昭化城素描——川陝道（三月二十四日）
從閬中坐車返回廣元，已是正午時分，然後趕往古城昭化，又費時半個多小時。
昨夜的雨淅淅瀝瀝地持續下個不停，到現在呈愈演愈厲的趨勢。我瑟縮著脖子，打著傘走出停車場，一陣風差點把傘吹跑。在兩百多米遠的正前方，那座三國以來的歷史名城在雨裡清晰可辨，暗青色的城垣與陰霾的天空一色。
在臨清門口的小飯館解決午餐，已經是下午一點多了，飯館裡令人驚訝地近乎滿員。站在飯館門外的涼棚底下觀看臨清門，城牆約有五米多高，牆上附滿了苔蘚和藤蔓植物，班駁的城磚不知已經歷了多少歲月，在雨中尤其顯得幽暗。
城內的道路正在施工，從圓拱形的城門往裡望去，道路上的青石板被撬起堆在路邊，地面泥濘不堪。房屋建造在道路兩邊的台階上，每家住宅的屋頂高低相錯著一直排列到視野的盡頭。
入城，盡可能沿著台階上走。也許是防水和防霉的原因，台階相當高，不少住宅的屋檐都很寬廣，在這些屋檐下行走是干燥的。雕琢的檐角、寬廣的屋脊，依稀可看出這些古城世家的昔日榮華。
雨勢絲毫沒有減弱，雨滴飛灑在我的臉頰上，身體像結冰一樣的寒冷。路上行人寥寥，兩三個小學生飛奔著進了學校，老人坐在屋檐下悠閑地看著雨景。
行至龍門書院，只見圍牆高聳，門戶洞開，門外有兩座石麒麟鎮守。走進門一看，庭院樹木森然，幽雅宜人，可惜那明代的樓閣遺址卻建成了本地政府機關的辦公地。又行至益合堂，這是間明末創辦的老字號藥鋪，直到民國以後才停止經營。宅院深邃，家什堆放雜亂，一個三十多歲的婦人正搬弄著木柴，對我的到訪視若無睹，她的臉色如少女般紅潤。宅院已經很沒落了，牆壁幾處殘破，屋頂有些漏水，宅院深處的二樓欄杆上鑲刻著秀麗的花紋，暗示著宅院曾經的盛極一時。
從瞻鳳門出城，到了地廣人稀的郊野地帶，問了路，知道去桔柏古渡要經過麥田，然後下坡，到達嘉陵江邊。此時天氣更加惡劣，田埂上泥潭的積水越來越多，幾乎無法立足。我終於向大自然妥協，放棄了前往桔柏古渡的打算。
遠遠望去，嘉陵江上煙雨升騰，似霞霧籠罩著古渡對岸的茂密山嶺。空氣凝重，山嶺朦朧，時隱時現。
循原路回城，過了北門。因為施工，街道上淤泥積水嚴重，翻起來散亂堆放的青石板仿佛痛苦不堪的的模樣。街道的另一段已開始鋪灑瀝青。
路邊的告示牌上寫著，由於要興建集市，因此整修街道，所造成不便敬請諒解，雲雲。
那麼也就是說，將不再恢復成為青石板的街道了吧。我的腦海中想像著這樣的場景：汽車沿著這些新砌的瀝青馬路，穿過昭化城，開往桔柏渡口，將那些擺渡過來的對岸民眾接上車，然後送往城鎮、集市等各個地方。然而現代化道路的修建，昭化城的古韻恐怕也將蕩然無存吧！
我經常會不由地認為，旅行有時是在和時間賽跑。我曾在一九九八年到二零零二年間三度游覽揚州的瘦西湖，每次的觀感均有所不同，因為人流漸多和園林設施本身的變化，越來越感到那種庸俗的味道。也許，有形的東西終究是要毀滅的，昭化城的古街也難以逃脫這一規律。隨著功用的喪失，習慣和信仰的改變，能保存到後世的名勝遺跡是何等的幸運！
但是，假如因為旅行，希望一些窮困落後的地區永遠不改變面貌，那也是一種自私的行為。旅行只是生活的一部分，生活若能順其自然便會心有余暇，旅行不亦當如此嗎？何況，不同的人，和他們所特有的地域文化背景，那種錯雜交織的構畫，永遠是百看不厭的風景。
出臨清門，順道游覽了費祎墓。墓在國道邊，昔日規模浩大的蜀丞相墓，現僅存約三米高的一堆黃土，如果沒有墓碑的提示，很不容易發現。墓上栽著許多株青竹，枝干挺拔，枝葉繁茂。墓後緊挨著農人的屋舍和菜畦。
費祎在蜀漢以外交見長，繼諸葛亮、蔣琬之後，官至大將軍、丞相，在激烈競爭的三國時代，並未立下多少文治武功，算是一個官場上的投機分子。與前任的諸葛亮和後任的姜維相比，費祎沒有什麼進取心，他長期駐軍於葭萌關（昭化）一帶，在一次大宴三軍之後，因為酒醉，愚蠢地被魏國降將郭循取了首級，落了個悲慘的下場。
身負國家重任，而輕賤自己的生命，這無論如何是一位令人大搖其頭的人物，只是因為生在悲劇性的蜀漢，才惹來後世的幾許同情之淚。劉備開蜀漢國，傳二世而亡，這四十年的歷史舞台，上演了多少出悲劇？又有多少後人聞之淚流滿面？