高原的陽光 （二）玉 龍 雪 山
在視覺上，雪山與古城實在太近了，近得有點唐突，但是也顯得很和諧，沒有雲彩的時候，雪山點綴著藍天。
迎著朝陽我們一路向玉龍雪山進發，今天是大年三十，游客不多。
途徑一個東巴神園，園內有很多圖騰，從木頭的破舊情況看來，確實很有些年月了。牌坊門樓的中間是供游客游覽的神道（分左右兩邊），道的中央為一幅講述東巴歷史的畫卷（類似西藏的唐卡，不過這裡的是贗品）。游覽時從左邊進右邊出，因為左邊代表邪惡、黑暗、死亡，右邊代表正義、光明、生命，這樣走是代表從黑暗走向光明。在各式各樣的圖騰中，左右各有一個蛋狀的物體，左黑右白，原來在東巴文化裡，萬物皆由蛋誕生，同樣黑的色代表邪惡，白色代表光明，故分左右。
東巴神園的眾多圖騰，還是值得細細欣賞。
離開神園，一路上，車子圍繞雪山盤旋，自然謀殺不少膠卷。
我們直往犛牛坪（因為有藏民在此放牧犛牛而得名），至山腰，可選擇纜車、騎馬或徒步。
我們毫不猶豫的選擇了騎馬（徒步路況太差，根本沒有路，怕迷失方向；纜車，本人有恐高症，免了），山上沒有什麼路，積雪很厚，馬走的只是樹林裡不那麼茂密的地方，到處都是厚厚的積雪，路上的風景頗有點林海雪原的味道，可惜馬背太顛沒法拍照。
一路上風景優美，陽光燦爛，寒冷刺骨，英姿颯爽，自以為有點征戰沙場的味道，前面的小丹問我她騎馬的姿勢是否很酷，我說：唔，確實有點當年花木蘭的風采，正在她洋洋得意之際，我又補充了一句：如果真是這樣，我就知道花木蘭是怎樣死的。她問：花木蘭怎樣死的我真的不知道，史書上有記載嗎？我一本正經的說：據《後漢書•木蘭傳》記載，花木蘭是騎馬摔死的。她說：是嗎？愣了一下，然後馬上把我臭罵一頓。
經過大約40分鐘的路程，就來到犛牛坪，因為是冬天，目之所及，白雪皚皚，沒有人走過的地方都有齊膝深的積雪，我們沿著棧道往上走。
正在途中，忽然傳來清澈的歌聲，是藏語的，雖然我沒有聽懂歌詞，但是那聲音的穿透力實在讓我感到驚訝，因為上面的觀景台距離我們大約有100米左右，傳來的聲音卻那麼的清晰。我氣喘吁吁的來到觀景台，看見有一群藏族的姑娘在自娛自樂，歌聲就是從她們口中傳出，我連說話都有點吃力（感覺聲音出不去，像在飛機上說話一樣），她們卻把歌聲回蕩在雪山的上空。如果唱K的話，麥克風對她們來說是多余的，她們的嗓音就像高原的陽光、神山的雪水，富有穿透力和清澈得一塵不染，對於從沒有到過西藏的我，感覺她們每個都是才旦卓瑪。
這也是一方水土一方人啊，一塵不染的地方，就是什麼都一塵不染，連聲音也不例外。
正當我驚訝之余，她們卻熱烈邀請我們加入她們跳舞的行列，我自問手腳太笨，就讓小丹加入，我在一邊謀殺膠卷。在冬日的陽光下，面對著藍藍的天空，皚皚的雪山，旁邊還有藏族的歌舞，讓人仿佛置身玉宮。
藍天上沒有一絲雲彩，玉龍十三峰在眼前一字排開，整個犛牛坪都埋在雪下，只有供游客賞雪的棧道和牧民的房子露在外面，面對聖潔的雪山，震撼得我沒有言語。
白，白得讓人不敢正視；
白，白得讓人心無雜念；
白，白得讓人羞愧難當；
白，白得讓人驚嘆不已；
白，白得讓人遐想不斷；
白，白得讓人憐愛有加；
白，白得讓人投懷送抱；
白，白得讓人一片空白；
白得一塌糊塗……
我也不知道過了多久，才不舍的離開。
經過藏民的房子時，有賣小吃的：烤犛牛肉串、烤土豆、酥油茶、犛牛奶……，犛牛肉每串1元，味道極美，大嚼。酥油茶，犛牛奶，青稞面等高原美食逐一品嘗。實在妙不可言。
墨鴉
2004年1月22日於麗江翠文客棧