四、 滾滾紅塵路，山水喜相逢
回到凱裡後本應去雷山西江苗寨的，但收到朋友的短信提醒，說西江至榕江修路，全部要轉回凱裡繞路才能去。我們不想再次輾轉，放棄了西江行程，當然，後來看過破魚他們在西江拍的PP照片，才深引為憾，但哪一次旅程，不會留下些許遺憾呢？
凱裡至榕江，前一段路還是山清水秀，到處是收割的稻田和堆得高高的草垛，很美的田園風光，我們還不時停車下來游玩一番。進入321國道，轉進層層疊疊的盤山公路，一路彌漫不止的黃土灰塵，讓我們並不嬌弱的肺部，經受著嚴峻的考驗。車子開得不快，這樣的路況也沒法開快，更可惡的是前面一輛亞星大巴，揚起的灰塵和黑煙估計能綿延幾公裡，龐大的身軀霸占著不寬的道路，又不給後來者超車，我們跟在後面，可謂吃盡了苦頭。終於，開車的王師傅抓住個機會，一舉超過亞星，車內歡呼一片。
夜暮快降臨了，但前方的路又塞了。我們的車停在路邊，人就像游魂一樣從車裡游出去，看看前後排成長隊的車，束手無策。就在這裡，我們遇上了一支七人組成的雜牌軍，重慶的美女蟲蟲、蔓草及她們的BF，廣州的破魚和笑MM，還有珠海的Dreamer，一聊之下，大家將走的竟是同樣的路線，即時有莫逆之感，聊起如何甩脫揚州亞星，均是面有得色（盡管天黑乎乎的幾乎看不見對面的人臉，但能感受到）。第一次相見歡，互留電話相約一路保持聯系。
五、 宰蕩的艷遇與感動
晚上九點多，灰頭土臉的我們開著灰頭土臉的東南面包車駛入一個小城鎮，這就是榕江縣了。國慶假期，這裡的來客竟也不少，諸多投宿無門之後想起了路上遇見的雜牌軍們，他們比我們早到，應該找好地方了。果然，在熱情的Dreamer指引之下，我們與他們同宿於“藍天賓館”，180元/8人。
貴州吃飯好便宜呀，在施秉的一頓午餐，七個人才花了35，在榕江的一頓晚餐，八個人才50塊。這要在廣州根本就是不可思議的事情，盡管沒什麼特別好吃的。
第二天我們就要出發去看侗寨，聽侗歌了。出了縣城沒多遠就是全國最大的侗寨——三寶侗寨了。外面是一圈圍牆，裡面是嶄新氣派的鼓樓，這樣的情景，望一眼就已是足夠。那就直接去宰蕩吧，師傅一路開，一路問，當地人用著拙樸好聽的貴州話答著：“跟上前面那個小車車，開到一個大坪坪，就是嘍。”“小車車”？莫非就是先我們一步的雜牌軍？不管那麼多，追上去看看！於是我們學著師傅的語調大喊著“謝謝嘍——”直追小車車去也。
轉過一個小坡，眼前是幾座小山丘，層層疊疊的梯田圍繞著上去，金黃黃的，陰沉沉的天空下依然顯得挺漂亮。一群人持著長槍短炮一通亂拍，一輛小面包停在路邊。不是他們，還能有誰？我們也停車，親熱地打招呼、拍合影，此情此景，被我譽為“朱毛第一次勝利會師”，而同樣的情景在此後也不斷上演著。
又開了幾公裡，就來到了一個大大的停車場，旁邊有個石碑，上面刻著“扶貧村示範點”，這不就是傳說中的“大坪坪”麼？那麼此處就應該是進入宰蕩的起點，豐登侗寨了。天開始有點“未語淚先流”的凄慘，冷風刮過來，竟似割開衣衫般。一行14人，沿著充滿野趣的山路迤儷而行，而戰線竟是越拉越長了。
有過幾次四姑娘山、虎跳峽的徒步經驗後，我真的愛上了那種在自然中行走的感覺。我腳下的泥土路，如同情人的肌膚，帶著微微的彈性，像是有生命的；石頭路嶙峋剛烈，每一步踩下去，都是不同的起伏和感受。城市裡的道路，平坦挺直，但它是死板的，毫無生氣的，路人摩肩擦踵，面無表情，交錯而過。而這山野間的道路，自然生就，如同路旁的野花雜草一樣有著天然堅韌的生命力。當我雙腳踩在這樣的路上，就覺得自己充滿了力量，多遠多難的前路，也能微笑著走過；但在城市的道路上，卻總感到疲憊和迷茫。
行走在自然當中的我，是最為歡欣雀躍的一個，常挑些小道、獨木橋什麼的來顯擺下腳力，還不斷念叨著那句廣告辭“未走過的路，通常比較有趣。”路上的風景略顯平凡，但那種野趣亦是我所熱愛的。一個小時的山路，一會也就走完了。前面出現一座殘舊的廊橋，搭在青山秀水間，竟是有著說不出的和諧與美麗。踏過已呈暗黑色的木橋，一轉彎，就是柳暗花明又一村了。宰蕩侗寨的房屋還保留著農耕時期的拙樸，木板壘就，外面以稻草或塑料布遮裹，看得出來這裡的生活水平還很低。村子裡的老弱婦孺很多，而青壯年勞動力多出外打工了。一看之下，才發現侗族的女子竟是極之清秀的美女呢，有一位老婆婆，風燭殘年了，但精致的五官，溫柔平和的表情，散發著一種不可方物的高貴和脫俗，可以想見，她年青時是何等美麗的一位絕世佳人，養在深山人未識的一株空谷幽蘭。
宰蕩的村民還保留著淳良的天性，小魔女想穿著侗族的服飾照相留念，當地的婦女們就嘻嘻哈哈地把她打扮成盛裝的侗族姑娘，一串串貴重的銀飾都往小魔女的脖子上套，把小魔女感動得直想哭。我喜歡看當地人穿著自己民族的服飾，在現代文明同化的洪流中頑強地保持自我，那種執著讓人敬佩。但自己就從不喜歡到此一游，或扮成當地人的模樣，這於他們，是真；於我，是假。
那一頓午餐也著實讓我難忘，找了一戶農家，14個人圍著個小小的凳子，或蹲或坐擠著吃，真是熱鬧。菜呢，有雞有鴨有蛋，還有一種在爐灰裡燒過才能吃的鹹魚，可味道實在難以下咽，倒也難為主人家了。這麼多人，菜還是沒吃完，嘗了一口就丟的魚塊到處都是，豐登村跟來的小孩嘖嘖地說“可惜了、可惜了”……
吃完飯就去到全村最豪華的建築，也是全村的政治、文化中心——鼓樓。我不懂建築，只是看著它的寶塔造型，還有木窗欞細致的雕花，一代代村民們在這上面花的細巧心思可以想見。走進去，侗族大歌表演已經開始了，姑娘們按成年、少年、童年分成三個區站好，先是對歌，然後和歌，最後圍成三個圈跳起舞來。歌詞我們完全聽不懂，但各個聲部之和諧，音色之飽滿，沒有任何樂器的伴奏，僅是單憑和聲的吟唱，就如同天籟絕響。音樂是一種無國界的語言，侗歌的魅力就來源於它的絕粹與和諧吧。
宰蕩的人、侗族的歌都給了我們溫暖的感動。而在這樣窮鄉僻壤的環境中，親眼遇見一個真正的花樣美男，亦是宰蕩之行的巨大收獲。小魔女後來招認說，其實從一踏進村口就已注意上他了。一身游客少見的潔淨打扮，白色立領襯衣，黑背心、黑長褲，一頭挑染的金色中長發，孤單地站在村口，一副懶懶的不理人的倨傲。周圍的舊木板房、黃泥牆，更襯出了他的玉樹臨風，卓爾不群。當我和小魔女坐在村口的木樁上休息時，美男竟然走過來，坐在我身邊搭起腔來。偷眼細看他那精致完美的五官，第一感覺就是很像日本的木村拓哉，尤其是那種中性的氣質，清麗、嫵媚，但又完全沒有娘娘腔的惡心。坐在他身邊，有一搭沒一搭地說著話，也不知聊過些什麼，巨大的幸福感如海浪般卷襲，心神一陣陣波光蕩漾……
幸福的時光就是如此之短暫，聊了一會之後，美男又獨自晃開了。但“木村GG”卻成了我和小魔女一路上毫不厭倦的談資，同車的GG們既厭煩又嫉妒，說我們倆是“花痴”，哼，看過“木村GG”這樣驚為天人的美男，哪個男人都只能是一棵不起眼的蔥啊！
六、 岊沙，重返戰國時代
聽完大歌後依依不舍離開宰蕩，沿原路回去，已是近五點鐘了。然後又沿著坑坑窪窪塵土飛揚的321國道，去到了貴州與廣西接壤的從江縣。這裡可比榕江要繁華許多，而同伴們連續幾天在風塵路上折騰，也略顯疲態，於是我們決定FB一把，入住從江條件最好的賓館，應該叫“藍月灣”吧，講價之後，竟然拿到60元/間的超低房價，真是超值啊。然後就在從江的街道上轉悠，尋找一個可以大吃一頓的地方。這一路上的飲食雖然便宜，但的確太粗劣了，到得一個繁華點的地方總想祭祭自己的五髒廟吧。誰知找了半天最後進了家叫什麼“胡子牛”的黑店，東西不好吃也就算了，我們結帳時竟被告知要收五塊錢的空調費。KAO，都十月份了誰還用開什麼鬼空調哇？
在軟軟的席夢思床上美美地睡了一覺，第二天就精神抖擻地去往岊沙苗寨。此地民風彪彪悍，個性頑強，現代文明似乎很難侵襲進去。時至今日，當地男子依然梳著古代武士的發髻，穿著寬袍大袖的手織衣褲，腰佩短刀，肩扛鳥銃，一副雄糾糾氣昂昂的架式，讓人從心底裡敬佩他們頑強的民族性。黑苗女子皆留長發，用梳子挽起，黑衣彩裙，但模樣生得不如侗族女子。寨子裡甚是破落，據說此地村民不喜接觸外界，偏安一隅，因此得以保存了大量遠古習俗，但也失去了不少發展的機會，盡管一條省級公路就在門口穿過，他們的生存依然艱難而辛酸。我們不如雜牌軍們幸運，早到一步的他們蹭著攝影團看了一場精彩的表演，其中一個鐮刀剃發的民俗節目，錯過了真是可惜。我們只是隨著村裡的大巫師進寨轉了一圈，看到了村民生活的真實一面，那種獨特的曬谷架讓我們猜度了好久。
走過了全國這麼多山村野寨，當地最漂亮氣派的建築往往不是村政府或是祠堂之類的，而是希望小學。我們是旅行者，追尋的是自然古樸，在鋼筋森林看不到的風景和生活，當然不會對這種馬賽克貼出來的建築感興趣，但對希望工程推行十多年來的成就，還是真正的感同身受。盡管有那麼多負面的消息，但希望工程的確扎根進了多少偏僻封閉的村落，在傳播知識的同時，點燃人們追尋更美好生活的夢想。
離開岊沙之時因為收門票的事鬧了點不愉快，但回望岊沙這個“最後的武士部落”，竟然有幾分不舍，再堅強的民族性，在現代文明的強大攻勢和富裕生活的強烈誘引雙重夾擊之下，它注定將節節敗退，不想看到它的衰亡，就必須用另一種方式來保存它。在這樣一個紛亂變動的時代， “堅守”二字，談何容易？