廬山行
廬山位於南昌之側，既要到廬山也就近觀賞一番南昌。 南昌之於我，沒多大印像，樓不甚高，路不甚寬，天不甚藍，水不甚清，總之說得不客氣點就兩個字：無趣。但有一個地方除外，那就是滕王閣。四大名樓中岳陽樓我也去過幾次，總覺著樓不怎地，主要是靠範仲淹的文章才得名。而今在路上我就把《滕王閣》默頌了幾遍，心下便想，詩總是好的。剛想著便到了，匍一接近，就覺得高大，高大得須讓人仰視。就條石砌的基礎都覺得雄偉，何況上面還有三明四暗七層高樓！心中就暗喜了。待進入裡面細看，左邊是樓梯入口，中間還有一台電梯，頓時便感覺到了些許黑色幽默：興許等我六十歲時還可以登上珠穆朗瑪峰呢！因為說不定到時候那裡已經架了纜車，當然這需要尼泊爾同意。於是我便爬樓梯，一層一層，就詩中“畫棟朝飛南浦雲”而言，這座樓的確畫棟雕梁、建築精美、金碧輝煌。可是每到一層，就看見許多做生意的小販與櫃台，現代文明的浮躁與孤寂的千年古閣在這一刻悲哀的對峙！頓時，心裡就湧出許多莫名的傷感，只覺得堵得慌！千百年以前的先哲們如果想道這座樓閣今天的命運大概當初是不會修建的了。嗚呼，直落得個“電梯與游客齊飛，商業共長天一色。”
“廬”字，本意指田間的小屋，後引申為屋。“南陽諸葛廬”——《陋室銘》劉禹錫詩，“吾廬獨破受凍死亦足”——《茅屋為秋風所破歌》杜甫詩中都是指房屋。這山為什麼叫廬山？只上到一半我便找到了答案——屋多。在這裡應該叫別墅，路到了半山腰，就一座一座的顯現出來。盡管數量不少，但決不突兀！細看那屋，絕大多數都有些年頭，就著山裡的麻石壘成，與疊翠的山林渾然一體但又形態各具幾乎沒有雷同。那些中式、德式、美式、英式、法式、還有哥特教堂式的建築似乎都沉睡在廬山的懷中，是那麼的靜謐、安詳！使我這個帶著喧囂、浮躁的遠方游客真的不忍心去打擾她們。“美廬”便是其中最大的一座，是蔣介石、宋美齡的別墅，我進去看了一下，除了大點之外也沒別的希奇。其間的裝修設施於今天看來再簡樸不過，倒是裡面的一台老式美國冰箱大概可算是當時的奢侈品了。“美廬”有園，園中有一石，上面有蔣介石手書“美廬”二字，書法且不論，聽導游講解說“美”字倒過來看就變成“大王八”三個字，不禁曬然！天下所有人寫“美”字倒過來看都是“大王八”，就遑論他姓蔣還是張三、李四、王五麻子了，導游的牽強附會由此可見一斑！
上得山來，才體會到廬山的涼。廬山不高，1400多米，都知道她是避暑勝地，到廬山就是為了冷卻那顆驛動、浮躁的心。人是上來了，氣溫卻下去得突然，只一忽兒工夫，人就清醒了，由內而外的清冽！山風吹來，的確個涼！毫無疑問暑是避了，我看現在最要緊的是避寒。廬山的景點眾多，三疊泉、五老峰、錦繡岩、龍首崖……，寫廬山遠有“飛流直下三千尺，疑是銀河落九天”——李白詩、“橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同”——蘇軾詩；近有余秋雨《廬山》；就在上個月，黎芳還寫了一篇《廬山游記》，挺是讓小子佩服，可謂“前人之敘備矣”。獻醜不如藏拙，可有個地方卻不能不寫，那就是含鄱口！在眾多的景點當中我最喜歡的當屬含鄱口。一行人沿著蜿蜒的山路逶迤而上，天氣不甚晴朗，山路兩旁的樹都爭扎著把粗壯的臂膀伸向路上方的天空，仿佛為了爭奪這片天空要向我們拼命壓過來似的。於是人便感壓抑、躊躇，走到這裡天似乎快黑了一般，然而終究還是向上爬著、爬著，猛然間天一個大亮，樹沒有了，山不見了，就連腳下的山峰也不知被哪位神仙用開山大斧劈出了一個大豁口。極目遠眺，遠處的群山也被視線所驅趕全都躲閃到一旁。天大亮，這便是含鄱口！！！站在這裡，你就感受到造物主的神奇。廬山那麼多的山峰，偏偏在這一隅全都蟄伏了！隱匿了！消失了！在這裡目光似乎能穿透時間，一剎那，令我心悸。那便是鄱陽湖嗎？含鄱口，名字也起得好，有“銜遠山、吞長江”的氣勢。廬山最有名的便是霧，一年有180多天是霧天，在這裡我頭一次看到霧居然也有靈性！一陣山風挾裹著一團霧從豁口處湧出，彌散於廣袤的天空，一團又一團，似一位打坐的神仙采集天地之精華在做吐納，一呼一吸仿佛永無止歇。
廬山的飯菜馬馬乎乎，不提也罷。與吃有關的如果有一樣不能不提，那就是茶。“酒困路長人欲睡，日高人渴漫思茶”，山路走累了不經意間也許就是必然吧，想到了茶，決不是礦泉水、鮮橙多。好一個“漫”字，把偶然和必然的關系聯系得如此緊密，幾乎是不假思索的需要。廬山多霧、天陰、低溫，幾乎所有產好茶的條件都具備，所以當地的雲霧茶很有名。樹陰下，石幾旁，斜倚蒼松，端一杯用山泉水衝泡的茶輕輕地啜一口，只一口就品出了廬山的嫵媚、廬山的靈秀、和廬山的婉約！所有的旅途勞累和世俗名利都被這杯茶濯得煙消雲散，無影無蹤“行到水盡處，臥看雲起時”的境界竟真的是可遇不可求！