未去沈陽之前，我對這座城市只有一些凌亂而模糊的概念。我知道它是一座工業基地，知道它被清人尊為“盛京”，知道它歷經軍閥統治和日寇的瘋狂劫掠。我還知道沈陽有座著名的五裡河體育場，以及那句流傳甚廣的“東北人都是活雷鋒”。我一向莫名地認為沈陽是一個巧妙的矛盾結合體，它既有鼎盛的歷史也有悲愴的昨天，它身處現代社會的各種激流之中卻總能找到自己的平衡點並怡然自得。
一個偶然的機會，使我有三天的時間與沈陽做了一次近距離接觸。我是在秋日一個明亮的午後踏上這片古老土地的。從狹小破舊的麥道90裡出來，沒等我舒展開因長途飛行而變得僵硬的身體，干燥溫暖的陽光就冷不丁地給了我一個深深的擁抱，正如想像中東北人的直爽和熱情，讓人心情為之一暢。打車到賓館，放下行李，我立即迫不及待地擠進人群，開始了體味沈陽之旅。
“人是鐵，飯是鋼”，第一站自然是最負盛名的“馬家燒麥”。有人說女人征服男人必須從征服他的胃開始，用在這裡，我覺得要了解一座城市也理應感受一下它的飲食文化。飯菜上桌，大快朵頤自不必說，喂飽了胃的同時我卻對盛菜的碗碟發生了興趣——個頭大得足以用盆來形容——偷笑之余，我不禁對東北的豪爽有了深一層的體會。而餐費之低，讓我在多了一分“財大氣粗”的虛榮感時，也夾帶了一縷感慨，畢竟物價是城市經濟發展水平的直接反映。
我的第二站是“九•一八”歷史博物館，在這裡我的靈魂受到深深的震撼。它不僅銘記了一段華夏兒女永志不忘的悲壯歷史，它更提醒著善良純樸的中華民族必須時刻提防身邊那頭披著人皮的狼！一同參觀的人群裡有兩名日本人，整個過程他們都默默無語地讀著每一行文字、觀看每一件展品，不知是為先人的罪惡進行懺悔還是在為無辜的靈魂進行禱告。然而一位熱心的出租車司機曾跟我聊起，二十元的門票還是讓不少游客產生了猶豫。為什麼這座飽含愛國主義教育意義的博物館不能向國人免費開放呢？我想這是沈陽市政府應該認真考慮的問題。
隨後的兩天裡我拜訪了沈陽故宮、張氏（學良）舊居和昭陵（清太祖努爾哈赤陵）等地。與北京故宮、頤和園和十三陵相比，這裡的建築大多顯得寒磣而簡陋，景點的維護修葺更是差強人意，令人不由感嘆這裡與內地在某些意識觀念上的強烈反差。
傍晚走在鬧市街頭，你會發現連繁華背後都帶著濃濃的東北味兒。餓了嗎？不要緊，那裡就是沈陽有名的“老邊餃子館”。這邊是做西塔大冷面的，還有那家的白肉血腸也是一絕。要不來兩瓶“俺們這疙瘩”出產的雪花啤酒？保證好喝！待到酒足飯飽，微醺的你剛一出門就和一位衣著入時的沈陽姑娘撞個滿懷。巧笑倩兮，美目盼兮，你目瞪口呆忘了道歉，人家卻已走遠，撇下一句“看著點走路”你才如夢初醒。剛剛轉回心思，你卻發現已游蕩的太遠忘了回賓館的路。你著急地站在街邊，手裡攥著地圖愁眉不展。沒關系，馬上就有熱心的沈陽小伙上來吆喝：“上哪兒啊？免費指路！”你感動得一個勁兒直誇：“東北人都是活雷鋒！”他卻哈哈一笑消失在人群裡……
三天後，空中客車A300裹挾著轟鳴的巨響帶我離開了這片黑土地。閉上眼睛，我知道自己離沈陽其實很遠。沈陽像個天真的少女，她的一顰一笑總在無意間觸動你柔軟的心弦；沈陽又是位寬容的長者，他閱遍人間無數，卻早已將世間滄桑看作過眼雲煙。
沈陽，我真的懂你嗎？