琅琊山我到南京出差多日了，周末也回不去，遂生出去游玩的欲望。盡管外面下著秋雨，寒氣日漸增加，可一旦起了念頭，就好像初春的樹芽般蠢動，不多久就占據了整個內心。於是上網查南京的周邊，就發現了琅琊山，和屬於她的《醉翁亭記》。
琅琊山位於皖東的滁州，因古時琅琊王曾到此避難而得名，更因歐陽修的《醉翁亭記》而令若干文人騷客生出遐想。“醉翁之意不在酒，在乎山水之間”。好山好水何處無有，游歷甚廣的歐太守為何獨獨要寄情琅琊，發此千古流芳的慨嘆呢。
於是周六早上8點多鐘爬了起來，磨蹭慣了，9點半才到了下關汽車站，坐在一輛中巴的最後一排，顛簸著朝安徽方向去。小雨兒一直撒歡的下，水汽蒙蒙的盈滿了車窗，讓路邊的景色都變得若隱若現起來，中國畫一般空靈，只好斷了欣賞安徽民居新貌的念頭，全力抵抗崎嶇不平的路面帶給我的折磨。
說起來，明朝開國皇帝朱元璋的故鄉就是在滁州市的鳳陽縣呢。這塊土地不僅僅出了《醉翁亭記》這般瀟灑的文章，也曾出過一群呼嘯神州、睥睨八方的江淮子弟軍；不光如此，70年代末80年代初的鳳陽農民們，更是冒著坐牢危險的承包制拉開了中國社會大改革的序幕，令人稱奇。只是近年來安徽經濟不怎麼景氣，遠不如近鄰江蘇，不知道這美麗山水養育下的敢爭天下先的朱姓兒女們能否再出奇招。
閑話少說，車行近2個小時，終於抵達滁州。一抬表快12點了，趕緊打的直奔琅琊山。雨兒還在零星的下著，的士是輛挺新的富康，街道在雨水洗刷下顯得很干淨，兩邊樹木蔥郁，古式房子上黝黑的瓦片靜靜的層疊著，有種江南小鎮的感覺，內心終於有些安定，於是不再想今天是否能夠遍歷山中的景點。游玩之意不在多，在乎點到為止。呵呵。
到了山門，寂靜無人，今天的游人很少，居然賣票的人都開了小差，還好檢票的人忠於職守，否則就便宜我了。終於買票進了山門，路邊一個的士司機熱情地招呼我說把我直接送到山頂的琅琊寺、南天門，然後再下山一路慢慢玩下來，可以省很多時間和力氣，何況都已經中午12點了。網上的文章也曾提過此事。不過我還是謝絕了他的好意，決定從山門一路玩上去，想想老牛反芻的餐飲方式我還是難以接受啊。大步前行間，看著遠處山頂的白霧繚繞，突然有一種探尋“雲深不知處”的快樂。
琅琊墨苑
路上很寂靜，除了我不見第二個游人。才不多久就到了第一個景點—琅琊墨苑，於是欣欣然。白牆青磚的大門上方用渾厚穩健的隸書寫著“琅琊墨苑”四個大字，走進去不禁莞爾----裡面居然一個人都沒有！整個園子那一時刻都是屬於我的。多謝天公作美啊！
墨苑布局很緊湊，交錯的小院回廊間，景色盡收在一面面牆上。那是歷代文人墨客、達官貴人在此留下的墨寶，被一一刻於黑底的碑石，嵌在白牆之上，四周佐以翠竹、蘭草、假山、綠池，一派書香氣。
走上回廊，一路看過去，首先看到的範曾題寫的“意不在酒”四字。範老筆法瀟灑寫意，一如其繪畫，今日得見墨寶，我輩甚篤。印像最深刻的碑刻，莫過於唐代詩人韋應物的那首恬淡憂傷的《滁州西澗》了：
獨憐幽草澗邊生，
上有黃鸝深樹鳴。
春潮帶雨晚來急，
野渡無人舟自橫。
這首詩寫出詩人借景傷情的悵然情懷，和意存高遠的出世風骨，顯然深得後人的青睞，在墨苑裡面竟有多人用幾種的筆法來反復展現它的魅力。最有趣的是有一幅文字畫，以寫意畫手法做書法創作，天馬行空，意趣盎然。不多說了，看照片即可觀賞其妙處。
醉翁亭
出得墨苑，一個人繼續前行，這回不覺寂寞，因為聽到些許鳥兒的歡鳴，又看到幾只雀兒在路邊很大的一塊草坪上自由的啄食，羽毛灰白色，像是鴿子，但身材卻比鴿子小巧，不知叫什麼。雨兒稍歇，它們就出來覓食，三三兩兩，或低飛，或雀躍。Yeah，生活不易。
草坪後藏著一條山澗，初時未發現，發現了便舍大道就澗邊的小徑而行。適逢陰雨天，澗水很是活躍，兀自譜著琵琶小曲。沿澗而上遇到一汪湖水，名曰“醉翁潭”，想必醉翁亭離此不遠了。雨絲在空中飄飛，落在水面是極細極細的波紋，更顯潭水寂靜。
果然，一座古拙的石橋後，道路豁然開朗，到了醉翁亭了，也終於能看到些人影了。先不說亭子，且看腳下，已是大不一樣。前面走過來是柏油路，這裡已變成斑駁黝光的青石板了，這便是傳說的“琅琊古道”吧。
想必是出於經濟效益的考慮，醉翁亭被三面青磚牆圍了起來，在外面看不出端倪，以為有層層進深，進去卻突有狹窄的感覺，突然撞在亭前了，心生郁悶。心想這要是歐公親臨，更要覺得自己遭謫滁州不算，還要受這份囚苦，前首不見山，左顧不見林，還不要吐血呀。呵呵，不想了，醉翁之意不在酒啊，何必呢。
現存的醉翁亭是在清朝光緒年間滁州文人薛雨時重建的，四個檐角高高翹起，有如燕尾，深得飛檐走壁之妙。亭前有聯“飲既不多緣何能醉，年猶未邁奚自稱翁”，說的應是歐公酒不醉人人自醉，洞悉人世間朝暮四時的曠達情懷吧。楹聯上方乃是蘇軾題寫的“醉翁亭”三字。蘇軾比歐陽修年輕了30歲，兩人都是才比天高之輩，難得彼此欣賞，歐陽修更無倚老賣老，對蘇軾深為提攜。這醉翁亭旁作為寶物珍藏的醉翁亭記碑刻，正是源自蘇軾的手書。歐文蘇字，伴隨著琅琊勝境的美妙，傳為佳話。就衝這，就該讓天下的古文追捧者來拜謁一番。
琅琊古道
離了醉翁亭，我沒有更多的在意在亭等處停留，皆因院牆重疊有損與山水交融之故。
沿著古道繼續深入，路邊有一亭，名曰“洗心亭”，四四方方的，據說是香客們進山前稍事停留之處，還可洗去內心的塵埃，有點心靈驛站的味道。不過，尚未走近，便看到亭邊的牆上盡是黃泥沾污，裡面的黑牆上“xx到此一游”橫七豎八。也罷，如果這樣也能洗心，出家人又何必尋清靜方外之地。遂過而不入。
人說亭以文名，文以亭傳，二者相輔相成，我更覺得這深幽的琅琊山是這亭和文的真正依靠。在這彌漫著暮秋雨絲的山谷中，筆直參天的杉樹林密密的排在路旁，各色斑駁的灌木簇擁著占據了其中每一寸空間，一齊在風過時緩緩搖曳。褐色的杉樹葉交織著明黃的銀杏葉，以及微黃的野草枯枝，在古道青石上隨意的散落，因為雨水的緣故，落下便穩穩的粘在地面，像游子歸家一般沉醉。不由想起一句詩：“零落成泥碾做塵，只有香如故”。
不知走了多久，天色昏暗下來，抬表已是下午1:30了，卻仿佛黃昏將至，山中四時與外界果真不同啊。不由心焦起來，還有多遠才到琅琊寺呢。
深秀湖、琅琊寺
山道漸漸向上，我有些氣喘了。沒有碰上一個游人，不由擔心自己是否走錯了路，這時有點後悔了。前面的路突然做了九十度的大轉折，走上前去，竟在坡頂路的盡頭看到一處山門巍然屹立，上書“蔚然深秀”。再看旅游地圖上，原來就是標明的“峰回路轉”之所在。果不其然。
過了山門，走上一段路程，突然前面撞出一面湖水來。細看之，原來叫深秀湖。的確夠深的，枉我前行甚久。也很秀麗，湖面上靜靜的飄蕩著淡白的水霧，隨風聚散，氤氳縹緲，有如仙境。我於是在此停留歇息。湖邊新蓋的一座仿古建築倒也與四周挺貼切，幾條小艇懶懶的靠在岸邊，野渡無人舟自橫阿。站在湖心亭上，一個人面對著寂靜的四周，突然覺得都市的生活好辛苦。歐前輩啊歐前輩，真會尋好去處。
問了問深秀湖邊的售貨亭，說是還要十幾分鐘的路程才能到琅琊寺，於是趕緊上路。還好腳力不錯，又看到幾個游客（真難得）在往回走，估計不遠了。果然遠遠的就看到琅琊古寺的寺門高高聳立在山腰上，山門洞開，氣勢威嚴。
拾級而上，看到地面是雕刻著各種蓮花的形像，有種入了佛境的妙趣，心神也穩了穩。售票處特意立塊牌子，大致說因為要修繕、維持，因此要在聯票外再收門票。哎，柴米油鹽醬醋茶，出家人也要面對啊。
入了寺門，首先被寺廟的布局所感染。琅琊寺完全是依山而建，山勢向上，佛門眾殿也依次攀爬，靠層層階梯連接，在蒙蒙細雨暗暗陰翳中仰望之，真有一種脫離塵俗之感。先後經過琅琊墨苑、醉翁潭、醉翁亭、深秀湖，到這裡依然有令我傾倒的美景，深山之中有如此勝境，卻又被歷代的高僧們經營得如此不凡，真是人生之福阿。
走上近百級石階，右側是著名的無梁殿，明代重建，是琅琊寺現存最古老的建築了。走進院牆去再上了兩層台階，終於站在了他的面前。無梁殿的滄桑感是無法比擬的。紅色的磚牆，斑斑駁駁，許多地方的磚縫露出剝落的痕跡，慘白的石灰在盡力填補著。無梁殿沒有飛檐、也無鬥拱，裡面是類似西方教堂的拱形門，真是風格獨特，堪稱一絕。在見慣了金光寶氣朱門琉瓦的華麗廟宇後，再看看這座悄然遁世，笑看風雨的古老建築，這種感覺真是奇妙啊。
從無梁殿出來，肚子這個小俗物開始抗議了，一路上還未進食呢。時間已經指向下午兩點多了。一抬眼，恰好是“積馨齋”，吃素菜的去處。欣然抬腳進門，問問招牌菜，竟是干燒素魚和紅燒梅花肉。於是決定品嘗一把，點了紅燒梅花肉和另外一個小菜。平時在城裡大魚大肉，素菜無非青菜豆腐，難以成氣候；這邊仙風道骨的山裡頭，素菜又如何呢？早聞聽佛門素齋的名頭了，終於可以如願以嘗。
由於沒有其他客人，菜很快便上來了。五花肉一塊塊切成方形，還帶著肉皮呢，咬一口，真的是口感溫潤，香氣繞舌，嚼起來飽滿充實，富有彈性，足可以假亂真阿，卻又沒有肥肉的膩味，瘦的部分更顯得比真肉更細膩爽口。欣喜之下，連忙請教如何制作的？服務員賣了幾個關子，就是不肯說。好歹磨蹭出來了，不由得自己也不想告訴別人了。讓大家多一個猜的樂趣豈不是更佳？
飯後繼續沿山而上，探訪天王殿、大雄寶殿，還有祗園、雪鴻洞、千佛殿等。在雪鴻洞和千佛殿，買了些香給觀音和如來上了一柱，不是因為信佛，是覺得來到這裡的快樂，讓我想留下些什麼，也是為了方便和大師們套近乎。在千佛殿，和守殿的大師聊了聊，問問大師平日幾點念經，幾點休息。大師說是早上三點起來念經，下午5點就各自回禪房打坐休息了，說是全國的寺院都這樣。早上三點的時候天光尚未亮，看來修行也不易啊。後來又問起和尚可否娶妻的問題，他很不以為然，說釋迦牟尼當初正是拋棄了妻子兒女而成佛的，佛家講究的是看破紅塵放棄一切，如不能放棄又如何事佛；但是佛法為了弘揚和傳播，又必須能夠容忍一些有家室的人，讓他們先進入到佛門中來，欲取先予。況且世上之所以有法，是有人犯法，否則也無所謂法。總之，出世、在世非彼此隔絕，總有相互依賴之特點。我突然對辯證法又感興趣了。
離開琅琊寺，我邁上前往南天門的石梯。回首望去，遠遠看見無梁殿又籠罩在迷蒙雨霧中。“南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中”，杜牧的那“四百八十寺”，可否包括了這深山古寺的寂寞樓台呢。
南天門
越往山上走，霧氣越重。最後，二十米外便看不見了，琅琊寺也在回首間不經意失去了蹤影。覺得到了仙境了，於是頂住疲勞，堅持往上爬。在雲霧彌漫之際，看到隱約的一座宮廟，走近一看，不禁啞然一笑。原來這就是到了南天門了，不是宮廟，而是道觀—碧霞宮。古來佛道和平共處早有耳聞，今日又在這仙山得見，顯然是這靈山秀水不僅讓和尚們沉迷，也令道士們痴狂。好在深山幽幽，佛道都是喜清靜的，一個要出世，一個要無為，也相安無事。
碧霞宮顯然感覺是重建不久的，少了一份古樸厚重。畢竟是本土的宗教，宮內的壁畫雕塑多帶有世俗色彩，如碧霞仙子長得就很美，穿著大紅的衣裳，像出嫁的新娘，不由多看了幾眼。呵呵，罪過。
碧霞宮邊上是會峰閣，該是全山最高點了。此樓三層，登上去可極目遠眺，據說可以看到長江、南京等等。不過，今天什麼也看不見，除了那彌漫天地間的大霧。走到欄杆邊上，耳邊是檐角的鈴鐺在風中叮叮作響，臉上是迎面而來的洶湧的山風和它驅趕著的濃重的雨露，雖看不到高低，卻可感覺出險奇。四處望下，我好像置身於天庭之中，只待從雲霧中倏忽飛出一個仙女來，長袖飄飄，巧笑倩兮，用纖纖玉手挽了我，帶我去赴那瑤池之會。
歸程
歇息了片刻，已是下午4點多了，我決定下山。就在濃霧中，高一腳低一腳的小跑著殺下去，因為雨天路滑，而路途也有緩緩的坡度，亦步亦趨反而太辛苦。
迷霧中聽到遠遠的鐘聲破空而至，那是琅琊寺的鐘聲吧，和尚們估計午休過了開始念經了。不過直到我下到了寺前，鐘聲長長短短的也未見停止，原來是幾個游人在饒有興致的撞鐘，一次不過癮，再來第二次，你方敲罷我登場。於是我和僧房裡面的眾僧們就都得一下一下的聽著。
據網上的資料說，佛家的鐘是用於祈禱、感化、超度眾生。在一口佛鐘上鑄有這樣的銘文：“鐘聲聞，煩惱輕，智慧長，菩提生，離地獄，出火炕，願成佛，度眾生。”
佛寺的鐘多是晨暮各敲一次，每次緊敲18下，慢敲18下，不緊不慢再敲18下，如此反復兩遍，共108下。為何要定為108下？一說是一年有12月、24節氣、72候（五天為一候），合為108，像征一年輪回，天長地久。另一說是，人有108種煩惱，鐘鳴108響，以盡除人間煩惱。
我不知道敲鐘是否對佛家是很有講究的事情，但是這麼個胡亂敲法，至少我聽著很煩，更別談超度了。不過沒辦法，旅游重在參與，參禪重在身體力行，連鐘也不讓香客們敲，佛法怎麼弘揚，寺廟怎麼維持呢。不由又想起和千佛殿大師的談話了。
到了琅琊寺再往下，雲霧不再是身邊的事了。我邁著大步，循著來路一路返回。之間偶見三兩輛車載著人往山上來，想想此山的幽深，應是需要用雙腳去丈量，用輪子恐怕難以體驗得到吧。
快到醉翁亭的時候，前面出現一個女孩子的清秀身影，打著傘兒慢慢悠悠的走在古道上，也是下山的方向。估計她應該是本地人，否則該像我一樣急忙的趕5點的班車去，或者至少也該有同伴陪伴才好。在這個清冷的周末，不去陪伴家人或者男友，抑或在溫暖的臥室內讀讀小書，卻要在這深山古道裡徘徊，想必是既有情調又有心事吧。於是不敢打擾她的這份清靜，在她身邊匆匆走過。一瞥之下，那是個帶著眼鏡的女孩兒，面容皎潔而平靜。
一路上的美景都浸透在這潮濕迷蒙的雨霧中，迷離而肅穆。
天色益發的陰沉了。出了山門正好有個的士下客，於是毫不耽擱的坐上去，直奔汽車站，趕上了最後一趟5點12分發車的中巴，朝著南京去。