我們的晚飯在東大街一家小小的酒店。卻有著很亮的名聲：納西第一家，在很多的麗江游記裡，都提到了這一個小小的酒店。店不大，雇工卻不少，有的在閑座著---今晚生意不如我們想像的好。我們穿過煙熏火燎的店堂、又小心翼翼的爬上寬僅一尺，滿是油污幾乎成為滑板的樓梯，上了二樓，三個人圍坐在矮矮的小方桌前，聊著天、看著窗外、等著菜。
麗江的小酒館、咖啡窩、小飯店很多，在小橋流水的旁邊，在濃濃的咖啡香中，一邊聽水，一邊看月，是很雅致的事情----可惜，今晚無月，只有潺潺的水聲，不舍日夜，伴著的，是遠處傳來的納西古樂的悠揚。
所有的旅游資料，幾乎都要提到麗江的小吃：糌粑、血腸，梨也要了這兩道，在我和梨的心中，都期待著消受那被許多游俠稱道不已的佳品。
我們喝到第6杯水的時候，久仰的名菜終於送來了：糌粑---油炸的硬梆梆的，確實是鍛煉牙齒的好東東；至於血腸，看著那黑乎乎切成的薄片，我和梨再也提不起興致。不禁想起白天在深巷裡看見的民家在煎雞豌豆粉---那也是一道名品，只不知道味道如何。
四方街是每個去麗江的游客必到的地方。我們踏上四方街，已是燈火闌珊的夜。這說是街，實際是個小小的廣場---如果想選擇一兩件旅游的紀念，一定要來這裡的。但此刻，白天的繁華熱鬧遠去了，廣場上冷冷清清。我和梨踱步在水聲裡。看小橋流水邊酒家的紅燈籠，聽隱隱飄來的納西古樂。
說到納西古樂，據介紹說實際是明清時中原道教洞經音樂，擊百年來，曲調沒有變、演奏的樂器也沒有變、演出的儀式也沒有變，變化的，只是一代一代無名或有名的樂人。
東巴宮是聽古樂的地方，每天晚上都有穿戴著盛裝的納西樂師坐在門口，檢票也做招徠，引得許多老外拿著照相機拍個不停。古樂的票價40元，可以聽兩個小時。俗人如我，站在檢票的門口，探頭窺視了一下樂場，只見裡面煙霧彌漫，人聲嚷嚷。在靜靜的麗江夜裡，確實是熱鬧得出奇。
另一處是東巴宮對面的“大研納西古樂會”，這裡的主持，就是所謂的“奇人”宣科先生，有人說“宣科先生在音樂上有靈氣，在學問上有鬼氣，在行事上有匪氣，沒有宣科，麗江會寂寞很多”。此刻，樂會門外喇叭上宣科先生正用流利的英語插科打諢著，和旁邊錄像廳傳出的港台片的嗲聲嗲氣爭奪著聽眾與觀眾。
唯有四方街的大石橋寂寞、唯有飄搖在水底的長長的青荇寂寞，唯有百十年不變的古樂寂寞，“仙樂”也好，“天籟”也罷，麗江本來就是寬容的，不是嗎？
想到此，我和梨相對一笑。