百米衝刺的速度奔向發車點，可我還是眼睜睜地看著開往埃皮多勒斯的長途車在前方絕塵而去。不過沮喪的心情很快被納夫普裡奧的美景給衝得蕩然無存。
納夫普裡奧是一座依山傍海的小城，街區間狹窄的小路全由大理石鋪成。路兩邊的石頭房子顯得古樸而凝重，其間間或點綴著一兩幢色彩艷麗的小樓，為這古老的小城帶來了一股現代的氣息。隨處可見男人們在忙忙碌碌、滿頭大汗地粉飾著自家房子，女人們則屋前屋後地收拾著庭院中的花草樹木，向過往的來客宣告著春天的到來。老人們在公園裡散步聊天，累了就在樹蔭下席地而坐，慢慢地享受自己精心制作的糕點。海邊的堤岸旁滿是來自各地的游客，坐在戶外的圈椅上，迎著海風，沐浴著暖煦的陽光，一口口咂著剛泡好的散發著濃郁芳香的咖啡。一切是那麼的平和端詳。
圖 6 納夫普裡奧街景和海灣中的要塞
可是，誰又曾記得在納夫普裡奧的歷史上和平的年份是如此的短暫？由於，地理位置的優越，自古以來納夫普裡奧就是一個軍事要地。遠在公元前7世紀，它就成為了阿格斯（Argos）的海軍基地。在此後的歷史長河中，它不斷地遭到圍攻和攻陷。羅馬人（Romans），拜占庭人（Byzantines），威尼斯人（Venetians），土耳其人（Turks），每一個都在這座城市留下了自己的標記。特別是後兩者之間的戰爭，使這座城市四度易手。至今，在城後的帕拉米底山（Palamidi Hill）和港灣中的小島上，依然豎立著當年威尼斯人為抵抗土耳其的進攻所建造的要塞和堡壘。1823年，當希腊人擺脫土耳其的統治獨立之後，納夫普裡奧成為了希腊的第一個首都，直到希腊的首位國王奧西奧（Othio）決定遷都雅典。
在納夫普裡奧的時光是快樂和短暫的，我暗自慶幸自己沒有趕上汽車，得以在這座和平的小城內享受一段美好的時光。下午2點，我坐上了開往奧林匹亞的長途車 ，離開了這個美麗的城市。
圖 7 伯羅奔尼撒半島的古城堡
汽車帶著我穿行在伯羅奔尼撒半島中間，路邊的景色不斷變化，時而是崎嶇的山路，時而是遼闊的草原，一會兒是湖光山色，一會兒又是峽谷幽深，幅幅可以入畫，令人百看不厭。路邊不時地出現一幢幢白牆紅瓦的希腊十字式教堂，就像是上帝用他的創世之手在這美麗的畫卷上添加的一個個小點綴，給這迷人的風景帶來了盎然的生機。太陽漸漸地落向山中，整個大地披上了一件金衣。炊煙在山間的小村中裊裊升起，溪水在歌唱著迎接晚歸的農人。此情此景，怎麼不令一個遠行的游子想到家中的母親，或許她正坐在窗前念叨著自己的兒子！
圖 8 伯羅奔尼撒半島美景
夜色漸濃，月光昏暗。我終於在午夜時分到達了旅途的終點——奧林匹亞。當我將疲憊的身軀遐逸地浸泡滿滿一缸熱水中，心境是如此的平靜，也許這正是古希腊每一個即將參加奧林匹克運動會的選手在賽前一天的感受……
奧林匹亞精神，從遠古到現代（2003年4月17日，陰有小雨）
在開始今天的敘述之前，首先要闡明一件易混淆的事。傳說中的希腊眾神居住於希腊北方的奧林丕斯山（Mount Olympos）上，而這裡的奧林匹亞和奧林丕斯山沒有任何關系。如前所訴，奧林匹亞位於伯羅奔尼撒半島西海岸樹木蔥翠的阿爾菲厄斯（Alpheias）河谷中。樹木掩映下的河谷為奧林匹亞營造了一種有別於荒蕪的高山和迷人的海邊的獨特氛圍，使這裡特別適合於舉行各類會議。古時候，全希腊各城邦的勇士和賢者集聚此處，在眾神之父宙斯的祭壇前舉行和平的競爭。雖然，在某些時刻，這種競賽不可避免地被參雜進了各種政治因素。但更多的時候，人們只是帶著對神靈的敬畏，進行著公平的力與美的比賽。
圖 9 古奧林匹亞附近的阿爾菲厄斯河谷
早上，在旅館享受了一頓家庭式的早餐後，我就迫不及待地背上背包直奔古奧林匹亞遺址——這個現代奧林匹克運動的鼻祖（奧林匹亞運動會）的舉辦地。如今的奧林匹亞仍然處於考古挖掘階段，不時可見一些考古工作者清理著廢墟，辨識著一磚一瓦上殘存的文字。從廢墟西北面的入口進入遺址保護區，可以遍歷整個古奧林匹亞建築群。透過南部建築區保留下來精美的科林斯廊柱柱頭，我們仍能依稀辨析出此地舊日的盛況。在赫拉神廟，可以找到全希腊保存的最古老的多立克石柱，始建於公元前七世紀。宙斯神廟的多立克石柱之粗壯更甚於雅典帕特農神廟的石柱。鄰近的奧林匹亞考古學博物館中陳列著許多在奧林匹亞挖掘出來文物和雕塑。
圖 10 奧林匹亞殘存的科林斯柱頭
古代奧林匹克運動會的起源已經被埋沒在歷史的長河中，不得而知。現今，流傳著三則有關奧林匹克起源的傳說。第一個是關於宙斯的養父克裡特的赫拉克勒斯（Heracles Idaeus）。他和他另外四個兄弟在克裡特島的一個洞穴裡收養小宙斯，免得他落入他父親的口中。赫拉克勒斯兄弟間經常進行賽跑競賽，勝利者得到橄欖樹枝作為獎勵。希腊人為紀念這五兄弟創建了奧林匹克運動會。第二個傳說是關於希腊神話中的大英雄赫拉克勒斯，傳說他在被派往埃裡斯（Elis）消滅那裡的瘟疫時，他用國王奧吉斯（Augeas）十分之一的羊群打賭它將在一天內完成任務。後者當然不相信赫拉克勒斯能夠做到這一點，於是就接受了這個賭局。當赫拉克勒斯完成了這個不可能的任務後，國王拒絕支付賭注。於是，赫拉克勒斯發動了一場戰爭，最終征服了埃裡斯，並殺死了奧吉斯。為了報答幫助他打贏戰爭的帕利烏斯（Phyleus），赫拉克勒斯將埃裡斯讓給了他，並在奧林匹亞建起了紀念奧林丕斯諸神的祭壇，同時創建了奧林匹亞運動會。第三個關於奧林匹亞運動會的傳說與伯羅奔尼撒半島最著名的神話人物佩洛普斯（Pelops）。他在一場兩輪戰車比賽中戰勝了比薩（Pisa）的國王奧諾茂斯（Oenomaus），並贏取了他的女兒作為自己的妻子。人們為了紀念這場著名的戰車比賽，創立了奧林匹亞運動會。
不管哪一個傳說是正確的，最終奧林匹亞成為了供奉眾神之主——宙斯的聖地，四年一度的奧林匹亞運動會也成為了全希腊各城邦及各希腊殖民地的一件盛事，最終所謂的奧林匹亞周期成為了古希腊唯一可靠的紀年方式。古代奧林匹亞運動會包括短跑、雙程短跑、長跑、武裝越野、五項全能（短跑、雙程短跑、標槍、跳遠和搏擊）、拳擊、賽馬和戰車比賽等。希腊聯軍之所以能在希波戰爭中獲勝，在很大程度上是經過嚴格訓練的田徑運動員對於臨時征募的烏合之眾的勝利。有史可查的第一屆古代奧林匹亞運動會在公元前776年由埃裡斯國王伊菲德斯（Iphitus）主持，最後一屆古代奧林匹亞運動會舉辦於公元393年。第二年，拜占庭帝國皇帝賽奧多西屋斯一世（Theodosius I）發布法令禁止一切“異教”節日最終終止了這一持續了千年的古代最大的運動盛事。我們將不得不等待1503年才盼來了又一次奧林匹亞運動會，而此時的奧林匹亞運動會已不再是全希腊的盛會，而是全世界共同的盛事。
圖 11 古奧林匹亞宙斯神廟遺跡
整個奧林匹亞的建築群以宙斯神廟為中心。神廟的西面有供各參賽選手提供訓練、休息的建築和日常負責宙斯神廟事務的祭司的居住場所。神廟的南面有供來賓居住休閑的賓館、浴室和供裁判員居住的專門場所。神廟的北面又儲藏來自於各城邦獻給宙斯的祭品的倉庫和眾神之母赫拉（Hera）的神殿，以及亞歷山大（Alexander）大帝的父親菲力普二世（Philip II）為自己建造的紀念殿。神廟的東面有著著名的回音柱廊和尼祿親臨奧林匹亞時建造的別墅和凱旋門。在往東就是兩個競技場。中央的宙斯神廟使整個伯羅奔尼撒半島最大的神廟。根據歷史資料，該神廟可謂“金碧輝煌”，廟內原有古希腊著名的雕塑家費地（Pheidias） 所作的12.40米高的宙斯坐像。整個雕塑以木頭為核心，神像的裸露部位全部覆蓋著像牙，神像的衣袍、頭飾全部鍍金。宙斯的寶座由青銅、像牙、黃金制成，並點綴以各類寶石。整個雕像是如此的精美，以至於被人們評為古代世界七大奇跡之一。
但無論是宏偉的建築物，還是美輪美奐的宙斯雕像都已不復存在。公元426年，拜占庭帝國皇帝賽奧多西屋斯二世（Theodosius II）發表敕令毀壞所有異教神廟，再加上六世紀的兩次地震和阿爾菲厄斯河的多次泛濫，整個古奧林匹亞建築群最終被掩埋在5~7米後的淤泥之下，直至1875年才重現天日。而宙斯神像於公元396年被運往康士坦丁堡（Constantinople），並毀於475年的一場大火。
圖 12 古奧林匹亞遺跡
游覽完古奧林匹亞遺址，天開始下起了小雨。迎著和風細雨，走在現代奧林匹亞鎮的石路上，欣賞著路兩邊參差比鄰的旅游工藝品商店中的工藝品，時間就仿佛靜止了一般，讓人難以感覺到它的流逝。“嗚……”一陣火車的汽笛聲把我從這個靜止的世界中拉了回來。終於，我要離開這個迷人的伯羅奔尼撒小鎮了。
臨近雅典，透過車窗望向窗外的現代化樓房，來往的車輛，我覺得自己仿佛經歷了一次奇妙的時間旅行，從兩千七百年前的古希腊又回到了現代文明世界。
衛城之旅（2003年4月18日，小雨轉陰）
今天是國際博物館日，希腊的所有博物館和考古景點一律免費。然而，清晨淅淅瀝瀝的雨聲使我的心情大壞。當我來到希腊國家考古學博物館後得到的消息，更惡化了我的心情。由於內部裝修，國家考古學博物館長期閉館到2004年4月。
所以，我只能頂風冒雨走向衛城，心裡期望著風雨能夠快點停下來。遠遠望去，雅典衛城位於一座石灰岩的小山上。小山是孤立的，比四周的平地高出大約70~80米。它四周陡峭，頂部經過人工修築，形成一個東西長，南北窄的台地，岩石裸露，草木不生，只有西面由一個不寬的斜坡可以上山。
在通往衛城的路上，我先去拜訪了雅典的古希腊“阿高拉（Argora）”——市場遺址。在民主時代，市場是雅典的政治中心。公元前399年，偉大的哲學家蘇格拉底（Socrate）正是在這裡遭到指控和處死。耳邊瑟瑟的風雨聲不正是上蒼對於思想家一生命運的不幸和雅典人的無知的悲鳴嗎？在阿高拉東南入口處，聳立著一幢經典的希腊十字型的正教小教堂，在古羅馬殘垣斷壁的映襯下顯得別有風致。阿高拉的東側有一幢重建的廊柱建築，這裡現在作為博物館保存著所有在阿高拉中找到的文物和雕塑。在阿高拉西北角的小山丘上，聳立著一座保存完好的廟宇，這也是這一帶唯一保存完好的建築物。
圖 13 風神之塔
古阿高拉東面不遠處是羅馬時代阿高拉的遺跡。羅馬阿高拉的規模遠小於它的希腊同伴，可能是由於在羅馬時代雅典不再是希腊的政治經濟文化中心的緣故吧。羅馬阿高拉中最有名的建築是風神之塔，一座大理石質地的八角形小樓。它是由敘利亞天文學家安東尼科斯·克萊斯特斯（Andronikos Kyrrestes）於公元前2世紀建造的一座氣像觀測站和水力鐘。在小樓的每一面頂端，都刻著一位風神的浮雕。不同方向上的風神各具神態，無一相同，真是令人嘆為觀止。在羅馬阿高拉北面不遠處有以古羅馬皇帝哈德良命名的圖書館遺跡。
沿著古希腊阿高拉往西南可以到達雅典衛城的入口，也許是免費的緣故，盡管天氣很差，參觀的人群仍然絡繹不絕。
圖 14 我在帕特農神廟
雅典衛城建築群就是雅典黃金般古典時期的紀念碑，他的全面繁榮昌盛的見證。它的主要工程在伯裡克利（Pericles）當政時期完成，由塑造了奧林匹亞宙斯神像的大雕塑家費地主持衛城的建設，建築師是伊克提諾（Iktino）和卡裡克拉特（Callicrat）。
帕特農神廟是多立克式的，位於衛城的中間偏南，是衛城上的主體建築，是保護神的廟宇，是戰勝波斯人入侵的紀念碑，是雅典作為全希腊政治、經濟、文化中心的標志。完好的帕特農神廟是全希腊最大的廟宇，長方形的結構，形體簡單。中央是由牆垣圍成的核心。在這個核心的四周有一圈柱子行程的圍廊，采用希腊本土廟宇最高的型制。台基、牆垣、柱子、檐部、山花、屋瓦，全都是用質地最好的白色大理石制的。山花和檐部安裝了大量雕塑，並施以紅、藍、金三色。山花頂上用青銅鍍金裝飾。多立克柱式的剛健、雄壯和高貴，更突出了帕特農神廟的主題。令人可惜的是山花上的雕塑已不復存在，絕大多數於1800年被英國駐土耳其大使艾爾琴伯爵第七 購買帶回英國，現保存於英國倫敦的大英帝國博物館。
圖 15 祭祀青年（雅典衛城博物館）
除了稱為帕特農的雅典納神廟外，衛城上的大型建築物還有山門，勝利神廟和叫做伊瑞克提翁（Erechtheion）的供奉幾位神祗的神廟。
伊瑞克提翁位於帕特農北面，它是一個充滿創造性的建築物，是成熟了的愛奧尼柱式最傑出的代表，充分展示了女性的婀娜優雅。最令人叫絕的是它西南角的一個柱廊，跨在一道斷坎之上，把南牆和西立面聯系起來，也把廟宇和斷坎結合成一體。這柱廊的六根柱子竟是六尊少女雕像，個個淑雅端莊，秀美健康。西牆外有著整個衛城台地唯一的一株植物，據說是雅典納手植的橄欖樹。而在伊瑞克提翁的裡面，據說保存著波賽頓與雅典納爭奪雅典保護權時用三叉戟頓地而成的井。整個伊瑞克提翁的裝飾細部雕刻得很華美、很精制，但不著色彩，全用石頭的本色，又顯得樸素，襯托出帕特農的華麗。
圖 16 伊瑞克提翁北立面
山門是多立克式的，東西兩面各有六根柱子的柱廊，整個建築沒有雕飾，符合山門的身份。但是在山門的內部，中央通路的兩側，有三對愛奧尼式的柱子，避免了建築內部的臃腫。
圖 17 雅典衛城山門
勝利神廟靠近山門，位於衛城西南側的懸崖上，氣勢很盛，有利於表現主題。它本身是愛奧尼式的，但柱子較粗，向多立克式靠攏，更符合它所要表現的主題。
衛城的建設將全希腊當時所有的才俊之士吸引到了雅典，也難怪乎衛城會成為小亞細亞愛奧尼（Ionic）文化和伯羅奔尼撒與意大利、西西裡的多立克文化交融的傑作。後人有一句話說：“假如你沒有見過雅典，你是一個笨蛋；假如你見到雅典而不欣喜若狂，你是一頭蠢驢；假如你自願離開雅典，你就是一匹駱駝！”
爬上衛城南面的費羅帕波斯山（Filopappos Hill）和山澤女神山（Hill of the Nymphs）可以一觀衛城的全景。另外，從衛城下山往東南走，可以到達雅典的宙斯神廟遺址，從這裡以衛城和帕特農神廟為背景，宙斯神廟遺柱為特寫的照片也是非常壯觀的。
圖 18 雅典衛城（攝自山澤女神山）
隨著希腊的沒落，衛城漸漸遭到了嚴重的破壞。首先是早期的天主教徒為了摧毀異教信仰砸毀了所有的神像。然後，衛城先後被拜占庭人、阿拉伯人（Arabian）、十字軍、土耳其人、威尼斯人所占領，每次都給衛城帶來了巨大的災難。特別是在1687年，圍城的威尼斯人的炮彈擊中了衛城上被作為軍火庫的帕特農神廟，造成了神廟主體建築的毀壞。1821~1830年的希腊獨立戰爭期間，衛城曾不斷遭到炮轟。1827年，土耳其軍隊把它夷為平地。為希腊的獨立解放獻出了生命的英國詩人拜倫在他的名作《恰爾德·哈羅德》第二章裡寫道：“美麗的希腊，一度燦爛之凄涼遺跡！你消逝了，然而不朽；傾圮了，然而偉大！”
雅典衛城不朽、偉大，然而消逝了、傾圮了。人類最燦爛的文明之花，卻毀於人類自己的野心、貪婪和愚蠢之手。更可悲的是，即使到了二十一世紀的今天，同樣的故事仍然在世界的一個角落裡發生著。就在一個離希腊不算太近也不算太遠的地方，一群無知和幼稚的流氓闖入了人類最早的伊甸園隨意破壞 。這怎麼不讓蒼天也為之痛哭流涕呢？
愛琴海的風（2003年4月19日，晴轉多雲）
到了希腊不去愛琴諸島，就好像到了中國不去長城。美麗的愛琴海撫育了希腊的文明，也造就了一個個美麗的海島。無論是那宛若天堂的塞克勒茲（Cyclades）群島，還是歷史尤勝希腊大陸的克裡特（Crete）島，每年都吸引著無數游客趨之若鶩。但是，由於時間的關系，我只能將去這些海島的安排流到下次，假如還有下次的話。
值得慶幸的是雖然錯過了這些頂級海島，我依然可以退而求其次，因為就在雅典附近就有三個小島可以讓人同樣領略到愛琴海的風韻。這三個海島在加上薩拉密斯島被合稱作薩洛尼克灣（Saronic Gulf）諸島，其中以愛琴納（Aegina）最大，薩拉密斯（Salamis）最為有名 ，海德拉（Hydra）最為寧靜，保羅斯（Poros）最為美麗。在雅典，許多旅行社都設有一天瀏覽愛琴納、保羅斯和海德拉的旅游項目。由於，我不喜歡那種受人安排的感覺，所以選擇了自助游薩洛尼克灣諸島。
圖 19愛琴納島風景一
一夜風雨過後，太陽從雲端再次露出了笑臉。我從協和廣場出發坐城際列車直奔皮勒斯港。為了趕時間，我放棄了那種悠閑的，有著敞篷觀景台的渡輪，而選擇了全封閉的高速水翼船。船行四十分鐘，就到了今天的第一個目的地——愛琴納的港口，一個美麗而寧靜的海邊小鎮。此時，陽光已經趕走了最後一絲殘雲，只剩下驕陽在天空中俯視大地。
我很快被告知由於不是旅游旺季，沒有船能在合適的時間去保羅斯和海德拉，再及時地趕回雅典。就這樣，今天的第一個目的地就變成了唯一的目的地。也許這樣使我更深入的體驗海島的生活，迷失於它那特有的時間。
愛琴納得名於地域判官艾亞克斯（Aeacus）的母親——一位山澤女神。傳說，艾亞克斯是一場洪水後唯一的人類幸存者。孤獨的他尋求眾神之主宙斯的幫助，宙斯將島上螞蟻變成了人類來陪伴他。艾亞克斯有兩個兒子，一個是特洛伊戰爭的英雄阿基利斯的父親，一個是英雄阿賈克斯（Ajax）的父親。
帶著這動人的神話，沿著海邊公路，一路行去。路邊不時出現一些不知名的野花，花香隨著海風飄來，參和這一股海的氣息沁人心脾。大海就離路邊不遠，沿著小徑，走下堤壩，便踏上了迷人的希腊海灘。時值四月，海水仍然有些刺骨，海灘上也游人寥寥，但迎著清涼的海風，踩著被太陽烘得暖暖的沙灘，遠處是碧藍的天空和同樣碧藍的海水。此刻，我的腦中忘卻了一切煩惱和憂愁，唯留下這如畫的美景充斥著整個心扉。時間一點一滴的流逝，我卻渾然不知。
圖 20 愛琴納島風景二
“咕嚕嚕……”一陣聲響傳來。時近正午，腹中空空，五髒廟開始提意見了。只好返回海港，在靠近海邊的露天酒吧中，享受一頓美味的午餐。飯後，我坐上汽車，駛向島的另一端聖瑪麗娜（Ayia Marina）。途中，飽覽了愛琴納的美麗風光和風土人情。聖瑪麗娜是愛琴納東海岸的中心城鎮，雖然以中國的標准，它仍只能算做一個小村莊。寧靜的街道，樸素和好客的住民，使我感受到一種賓至如歸的氣氛。
圖 21 聖瑪麗娜海邊風景
離聖瑪麗娜不遠的小山上，坐落著全島最有名的古跡——愛法伊娥神廟（The Sanctuary of Aphaia on Aegina）。雖然，從海港來的公交車可以直達神廟門口，我仍然建議大家在聖瑪麗娜下車，再步行到神廟，以體驗朝聖的艱辛和享受途中的美景。
根據神話，愛法伊娥（Aphaia）是宙斯的女兒，受到米諾斯（Minos）的瘋狂愛戀。為了躲避他的追求，愛法伊娥跳入愛琴海，最終消失在愛琴納的灌木叢中。盡管如此，人們直到1901年才知道這是一座愛法伊娥的神殿，誤導歷史學家的是神廟山牆上關於特洛伊戰爭和雅典娜的雕塑群像。這些雕像在1813年被巴伐利亞（Bavaria）的路德維希一世（Ludwig I）買下，現保存在慕尼黑（Munich）的博物館中。
整座愛法伊娥神殿雖說不如帕特農神廟氣勢恢宏，但也顯得經典別致，小巧玲瓏。其保存的完好程度，在我所見過的古希腊遺跡中也屬於前列。值得一提的是，由於坐落於山顛，站在這裡可以一覽愛琴納的全景，頗有點“會當凌絕頂，一覽眾山小”和“東臨碣石，以觀滄海，水和澹澹，山島詠志”的意味。
圖 22 愛法伊娥神廟遺址
圖 23 我在愛法伊娥神廟遺址
在愛法伊娥神廟及其邊上的觀景平台處靜靜地度過了兩個多小時後，我坐上公交車返回港口小鎮。此時日已西斜，天空中又開始集聚起朵朵雲團。柔和的陽光灑在海面上，泛起粼粼波光，就像是濃郁的白蘭地酒，令人沉醉其間。清晨駕船出海的人們陸續歸來，碼頭開始喧鬧起來。露天的酒吧，咖啡店中的游客絡繹不絕。無論是老板還是伙計，此時都忙得不可開交，但他們的臉上都掛著興奮的笑容。隨著又一艘巨型輪船的靠岸，更多的來自世界各地的游客踏上這迷人的愛琴海小島。明天，將是另一個豐收之日。
圖 24 來往於雅典和愛琴納之間的大型渡輪
夕陽西下，結束了在愛琴納的一天，我選擇了慢速渡輪返回雅典，以便於能夠充分領略愛琴海的美景。登上渡船的頂甲板，一邊是風景如畫的愛琴納，一邊是波濤滾滾的大海。風雲變幻，此時的天空又積聚起厚厚的雲層，陽光從雲間的縫隙中頑強地鑽出來，形成道道光柱，在海面上豎起了一座壯觀的“光”金字塔。海鷗追著輪船的尾跡盤旋翱翔，不由令人想起了高爾基的名作《海燕》。
圖 25 海鷗一
圖 26 海鷗二
別了，雅典（2003年4月20日，多雲）
今天雖然是我在希腊的最後一天，但日程表仍然被排的滿滿的。一早起來，我就坐上通往索尼恩（Sunium/Sounio）角的郊區班車。班車沿著海邊風光公路一路飛馳。雖然天氣不是特別的好，天空的積雲較多，但是一路的風景仍讓我百看不厭。唯一不爽的是，我坐的車走走停停，不時有人上下車，短短的一段路程竟然足足開了兩個多小時。車到索尼恩角，我發現我已成為了這輛車上唯一一位乘客。
索尼恩角位於阿提卡（Attica）的東南角，東、西、南三面是高出海面的懸崖，只有北面的斜坡連接著大陸。而就在三面臨海的山崖頂上，豎立著通體潔白的波塞東（Poseidon）神廟。作為古地中海的海上霸王，海權的重要性對雅典是不言而喻的。強大的海權不但保證了雅典的獨立，也成就了雅典在希波戰爭中和戰爭後的希腊霸主地位。正因為對海權的重視，海神波塞東也就成為了古代雅典僅次於保護神雅典娜之下的重要神祗。
而位於阿提卡最東南角，三面臨海的索尼恩角可以說是建造海神神廟的最佳位置。遠在荷馬史詩時代，索尼恩角就已經被作為聖地。在從特洛伊城返回的路上，英雄梅納勞斯（Menelaus）在這裡埋葬了他的舵手蒲隆提（Phrontis）。在公元前六世紀下半葉，第一座海神廟在索尼恩角建起，但它在第一次希波戰爭中被入侵的波斯軍隊摧毀。當雅典依靠它那強大的海軍在希伯戰爭中獲得勝利後，雅典人決定在第一座海神廟的廢墟上建造一座新的海神廟，一座全新的、用最高貴的白色大理石建造的多立克式神廟。其後，雅典人在離海神廟不遠的小山上建起了一座獻給雅典娜的神廟。如今這裡，僅剩下一圈白色的石頭廢墟。
圖 27 索尼恩角波塞東神廟遺址
伯羅奔尼撒戰爭中，雅典人將這裡真正地變成了一個城堡，他們在臨海的三面駐起了高牆，在西北面的海灣中建起了一個可以容納兩艘三層戰艦的船塢。該船塢一方面受到了海神廟的監視和控制之下，另一方面也為海神廟提供了側翼保護。從這裡出發的戰艦能有效地保護駛往雅典的貿易商船，以保證雅典財富的來源以支持耗資巨大的戰爭。
現在索尼恩角的海神廟只剩下15根多立克石柱和它的基座聳立在高出海面60米的山崖之上。眼望著白色的石柱聳立在黃色的山崖之上，背後是藍天、白雲、蔚藍的大海和海中郁郁蔥蔥的島嶼，耳聽著波濤拍打著山崖的隆隆之聲，我現在能夠深刻地體會到當古希腊人站在這裡膜拜海神時的感受。據說，落日下的波塞東神廟和海景是阿提卡令人難以忘懷的。不幸地是由於時間的關系，我已經無法享受著阿提卡最南端的勝景了。
圖 28 波塞東神廟白色大理石柱
從索尼恩角返回的路上，再次飽覽了一番阿提克海岸那如詩如畫的美景。回到雅典後，我直奔議會廣場（Sindagma Sq.），觀摩在無名英雄紀念碑前舉行的士兵換崗儀式。身穿民族服裝的希腊衛兵每逢正點都會在這裡按照歷史傳統進行換崗，24小時守衛為希腊獨立事業獻身的無名英雄。盡管與在白金漢宮門前英國皇家衛隊的換崗儀式相比，議會廣場前的儀式並不怎麼樣，但衛兵們的舉手投足間仍顯現出對英雄的敬意和對所從事事業的忠誠。
圖 29 無名英雄紀念碑前身著民族服裝的衛兵換崗儀式
換崗儀式結束後，我的所有預定的希腊之旅都已結束。由於離回斯德哥爾摩的航班還有一段時間，我就有事無事地在衛城腳下的老城區內溜著。老城區的街道狹窄，街道的兩旁都是一些出售旅游品和工藝品的商店。這些工藝品主要包括各種白銀飾品、青銅仿古雕塑、仿古陶器、石膏仿古雕塑等等，也有一些克裡特掛毯。這些工藝品雖然算不上件件精品，但都頗具古希腊遺風，有些甚至是直接拷貝出土古希腊雕塑。從這店轉到那鋪，我被這些工藝品弄得眼花繚亂，不知所措，漸漸地我的購買欲望也被這些精美的工藝品勾起來了。
挑來揀去，我最終在一家工藝品店中選中了兩件青銅擺設。一件是著名的帕特農神廟中的“站立的雅典娜”，雅典娜頂盔貫甲，左手垂護堅盾，右手持握利矛，兩眼炯炯有神望向遠方，充滿著自信和智慧。另一件是比較特別的“沉思的雅典娜”，雅典娜同樣是頂盔貫甲，持矛扶盾，但卻是側身而立，低頭沉吟，身邊有一只貓頭鷹棲停在一根愛奧尼石柱上。
除了這兩件青銅器之外，我還在一家小店買了兩瓶希腊特產——橄欖油。
終於……終於要離開希腊了，回想起七天前初抵雅典時的期待與失望，經過這短短的七天希腊生活，我漸漸喜歡上了這個國家。現在，我帶著滿背包的收獲、遺憾和期望離開希腊。當最後一片希腊土地從飛機的舷窗中消失時，我在心中默默念道：“我一定會再次光臨這個美麗的地中海國家。下次我一定會去國家考古學博物館，一定會去拜訪一下梅特奧拉（Meteora）懸崖上的修道院，也一定會在愛琴海的諸島上享受一下陽光、海灘、還有……”
圖 30 愛琴納島上的愛法伊娥神廟
旅游技巧
希腊人
也許是高溫烈日的地中海式氣候緣故，總體而言，南歐人比北歐人更熱情奔放。希腊人就是典型的南歐人代表，他們性格外向，願意表達自己的感受。所以，當你看到兩個希腊男子相互擁抱接吻，請不要過分驚訝；當你看到兩個希腊人在馬路上吵得不可開交，也不必驚奇。也正因為他們的熱情好客，在旅途中，隨時都會有人向你伸出援助之手。
圖 31 穿民族服裝的希腊老人
除了雅典以外，絕大多數地方的希腊人樸實醇厚。但是，在雅典請特別小心那些過分熱情的希腊人。到雅典的頭一天，我剛從機場巴士下來，就碰到了一位熱情好客的希腊男子。沒搭訕幾句，他就將我連推帶拉地請到了一個地下酒吧。幸虧咱也算是“老江湖”，沒等他給筆者倒酒，就溜之大吉。當然，他自己的那杯酒讓他慢慢享受吧！據網上文章，通常這類人負責將客人拉到酒吧，然後從那近似天價的酒錢中賺取回扣。在希腊的最後一天，我在議會廣場又碰到了一個自稱是酒吧老板的人。這回我理都沒有理他，就走開了。
希腊人的英語不是很好。一般情況下，他們不會說完整的一整句英語。所以在很多時候，你只能靠猜測和揣摩去明白他們到底要告訴你什麼。同樣的道理，當你要尋求希腊人的幫助時，也應盡量使用簡單的英語單詞而非句子。任何時候，帶著紙和筆都是有用的，因為對於一些地名之類的單詞，你很可能發音不正確。如果把地名寫下來給希腊人看的話，就能夠得到正確的指示了。
交通
雅典的國際飛機場位於市區的南部，由於希腊並不是歐洲的交通樞紐，該機場無論從規模還是設施，都無法和法蘭克福，夏爾·戴高樂，希思羅等國際機場相比。目前從機場到市區只能靠機場巴士。總共有三條巴士從機場出發，E94從機場開往地鐵三號線的終點站，車次比較頻繁；E95從機場開往議會廣場，基本上每小時兩到三班；E96從機場開往皮勒斯港。從機場出來，你可以買到2.90??4小時交通票，憑該票你可以坐一次機場巴士，並在第一次使用後24小時內任意乘坐雅典的地鐵、城際列車、公交車和電車。
雅典市內的交通還是很方便的。所有的主要景點都可以通過地鐵到達。就個人經驗而言，我比較推崇地鐵，因為其線路幾乎在所有地圖上都有介紹，而且一般來說地鐵就那麼幾條，比較容易記憶。雅典的地鐵2號線的每一個車站都是一個小博物館，展出一些文物或者是藝術品，非常值得一看。當然，如果你想在旅途中欣賞城市的風光，那麼巴士或者電車就是首選。當然，雅典的中心區並不是很大，你盡可用你的雙腿一尺一尺地丈量這座城市。
地鐵站24小時銷售地鐵車票，巴士和電車票可以在路邊巴士公司經營的小店（Kiosk）中購得。巴士和電車票每張0.45??靨?泵空?.70??狡だ賬垢鄣某羌柿諧燈泵空?.60?Ｔ諫銑島螅?蛘囈?靨?廄埃?匭朐謐ㄓ玫幕?魃鮮鉤燈庇行Ｂ╲alidate），一旦被查到無票或者持無效車票坐車，將被處以巨額罰款（大約為30???
在雅典乘坐出租車要非常小心，大多數雅典的出租車司機都比較狡詐，尤其喜歡欺負外國人。漫天要價，不開記程器，不給發票或者繞圈子的現像經常發生。鑒於市內絕大多數景點都在走路的範圍內，除非特別需要，我不推薦乘坐出租車。如果從機場“打的”進城的話，合理車價在25~30??洹?
如果，你想離開雅典前往希腊大路或者伯羅奔尼撒半島的其他城市，最好的選擇是長途汽車，因為希腊並不是一個鐵路網十分發達的國家。但如果該城市在鐵路沿線，那最好選擇鐵路，因為它的票價遠比長途汽車便宜，速度也較快。但是選擇乘坐長途汽車，可以更多的領略希腊風光。當然，如果你足夠富裕的話，也可以選擇希腊國家航空公司——奧林匹亞航空的班機，從雅典出發前往離雅典較遠的城市和海島。
雅典有兩個長途汽車。長途車站A在城市的北面，可以在協和廣場附近的3 Septemvriou大街上坐24路巴士到達，主要是開往雅典北部希腊大陸的長途車。長途車站B在城市的西面，可以在協和廣場附近Menandrou大街和 zinonos大街路口坐51路巴士到底，主要是開往伯羅奔尼撒半島的長途車。開往索尼恩角的阿提卡郊區線在協和廣場北面的埃裡奧公園（Areos Park）的西南角的一個小花園南面發車，逢半點開車。
皮勒斯港是希腊第三大港，也是從雅典出發前往愛琴海諸島的出發地。海豚航運公司經營著開往薩洛尼克諸島的高速水翼船航線。
食宿
在雅典，有很多五星級的旅館，也有很多服務不錯，干淨整潔的小旅館。我還是建議住在協和廣場（Omonia Sq.）附近。第一是因為這裡靠近主要的商業街，購物比較方便，第二是因為如我在第一天所說，從這裡出發交通非常方便。希腊的青年旅館不是非常發達，價格和一些小旅館也差得不多。
在希腊要填飽肚子非常便宜。在快餐店，花上5、6?湍苊爛賴爻隕弦歡佟Ｏ＠氨就戀目觳土??昶放平凶觥癎oody’s”，它能提供的食物在品種、數量和質量上都要勝過美國化的麥當勞和肯德基。在一般的飯店，花上10?笥揖湍艸隕弦歡俅空???賴南＠巴聿汀５?牽?釗案魑輝誄災?白邢稈芯懇幌孿＠安說悖?詈媚茉畝料喙厥榧??獾孟裎乙謊??ㄇ?粵艘歡佟傲釗四淹?鋇南＠安恕?
在希腊，1公升礦泉水的價格不到1?Ｒ黃?50毫升可樂的價格大約在1.3?笥搖；ㄉ?~2?梢月虻椒淺２淮淼母獾恪⑷裙泛腿?髦巫魑?圖淶閾摹?
通信
在希腊只有郵局銷售郵票，一般的郵局只在工作日開門，營業時間從早上七點到下午三點。只有少數幾個主要的郵局會開到晚上十點，並在周末也開幾個小時。所以，如果你會在周末寄信的話，請記得提前購買郵票，免得到時候四處尋找郵局。
希腊的郵筒和歐洲的其他國家一樣是黃色的，偶爾你也會見到紅色的郵筒，那是用來寄快件的。從希腊寄明信片回中國的話，郵資是0.65?Ｒ話鬩????齬ぷ魅眨?拍艿醬鎦泄??
希腊的主要移動通信商為STET，它的網絡基本上覆蓋了全國。同時，在一些主要城市，你可以租到沃達豐（Vodafone）提供的預付費電話。另外，你可以在路邊小店裡購買電話磁卡，分100點、500點和1000點三種。無論如何，從希腊直接打電話到中國都是一件很費錢的事。
購物
從古典時代開始，希腊的白銀制品就已是聲名遠揚地中海沿岸了。在雅典有很多白銀飾品店銷售精美的手工白銀飾品。
衛城腳下有很多仿古工藝品店，銷售各類仿古雕像和文物，以石膏和青銅材質為主。這些雕塑由各種大小，通常以希腊神話中的眾神或者英雄為主題。大小不一的青銅頭盔也是一類非常主要的賣品。青銅有兩種，一種是顏色較深、外表光滑，另一類表面經過處理，有一些綠鏽，類似中國制造的“馬踏飛燕”。我購買的兩件雕像屬於前一種青銅制品。
除了那些青銅工藝品外，還有許多仿古的彩陶，通常是水瓶、瓦罐之類的日用品。這些彩陶一般以紅色或者綠色為底，用黑色為主色描繪一些神話傳說或者歷史故事。
另外一種經常看到的工藝品是粗毛掛毯或地毯。由於我對於這方面的研究不深，也就不在此班門弄斧了。
橄欖油是游客從希腊帶回的另一種主要商品。盡管在傳說中，智慧女神雅典娜為了奪取雅典保護權，在雅典衛城種下了人類歷史上第一株橄欖樹，並把它和鴿子一起賜予給雅典人民。經歷史研究，克裡特島可能是整個歐洲最早系統地種植橄欖樹的地區。這一歷史可以追溯到距今4100~5000年，遠在雅典成為城邦國家之前的青銅時代早期。橄欖油的制造技術也是從這裡逐漸傳播到了整個希腊大陸，後來又隨著希腊殖民者流傳到了整個地中海沿岸。時至今日，橄欖油依然在希腊人的飲食、日常生活和宗教生活中占據著重要地位。
據飲食學家在上世紀五十年代進行的一項研究表明，在飲食中大量使用橄欖油是希腊人很少得心髒類疾病和保持長壽的秘訣。
由於有關橄欖油的歷史、種類和菜譜，可以單獨寫上一本書。我在這裡只能簡單介紹一下普通游客在希腊購買橄欖油的注意事項。
首先，橄欖油的顏色是各種各樣的，顏色的差別並不總代表著質量的差別。橄欖油的顏色一般取決於制成該橄欖油的橄欖的顏色。綠色橄欖油一般使用尚未成熟的橄欖，略帶有一種胡椒味；金色橄欖油一般使用接近成熟或已成熟了的橄欖。
好的橄欖油一般具有新鮮的水果或者油的味道。如果橄欖油的味道微苦，表明使用的橄欖還沒有成熟；如果帶有水果的甘甜，則是由成熟的橄欖制成的。以上兩種橄欖油都是正常的。最好避免購買有異味（氣味或味道）的橄欖油。橄欖油的酸性物質含量決定了橄欖油的品質，一般供食用的橄欖油每百克含酸性物質必須少於3.3克，好的橄欖油這一指標通常小於1.5克，極品橄欖油可以達到0.1~1克。
通常，好的橄欖油在標簽上有歐盟統一的有機食品標志，這表明該產品屬於綠色食品，在生產加工過程中沒有加入任何化學添加劑。建議大家盡量購買極品純橄欖油（Virgin Olive Oil Extra），在買之前注意生產日期或有效期、酸性物質含量、生產地（以克裡特島為佳）、有無有機食品標志、生產廠商等。
保存橄欖油最關鍵一點是防止橄欖油的氧化。所以最好的儲存容器是深色的玻璃瓶，因為強光會導致橄欖油的氧化，降低它的品質。一般不建議用金屬容器存放橄欖油，因為這會加速橄欖油的氧化過程。
另外一點，你可以根據自己的喜好選擇購買純的橄欖油，或者是浸泡著各種香料的特種橄欖油。值得一提的是後者往往擁有各種外形別致的玻璃瓶，令人更願意將它作為工藝品而不是食用品。
希腊目前還主要是一個現金國家。雖然在旅游點很多商店都接受信用卡，但在其他地方信用卡的普及率很低。所以，我建議你最好帶上足夠的歐元現金，以免到處找外彙兌換處。如果實在要兌換外彙，貨比三家是極為必要的，盡量在大的銀行裡兌換外幣，因為在那裡你能獲得較好的彙率。千萬不要在商店或是旅館直接兌換外幣，盡管有些時候這樣做更方便。希腊的自動取款機接受絕大多數信用卡，但必須說明的是你要使用四位取款密碼。如果，你的卡是六位取款密碼，就只能在銀行提款。
在希腊購物還要注意多討價還價，特別是在旅游景點附近。一般用現金消費能比信用卡消費獲得更多的折扣。
氣候與地形
希腊的氣候屬於典型的地中海式氣候，夏季氣溫高、日照長，冬季陰冷潮濕，全年大約有長達300天的晴好天氣。去希腊旅游的最好時間是在春末夏初每年的5、6月份，秋季（9、10月份）是第二個黃金季節。夏天，希腊的海島是很多歐洲人的陽光海岸。如果你不喜歡擁擠的人群，海水浴也不是你的嗜好，那麼四月將是一個很好的選擇。
希腊的大部分領土屬於山地和丘陵。
安全
希腊曾經是歐洲最安全的國家。近來，隨著來自東歐國家的移民和打工者的增多，社會治安有所惡化，本土居民在晚上也會關上自己的房門了。但總的來說，希腊的治安遠比歐洲的其他城市要好。過了午夜之後，你仍可以放心大膽地在街上閑逛。
我要提醒諸位的是希腊惡犬很多，有些是無主之犬。它們經常會襲擊路人，主要是外國人。當你獨自一人在街上行走時，如果聽到犬吠，請務必注意，盡量繞道而行。實在不行，也要盡量跟著希腊當地人一起行進。當獨自面對惡犬時，千萬不要魯莽，更不要妄想用恐嚇將其嚇退，應該注視著它的眼睛，慢慢地後退，並用手勢試著讓它安靜下來。
警察100火警199
救護車166海岸警衛隊 108
旅游熱線171醫生105（下午2點到凌晨7點）
希腊旅行建議計劃
就個人而言，我更喜歡一切都井井有條的有計劃的旅行，而非那種自由漂泊、隨遇而安式的游玩。雖然如前文所訴，希腊式的時間觀念對於按部就班、嚴格遵行預定計劃絕對是一個挑戰。但只要旅行計劃具有多種預案，並保留種種變化，一個預先旅行計劃仍然是一個完美的希腊旅行之首選。
希腊三日游
第一天
上午宙斯神廟，費羅帕波斯山/山澤女神山，雅典衛城
中午在衛城腳下的老城區用餐
下午古阿高拉，羅馬阿高拉，老城區及各種工藝品商店
晚上觀賞衛城的夜景，在雅典或到皮勒斯港過夜
第二天
上午從皮勒斯港出發，去海德拉島，在海德拉島度過整個上午
中午從海德拉出發去保羅斯島，稍晚在海港村鎮吃一頓海鮮午餐
下午從保羅斯到愛琴納島，在愛琴納島度過整個下午
晚上在愛琴納島過夜
第三天
上午從皮勒斯返回雅典，去國家考古學博物館參觀
中午稍晚在議會廣場附近用餐，順道觀摩衛兵換崗
下午三點左右前往索尼恩角，觀賞落日
晚上回到雅典，在雅典過夜
希腊四日游（一）
第一天
上午宙斯神廟，費羅帕波斯山/山澤女神山，雅典衛城
中午在衛城腳下的老城區用餐
下午古阿高拉，羅馬阿高拉，老城區及各種工藝品商店
晚上觀賞衛城的夜景，在雅典過夜
第二天
去德爾菲，並在那裡玩一整天，晚上趕回雅典，在雅典或皮勒斯港過夜
第三天
上午從皮勒斯港出發，去海德拉島，在海德拉島度過整個上午
中午從海德拉出發去保羅斯島，稍晚在海港村鎮吃一頓海鮮午餐
下午從保羅斯到愛琴納島，在愛琴納島度過整個下午
晚上在愛琴納島過夜
第四天
上午從皮勒斯返回雅典，去國家考古學博物館參觀
中午稍晚在議會廣場附近用餐，順道觀摩衛兵換崗
下午三點左右前往索尼恩角，觀賞落日
晚上回到雅典，在雅典過夜
希腊四日游（二）
第一天
上午宙斯神廟，費羅帕波斯山/山澤女神山，雅典衛城
中午在衛城腳下的老城區用餐
下午古阿高拉，羅馬阿高拉，老城區及各種工藝品商店
晚上觀賞衛城的夜景，在雅典過夜
第二天
上午坐車經過科林斯運河，到邁錫尼遺址，參觀獅門和阿伽門農墓
中午在納夫普裡奧的海邊用午餐，領略這一海邊城市的風景。
下午稍晚趕往埃皮多勒斯的古劇場
晚上趕回雅典，在雅典或皮勒斯港過夜
第三天
上午從皮勒斯港出發，去海德拉島，在海德拉島度過整個上午
中午從海德拉出發去保羅斯島，稍晚在海港村鎮吃一頓海鮮午餐
下午從保羅斯到愛琴納島，在愛琴納島度過整個下午
晚上在愛琴納島過夜
第四天
上午從皮勒斯返回雅典，去國家考古學博物館參觀
中午稍晚在議會廣場附近用餐，順道觀摩衛兵換崗
下午三點左右前往索尼恩角，觀賞落日
晚上回到雅典，在雅典過夜
希腊六日游
第一天
上午宙斯神廟，費羅帕波斯山/山澤女神山，雅典衛城
中午在衛城腳下的老城區用餐
下午古阿高拉，羅馬阿高拉，老城區及各種工藝品商店
晚上觀賞衛城的夜景，在雅典過夜
第二天
去德爾菲，並在那裡玩一整天，晚上趕回雅典過夜
第三天
上午坐車經過科林斯運河，橫穿整個伯羅奔尼撒半島去奧林匹亞
中午在奧林匹亞鎮用午餐
下午在古奧林匹亞遺址和奧林匹亞考古學博物館參觀
晚上在奧林匹亞鎮過夜，逛一逛那裡的工藝品商店
第四天
上午坐車經特利樸裡到納夫普裡奧
中午在納夫普裡奧的海邊用午餐，領略這一海邊城市的風景。
下午稍晚趕往埃皮多勒斯的古劇場
晚上回雅典，在雅典或皮勒斯港過夜
第五天
上午從皮勒斯港出發，去海德拉島，在海德拉島度過整個上午
中午從海德拉出發去保羅斯島，稍晚在海港村鎮吃一頓海鮮午餐
下午從保羅斯到愛琴納島，在愛琴納島度過整個下午
晚上在愛琴納島過夜
第六天
上午從皮勒斯返回雅典，去國家考古學博物館參觀
中午稍晚在議會廣場附近用餐，順道觀摩衛兵換崗
下午三點左右前往索尼恩角，觀賞落日
晚上回到雅典，在雅典過夜
如果你有更多的時間，你可以根據個人的喜好或去拜訪一下梅特奧拉（Meteora）的崖頂修道院，或在愛琴海諸島上享受一下陽光和海水浴。
由於個人的喜好不同，本文所提供的建議肯定無法滿足所有人的需要。由於我的旅行時間和地域的有限，我沒有更多的時間拜訪希腊的島嶼。我在這裡提供的旅游計劃僅針對那些對希腊歷史充滿敬意的朝聖者。另外，對每一個計劃，你所需要的實際履行時間都要增加一天，因為一般情況下，從機場到旅館和從旅館到機場要占去前後兩個半天。
縱然我 盡量利用自己的旅游經驗和手頭的資料，上述計劃仍然是非常狹隘的。如果你能夠從中獲得一些你所需要的信息，或它們有幸成為你整個或者部分的旅行計劃，就已是對我所做努力的最大的肯定和獎勵。
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也許將來我會回憶每次旅行的細節，另行描述。
古希腊人為了自由曾和橫跨歐亞非三周的波斯帝國（Empire Persia）進行了長期的戰爭。在公元前490年的第一次波斯戰爭中，以雅典自由民組成的希腊方陣在馬拉松（Marathon）戰勝了登陸的波斯陸軍。公元前480年的第二次波斯戰爭，波斯帝國在軍力上占有決定性的優勢。以斯巴達（Sparta）王李奧尼達斯（Leonidas）為首的三百斯巴達戰士在溫泉關（Thermopylae）為實現自己盾上的誓言——“持著或躺著”而壯烈犧牲，雅典也隨之淪陷並遭到擄掠。但是，波斯海軍在薩拉米斯（Salamis）海戰中遭到了徹底的也是決定性的失敗。雅典用它的三層戰艦捍衛了全希腊的自由。第二年（公元前479年），希腊聯軍在雅典的領導下，將波斯勢力趕出了希腊大陸。
所有向南開往伯羅奔尼撒半島的長途車由此出發，在此坐車可以到科林斯，納夫普裡奧，埃皮多瑞斯，邁錫尼，奧林匹亞。
所有向北開往大陸的長途車由此出發，在此坐車可以到德爾菲。
作此舉動必須見機行事，快速果斷，速戰速決，否則除了神明的聲音，你還會聽到“*……%……%￥￥……%#……”（希腊的文物管理員對你的斥責）。
著名的古羅馬執政官，高盧、西班牙和埃及的征服者，羅馬的前三巨頭之一。古羅馬帝國第一位皇帝屋大維的叔叔。曾留下名言：“我來，我見，我征服！”，著有《高盧戰記》。
古羅馬帝國尤利烏斯王朝的最後一位皇帝，以其殘暴、貪婪、荒淫和貪圖享樂而聞名。據稱是羅馬大火的始作甬者。
古羅馬帝國皇帝。征服過英格蘭，並建築了保護英格蘭不被蠻族侵擾的哈德良長城。
途中需要在特利樸裡（Tripoli）換車。
他同時也是帕特農神廟中雅典納雕像和衛城山門後雅典納站立銅像的作者。
此人是縱兵焚燒劫掠圓明園的艾爾琴伯爵第八的父親。
我的心被巴格達博物館遭到哄搶的新聞深深地刺痛著。
參見尾注ii.