頭天晚上對撅了瓶汾酒，到賓館悶頭就睡，結果到早上五點半就醒了。因為這賓館比較差，澡也沒好好洗，於是我們倆決定現在就起來找地兒洗澡去，等洗完了景點門也開了，不耽誤在大同的行程。 大同的娛樂，洗浴業與其餐飲業同樣發達，洗澡的地方是昨天晚上到處找賓館的時候就相中了的：天倫王朝！不過就是一個澡堂子而已，蓋的比美國國會山還要雄偉壯觀，剛看見就把我們倆給驚著了，這種窮奢極欲的感覺在我的記憶裡只有10年前的海口可以相比。不過澡洗的倒是一般，沒什麼特別的，唯一值得一提的是大同人對顧客一律稱“領導”。稱謂是一時一地價值觀的最好體現，這地方餐飲娛樂業如此發達也就不難解釋了。
大同市內的景點無非就那麼幾處，代王府早已損毀，所存只剩九龍壁一座，作為來自北京的游客，不作推薦（這玩意北京就有倆）。下華嚴寺，兼大同市博物館，可見其地位。寺中有遼代建築薄伽教藏殿，殿內有一天宮樓閣，曾被梁思成稱為海內孤品，但據我看，這個天宮樓閣比起應縣淨土寺那個差遠了。下華嚴寺真正的國寶是殿內的遼代彩塑，據說極其精美，但我實在說不出什麼，因為殿內黑咕隆咚，而且全用密集的鐵柵欄擋著，幾乎看不清楚什麼。走出薄伽教藏殿，不遠處看見一座極其雄偉的大殿，那就是上華嚴寺的大雄寶殿，這是中國現存最大的佛殿之一，寬闊巨大的飛檐，粗獷而誇張的鬥拱，是典型的遼金時期風格，與明清建築在味道上迥然不同，築於高台之上，更彰顯其巍峨與大氣，從下向上仰視，有一種壓力感，逼人的霸氣迎面撲來。相比明清的精致，我還是更喜歡這種感覺，看見這東西，一個最合適的詞就是“震撼”，在此強烈推薦！但也就只有這座大殿可以看了，殿內的五方佛是新東西，名聲不小的壁畫跟永樂宮比，幾乎不值一提。
善化寺，名聲比華嚴寺小的多，如果是對古建築不大感興趣的游客，看過上下華嚴的標志性建築後，這裡可以不去了。但我還是想推薦一下，因為上下華嚴寺要各買一次票，卻各只有一座建築可看，而善化寺有包括山門在內的三座大殿，還有一座普賢閣和一座五龍壁，都是遼金遺存，雖然沒有上華嚴寺那座大殿那麼有氣勢，卻是中國現存布局最完整的遼金建築組群，而且建築風格很有特點，尤其三聖殿，鬥拱在粗獷中又透出繁復，成蓮花狀，極盡精美。特別是該寺近年來還沒來得及重修，數叢衰草，幾縷破敗中倒更透出古樸真實的美感，是我喜歡的感覺。再有就是這三座寺距離很近，都在大同市中心的鼓樓附近，稍帶角就都給看了。
來大同，雲岡石窟總不能不看，但這地方名聲太大，游人太多，我就不想多說了，總的感覺是比洛陽龍門要好，年頭早，佛像大，殿堂彩繪也保留的比較完整。至此時已中午，大同精華已盡。有了昨天的經歷，對滿街筒子的北京人車感到深惡痛絕！為了盡快把他們甩掉，臨時改變了一下行程，名氣巨大的懸空寺就不去了，直奔小地方——應縣。在這麼個小縣城，67米高的木塔是絕對可以作為地標的，老遠地看著就開過去了。
應縣遼代釋珈木塔這個東西，只要你見過，就絕不會懷疑它是中國現存最牛B的古建築！外觀五層六重，內實九層，高67米，底層直徑30米，全部用木材卯榫而成！就像是搭積木搭起來的，卻能憑借其富有彈性的結構而歷經數次地震而不毀。這裡我得羅嗦幾句，過去塔的意義和現在不同，那時候沒有後來那種大殿，這個塔本身就是殿，所謂“塔殿”，也即高達九層的做成塔的形狀的大殿！中間沒有任何石頭的或磚的塔芯。那個年代要用木頭搭這麼個東西，要用盡全國的能工巧匠和上好材料，積年累月，耗費巨大。所以後來再也沒人費那個力氣蓋這個東西了，全改成磚石的或內石外木的了。這座塔之所以成為孤品也正因為此。塔裡沒燈，要摸著黑上陡峭的樓梯，在此勸老人兒童慎入，只讓上到三層，但基本上內部結構也能看清楚了。但即使倒了此地，依然沒能躲開洶湧的北京人潮，我正在塔的第三層流連感嘆，突然，在山西境內第二次被人一把抱住！回頭一看，是我一個大學同學，真活見了鬼了！於是我愕然發問：“你這麼沒學問的人怎麼會知道這個塔呀？”他倒老實：“我是沒聽說過，我跟團來的！”嗨！這塔按規定是只能上30人，可現在我抬眼一看，上邊人都站滿了，樓梯上都擠上不來人了，木制的樓板已經有被踩壞的了！實在是為這塔的命運擔心啊，這東西要是哪壞了，中國是再也沒人有這個本事修了！
臨走，跟木塔的工作人員打聽了一下淨土寺的所在，就在塔後邊不遠。雨從早上下到現在，地上已經是坑坑窪窪的積水了，深一腳淺一腳地走近一條小巷，費了老大勁，曲裡拐彎地找著了寺門。這地方太偏了，不收門票，門口掛著應縣佛教協會的牌子，裡邊有一老一小兩個和尚，很熱情地把我們迎了進去，一看，裡邊居然也有個人正在拍照。我於是大惑不解，很傲慢地問人家：“你是怎麼知道這地方的？”結果一打聽才知道，人家是天津大學建築學院專門研究古建築的！這一下心裡全舒坦了，也是，像我們這種能玩出學問玩出專業精神的，也就業內專家能與之相比啊！呵呵，話歸正傳，這個淨土寺，是此行中第二個強烈推薦的東西！殿只有一座，是金代的，但規模很小，外觀感覺一般，但進去後抬頭一看，呆了！屋頂上有九個天花藻井，即所謂的“八門九星之天宮樓閣”，全為木雕，用細小的鬥拱形狀堆砌而成，中間的最大，有五層之多！整個天花板沒有一寸的空閑之處，拌著一縷陽光仰頭望去，有種金碧輝煌，美侖美奐，如身臨仙境的感覺！天大的專家和我們的看法是一致的，比下華嚴寺那個強的太多了！他已經快走遍了中國，但從沒見過這麼美的東西，一邊唏噓一邊拿著相機不停地拍，我們還要趕路，上柱香，布施了點香錢（從心裡願意！）先走一步，結果，剛出門就看見兩個人正從一輛白富康下來准備進寺，上前一看，果然又是北京牌照！真受不了！怎麼就甩不掉這幫人了呢，走哪跟到哪！不過不管怎麼說，這個寺首先東西好，另外那種感覺好，不收門票，不是旅游點，是“淘”出來的，僧人迎送，上香還有人敲磬，像個施主的樣子，是古代那種尋幽訪古的感覺。
離開應縣，繼續沿大運高速往南開。為了不使昨天的悲劇重演，我們決定今後專找小地方住，今天躲開太原，先住到忻州去。路上有兩個地方是我們比較感興趣的，一個是發生金庸小說中最經典悲劇的雁門關，另一個是山西朋友老匪推薦的舊廣武古城。雁門關下了高速還要開20多公裡的山路，然後要步行爬一公裡左右的山才能上去。本來這個關並沒有太多內容，可當時的情景卻留下了永恆的回憶。到雁門關腳下的時候，雨已經越下越大，等到了山頂，雨滴已經全部化為了冰珠，在7，8級大風橫吹下，嗚嗚叫著漫天飛卷，打在身上啪啪地響，打在臉上刀割般的生疼，給這座古關平添幾許悲涼慷慨。從形勝上看，這個關好像是個十字路口，卡住四個方向，不愧咽喉全晉，飛雁徘徊的雄關！一路下山，又碰上幾撥人頂著風冰，硬著頭皮，滿臉苦相地上山，一邊嘟囔著：“都是這孩子，非要看什麼蕭大俠自盡的地方！”哈哈！
下山後，跟著以一輛奧迪A4為首的一長串北京車，在一條坑窪不平的爛路（我們稱之為黑豆地）上以極慢的速度開著，一起來到了舊廣武古城，這是一座已經廢棄的軍事要塞，裡邊也已經住滿了村民，跟雞鳴驛的感覺差不多，只是城牆保存的更加完好。我們因為已經在雞鳴驛徘徊了一個多鐘頭，所以興趣不大了，眼看天色將晚，便上高速奔了忻州。在高速路上又過了一回雁門關，依然遭遇巨大的橫風，方向盤幾乎把持不住。到忻州後，天已經黑了，這時，發生了今天最郁悶的一幕：機關算盡，精挑細選，躲了又躲，讓了又讓，還是在忻州賓館碰了釘子！這麼個犄角旮旯的地方還是被倒霉的北京人住滿了！一生氣，按著高速路的廣告牌，去了一個叫奇村溫泉——山西省干部療養中心的地方。原以為山西省干部們療養的地方一定很腐敗，沒想到卻開了一個多鐘頭的黑夜黑豆地！最深的坑有一米多深，能把車沒了！到了地方都9點多了，也沒找著什麼腐敗項目，就是那游泳池太奢侈了，50乘25的標准池，居然用純溫泉水灌滿，在裡邊慢慢地劃動，溫暖一下在雁門關被冷卻的身心，舒緩一下酸痛的肌肉......結局倒還不算太差。