蘇格蘭散記從我們20日傍晚到蘇格蘭的首府愛丁堡，到23日下午三點多離開愛丁堡，我們實際上在蘇格蘭這片神奇的土地上度過了同樣令人難忘的近三天時間。我們除游覽了愛丁堡之外，還北上瀏覽了綺麗的高地風光，親歷了著名的尼斯湖，到達英國最北部的城市，高地首府因弗內斯（Inverness）之後再經Stirling返回愛丁堡。
對愛丁堡的第一印像便是果然名不虛傳。出火車站即是市中心的王子大街，而王子大街又同街左邊的長條山丘一起成為一道天然的分界線，左邊是一看上去就是中世紀味道濃濃，非常有滄桑感的老城，老城的盡頭便是天下聞名的愛丁堡城堡；右邊則是現代感十足的新城，清一色的喬治時代建築風格。作為其代表作，號稱是“歐洲最高貴的廣場”的夏洛特廣場便一字排開在右手邊。對面是似乎被煙熏火燎了幾百年而呈黑色，卻依然高高聳立的司各特紀念塔。因天色已晚，初來乍到的我們未敢久留，便乘出租車前往我們預約好的家庭旅館（B&B）。到達目的地才知道原來這是一個女主人是中國人的家庭。女主人姓汪，四十四五歲的樣子，南京人，看年齡猜經歷果然不差，也是在八十年代末來英國進修而留下來的，她先在倫敦，幾年前來到愛丁堡，為謀生開辦了家旺平旅行社，以作華人的生意為主。據說生意還說得過去且前景看好，因為中國人出來的機會越來越多了。她的丈夫小她幾歲，是波蘭人，看來生活的還比較融洽，只是飲食習慣差異大些，我們到時她正在熬著一鍋小白菜排骨湯，而丈夫回來是要自己動手做三明治吃的。她家的房子位於在此來說是一個比較好的小區，像常見的國外房子一樣，一樓是廚房、餐廳、會客室和一間臥室，二樓是三間臥室，樓上樓下各有一個衛生間。有特點的是在後面的小院子是用一種高高的植物作圍牆的，再後面則是一片綠意盎然的樹林，看起來視覺特別舒服。在國外辛辛苦苦打拼了這麼多年，有了身份有了房子有了自己的公司應該說是很不錯了，但看她的衣著看她的家具和布置特別是看她的鬢邊已十分明顯的白發，還是不能不讓人生出許多感嘆來，當年到底是回國好還是留下來好，曾經是很多海外學子備感迷茫的艱難選擇，十幾年後再來看結果恐怕還是見仁見智，難得統一。人生自有自己的選擇，起碼在我來說從沒有為我當年的選擇後悔過。
第二天一早便開始了由房東旺平旅行社組織的為期兩天的高地之旅。同行的除我們三人外，只有兩位來自西安正在約克大學讀研究生的女孩，一位來自北京正在愛丁堡讀書的一個小伙子，另有一位已結束在格拉斯哥大學學習，現專職打工的遼寧女孩，由於本期旅行團員少，為節約費用，女主人親自出馬任導游，旅游車是雇來的，車主兼司機是一位可敬的蘇格蘭老人，花白頭發、西裝筆挺、笑容可掬。車出愛丁堡向西，不到一個小時行程，便到蘇格蘭的第一大城市格拉斯哥（Glasgow）。在此地的第一站是格拉斯哥大教堂。其呈灰黑色的石砌外牆，哥特式尖頂，綠色屋面，是蘇格蘭唯一保存完好的中世紀教堂。其規模確立於12—13世紀，歷史可算悠久，有特點的是在教堂內部的石柱上，明顯可見很多人為的破壞痕跡，好像這裡也經過“文化大革命”的“洗禮”是的，詢其原因，果然是宗教改革時期的“傑作”。第二站是參觀建於1471年，為當地最古老的一座石頭房屋。其結構為兩層，屋內保持當年人們在其中生活的情景，發人遐想。順便想說的是在此地這種石頭房子是身價很高的，特別是在好多年以前真正用石頭來建造的房子其價格一直一路上揚，而用現代材料仿石頭制造的房子便差了許多。第三站是位於市中心的喬治廣場，市議會即位於廣場西側，是一座典型的意大利文藝復興式的建築物。廣場最大的特點是排列了十幾座大多出生於格拉斯哥的名人塑像並附有說明。除了我原來知道的作家司各特、詩人彭斯之外，我們還驚喜地發現蒸汽機發明者瓦特原來也是格拉斯哥人，同瓦特先生合影留念以後，我們趕往格拉斯哥的最後一站---格拉斯哥大學。這是一座建築精美，環境優雅的大學，最獨特的是它把歷屆大學校長的名字刻在了大學校門的鐵欄杆上，也可以算是很有創意的舉動了。
中午在檸檬湖（Loch Lomond）畔稍事停留，欣賞了一番這一蘇格蘭旅游勝地的山光湖色，並用了一頓同樣不敢恭維的蘇格蘭風味的午餐之後，我們的車子進入了著名的高地地區。視野似乎一下子變得開闊起來。座座丘陵蜿蜒起伏，通向天際。許是海拔高的緣故，除了只是點綴的若干樹木外，沒有什麼高的綠色植物，只有細細低低的綠草貼在地面，再加上星星點點的黃色小花，為略顯單調的廣袤大地增添了幾許色彩。天顯的更高更藍，雲朵也飄灑得更為流暢自如，車子行進在山間小路上，車內飄揚著蘇格蘭民歌的旋律，我們自由地倚著靠背，盡情地享受著這人生難得的灑脫和休閑。在快駛出高地前，我們還在二戰時期的蘇格蘭軍隊訓練營地作了停留，那裡有一座為在二戰以來在戰爭中犧牲的蘇格蘭士兵而立的紀念碑，在犧牲者名單上最新添上的是一位在伊拉克戰爭中失去生命的蘇格蘭士兵。據導游介紹，高地因其地處偏遠，一度還是第二次世界大戰期間盟軍的最高指揮部所在地，也為盟軍的最終勝利做出過不可磨滅的貢獻。
當晚我們住在了另一個美麗的蘇格蘭小鎮威廉堡（Port William）,同樣選擇了家庭旅館。應當說這種在英國被稱為“B&B,”即Bed & Breakfast的家庭旅館遍布英倫各地，是旅游者非常好的一種選擇。它一般由家庭把自己不用的房間用來出租，並提供早餐。這種旅館不僅價格便宜，你還可以自己動手來制作自己喜歡的食品，更重要的是你可以近距離地體會當地居民的生活習俗和風土人情。這種家庭旅館也是由指定的權威機構劃分級別的，級別不同，價格也不同，你可以根據自己的經濟能力來選擇。這一晚上我們住的家庭旅館是一個獨身的英國老太太開的。一樓她自己住，二樓的三個房間用來出租。房子的位置非常好，從二樓我們住的房子望出去，是一片綠意濃濃的草地，遠處是藍藍的湖水和起伏的山巒，仿佛一幅甜美的山水畫。為了不繼續被蘇格蘭飯菜折磨，我們到當地的一個超市一頓瘋狂大采購，水果、香腸、面包、冰激凌一應俱全，外加一瓶當地出的葡萄酒，回到旅館泡一壺中國綠茶，美美地慰勞了自己一番，便沿著湖邊去散步，好不俠意。回來後洗過澡我和楠楠看起了奧運會的實況轉播，兒子卻跑去同房東老太太的狗玩，許久才回來還似乎不太盡興，嘴裡“汪汪”地學起了狗叫，我說看來兒子學“狗語”要比學英語快得多，惹得我們三人一頓大笑和一陣瘋打，才意猶未盡地上床休息。
第二天行程的重頭戲是游尼斯湖（Luch Ness）和尼斯湖畔的Urquhart 城堡。尼斯湖因尼斯湖水怪而聞名天下。這個謎至今未能全部解開，雖然有人說其實是水底的朽木浮起所至，也有人宣稱是他們人為的騙局。但這些都絲毫未減弱世界各地旅游者的熱情，游人們對之依然是趨之若鶩，而尼斯湖水怪依然是這個旅游勝地最大的賣點。在我們開往尼斯湖的路上，便幾次出現人們想像中的尼斯湖水怪的各種雕塑。特別是在即將進入尼斯湖區的小鎮Fort Augustus,用鋼筋做骨架復之以綠色植物的尼斯湖水怪模型顯得活靈活現。旁邊是類似於我國三峽大壩那樣的須逐級提升的水壩，公路橋也是可以開合的，以便游船通過，片片綠地、艘艘游船、綠樹成蔭、鮮花遍野，把這個地處偏遠的蘇格蘭小鎮裝點得風情萬種！舉目望去，尼斯湖已經清晰可見了。當我們來到Urquhart城堡時，正好雨過天晴，陽光燦爛，建於一個小小的半島之上，三面臨湖的Urquhart城堡顯得分外醒目。城堡建於1600年前後，當時的規模還是相當驚人的。其功能非常齊備，吊橋、塔樓、規模很大的儲物庫、食物加工場所
等等一應俱全。以其地形之險要，確有“一夫當關，萬夫莫開”之感，但最終還是沒有能躲過戰爭的浩劫，最後在歷史上的一次戰鬥中因無法避免被攻克的命運而被守衛者炸毀。站在殘缺不全的塔樓高處，正好欣賞尼斯湖的迷人風光。一望無際的湖面上，波光粼粼，帆影點點，一艘游艇迎面而來，在湖面上劃出一道道曲線優美的波紋，湖兩岸樹影婆娑、郁郁蔥蔥，湖風撲面而來，吹得人心如醉如痴，恍然如夢，全然忘卻自己身在異國他鄉，真個有幾分“暖風吹得游人醉，直把杭州作汴州”的味道了。
游完尼斯湖後到高地首府因弗內斯（Inverness），其市政府所在地即因弗內斯城堡，在全市制高點，是觀賞全市風光的絕佳地點，因弗內斯城市不大，尼斯河穿城而過，兩岸風景如畫，市區的主要建築在此一覽無余。此地給我們印像最深的不是城市景點，而是中午的那頓中式自助餐。地道的中式菜、中式湯、加上米飯、饅頭和麻花，吃得我們一個勁得喊過癮，直到一個個肚子園園，才依依不舍地下樓離開。我想如果每個吃客都有我等今天的飯量，這家餐館肯定開不到今天，我們也不會有今天的口福了。再想想中國人也確實了不得，把中餐館開到了世界的各個角落。四年前走訪西歐八國時，就為無論在繁華都市還是偏僻小鎮都有中餐館的身影而感慨，今天在英國最北部的城市竟也有如此規模的中餐館，如此好吃的中式菜肴，不免為之一嘆。
午後基本上時間都花在了返回愛丁堡的路程上，風景同來時相近，加上中午吃得實在是太實在了一些，大家都在昏昏欲睡中度過，直到天色近晚到達另一個有名的景點Stirling
城堡，才紛紛清醒過來。Stirling城堡的出名得益於它無以倫比的戰略位置，它正處於整個蘇格蘭的戰略交通要道，因此有著特別重要的戰略意義。因而歷來有控制了Stirling，便控制了蘇格蘭之說。也正因為它是歷來的兵家必爭之地，在歷史上也是所有城堡中經歷戰爭最多的一個。其最早由誰開始建立尚無一致的說法，但在有記載的1370至1750年間在不同的階段由不同的占領者建起了不同風格的建築、雕塑，留下了不同風格的石刻，這些在今天看起來也有著特別的味道。在英格蘭和蘇格蘭長達幾百年的控制與反控制的過程中，這裡曾發生過多次易手，很多有名的歷史事件都發生在這裡。蘇格蘭瑪麗女王也是在這裡加冕的。以十三世紀蘇格蘭人民大起義為背景，以蘇格蘭民族英雄威廉。華萊士為主角，一舉獲得1995年奧斯卡五項大獎的電影《勇敢的心》就是在這裡拍攝的。
在臨近愛丁堡的時候，我們還參觀了建於一百多年前，至今仍在繼續使用的跨海大鐵橋，其與相隔不遠的另一座新建的現代化大橋隔海相望，相映成趣。在此留下的遺憾則是與世界高爾夫球的發源地，著名的聖安德魯斯高爾夫球場擦肩而過而因時間關系未及拜訪。據說想在這裡打球的話起碼要提前一年預約，這個願望只好留給將來再實現了。
在這兩天的旅程中，蘇格蘭留給我的印像最深的有兩點，一個是它完全不同於英格蘭的自然風光，從經濟發展水平來說，蘇格蘭同英格蘭相比差距確實還是很大的，這恐怕也是歷史上在與英格蘭的戰爭中總處於下風的根本原因，但其獨特的田園風光確實有著非凡的魅力，特別是臨湖而立的一個個蘇格蘭小鎮，每一個都有美不勝收之感，活脫脫是一顆顆璀璨的珍珠。第二點是蘇格蘭人民的熱情、勇敢、豪爽和愛憎分明。我們來的日子正是著名的愛丁堡藝術節舉辦期間，火車站附近，皇家大道上，常常可以看到各類藝術團體的即興表演，身著著名的蘇格蘭方格短裙把蘇格蘭風笛吹得如醉如痴的當地藝術家把蘇格蘭人的熱情揮灑的淋漓盡致。很能說明問題的另一個事例是，由於長期遭受英格蘭的統治和曾經被德國侵略，英格蘭足球隊和德國足球隊是絕對不會被蘇格蘭球迷所擁戴的，反之，看到他們輸球是蘇格蘭球迷最開心的事情。
最負盛名的愛丁堡城堡成為我們此次蘇格蘭之行的最後一站。它地處愛丁堡老城的最高處，俯瞰全城，氣勢如虹。它的南向、西向、北向都是陡峭的懸崖，只有通過東向的斜坡，即現在的皇家大道可以抵達。它在公元六世紀就成為皇家堡壘，之後很長一段時期都是重要的皇家住所和國家行政中心。雖然在十六世紀初皇家住所移到了新建的荷裡路德宮（Palacs of Holyroodhouse）,愛丁堡依然是蘇格蘭王室的鐘愛之地，依然是蘇格蘭的重要像征。我們沿著皇家大道來到游人如織的愛丁堡城堡大門口時，首先看到的是身著蘇格蘭方格短裙，腰佩短劍，頭戴黑色無邊軟帽的城堡哨兵。進入城堡，最引人注目的是在古堡的城牆上整整齊齊地安放的一門門烏黑的大炮，令人還能感受到當年防御森嚴的緊張氣氛。愛丁堡城堡曾經是堡壘、皇宮、軍事要塞和國家監獄，自然在武器裝備上會充分體現出當時的制造水平的。其中安置在古堡最高處的名為Mons Meg的大炮，於1449年在比利時建造，經過二百多年多次戰役後，於1829年重回愛丁堡，可謂戰功赫赫。愛丁堡同時也是蘇格蘭國家戰爭博物館和蘇格蘭聯合軍隊博物館所在地。我們在這裡有幸看到了從中世紀以來各個時期的蘇格蘭的兵器、軍裝和各類勛章，甚至在博物館和騎兵營之間的空地上還有一輛參加過第二次世界大戰的坦克，這一切讓酷愛武器的兒子迷戀不已。城堡中央是王宮廣場，16世紀的王宮建築依然聳立在廣場的周圍。在一部分建築的地下室裡，則是當年關押重要犯人的地方。站在城堡最高處的城牆上，愛丁堡市容一覽無余，盡收眼底：花紅草綠的王子街公園，車水馬龍的王子大街，古色古香的皇家大道，郁郁蔥蔥的卡爾頓山，這一切令我們情不自禁地發出由衷地感嘆，愛丁堡不愧是一座旅游名城和文化歷史名城！（在這篇游記即將完成時，正好在報端看到了愛丁堡被聯合國教科文組織批准為第一個由聯合國永久認可的“世界文學城市”的消息，在為愛丁堡人民高興的同時，也深有“實至名歸“之感。）
―――斷斷續續寫完於２００４年１１月８日