從贛州市區得先坐巴士到贛縣再轉乘到白鷺或田村的中巴，約2小時的車程。白鷺是一個小鄉鎮，沒有任何的旅游標識，好不容易才找到王太夫人祠。這座在中國歷史中難得一見的以女性命名的祠堂，規模不大，年久失修的緣故，已是衰落的厲害。二樓的木板已掉落了一部分，其余的也是腐朽得岌岌可危。廳堂裡幾乎沒有什麼擺設，空蕩蕩的就如一座危房，如若不是門外那塊牌子，真讓人難以想像這就是王太夫人祠。洪烈公祠竟然連一些本地村民都不知曉，最後是一位大爺告訴我，就在山腰最靠裡的位置，不過早已坍塌多年了。我半信半疑地去了，果然只見幾面土牆孤零零的站在那裡，中間隆起了一個土堆，高及腰深的雜草覆蓋其上。僅有一邊的房屋完整地剩在那裡。我撥開雜草，想要進去探個究竟，終因其冷清襲人，加上又適逢下雨，便退了回去。走在淋濕的狹窄石板路上，不知怎的想起了扎什倫布寺的那條青石板路，靜謐深邃。一個小池塘邊上的荒廢的古建留住了我的思緒，長長地注視著這棟也稱得上依山傍水的閣樓，緬懷著這裡曾經有過的戲謔和情趣。
當我走進一戶高大門柱顯示出氣派的人家時，不禁呆住了。一大堆干柴積在廳中，梁柱被煙火熏得黑作一團，陰暗的光線讓數米之外的橫梁都模糊不清。一輛摩托車與其他陳舊的家具構成鮮明的對比，是屋裡唯一的稱得上現代化的東西。坐在門口的小孩看見我給他拍照，既沒有莫名的興奮，也沒有多余的緊張，旁邊的雞犬一前一後守護著它們未來的主人翁。當我拍完這張相片，下意識地一往後看，一群婦女小孩在離我3、4米的地方一字排開，大有螳螂捕蟬，麻雀在後之勢。原來是我不知覺間站在原地取景太久，他們當人雕欣賞啦，一見我回頭，哄的一聲，笑著散開了。
接著隨興而走，一位叼著煙鬥的老頭見我在他家門外佇立良久，便邀我進去看看。這是一座典型的皖派民居，有天井，廳堂，木雕，只是規模很小。大爺告訴我，上一次有好幾個人進來以後，不搭理他的招呼，參觀一番便徑自走了，讓他很生氣。這時又來了兩個老頭，乘喝茶聊天的時候，我得知其中一位就是王太夫人的後人，便問他為何不修理祠堂。老頭告訴我，政府沒錢修，而個人修繕後還是得讓政府保護，太不合算，何況他已有更好的房屋居住。他們的兒女都去了廣東打工，但比老有所養更讓他們揪心的是，這麼小的一個鎮竟然有80多號吃官糧的鄉鎮干部。即使那位王太夫人的後人，剛才說起他家過去的輝煌時還眉飛色舞，此時也不住地唉聲嘆氣，搖頭不止，竟是撼山難的感慨！
返回贛州的路上，雨開始下大了，隨身帶的小說已經看完了，瞌睡之余便看起車上播放的VCD。接著直接去了城西北賀蘭山上的郁孤台，其台因其所在山頭郁然孤峙而得名，以眾多文人墨客題詩詠詞而成名，更因辛棄疾的一首菩薩蠻馳名海內。一座亭台屹立山頂，四周一片綠蔭，也算得上有郁且孤啦。在宋詞三百首裡，這首菩薩蠻難得引起人們的格外興趣，不過在這裡，卻是詩景交融，渾然天成。“郁孤台下清江水，中間多少行人淚，西北望長安，可憐無數山。青山遮不住，畢竟東流去，江晚正愁余，山間聞鷓鴣。”立於這賀蘭山之山顛，俯瞰整個城市，真有舍我其誰之勢。一條贛江繞城而過，徑自往西，不舍晝夜。匆忙下背了兩遍這首詞，下山就到了古城牆，青色的磚牆迤邐向東，我望著寬闊的江面和對岸連綿的山巒，又不自禁地假想若干年之前這裡可能發生的兩軍對壘，旌旗遍野擂鼓震天的場景，上面的那座亭子就在這合與分的反復中毀了建，建了拆，真正留下來的還是最初的山和水。
贛州的夜晚是熱鬧的。我在沿街的一家餐館找了一個靠窗的位，犒勞自己幾天下來的疲憊，揮霍著等車前的大把時間。雨水為今夜的城市平添了一份清新，只有飯館裡依舊燈火通明，觥籌之聲不絕於耳。一位著黃色雨衣的清潔工人停了下來，一個看似袋子的東西在他手裡轉眼成了撮箕，一點一點地將路邊的垃圾掃入其中。漫不經心的動作相對路上來去匆匆的行人，竟然是閑庭散步的自在。只是自始至終，他的臉上沒有表情，不知是由於雨的夜，還是夜的雨，或許兩者都不是，只是職業的表情罷了。
我今夜的惆悵，不是明天早晨就要返回那座繁華的都市，那個人們認為適合居住的地方；我今夜的惆悵，不是那裡SARS的恐懼，我從來不相信人類會被疾病征服。令我今夜惆悵的，是很快要將這幾天的自己打包整理，封存記憶，像歷史檔案一樣，不知什麼時候才會取出來，而那時的我，還會懂得今夜的惆悵麼？