在夜色當中，越航的飛機降落在西貢機場。當我們的的士隨著滾滾車流彙入這座大都市的喧囂，我們意識到，這是一個完全不同於吳哥的世界。西貢的流光溢彩與躁動不安，不遜於上海或是廣州，更為顯著的特色是大街小巷的摩托，朋友形像的說，像九十年代初的廣州。
西貢給我們的第一課，是出租車司機的蠻橫，這幾乎斷送了我們對這座城市，甚至這個國家的好印像。不過隨後Liberty 4 Hotel的大堂經理和服務生的臨危解難，甚至自己掏9000盾替我們打發走了司機，又使得我們倍受感動，然後能夠客觀地看待這個國家。
順便說一下，我以前是把這個城市叫做“胡志明市”的，就像現在的官方稱謂一樣。但當我來到這裡後，我發現，成為“西貢”的確更為恰當。當然也有人說“胡志明市”和“西貢”指的範圍有些不同，我可不管這些。
第六日：西貢
西貢的一天是從清早街廊邊Cafe裡吃早餐的人們優雅的言談中開始的。法式大面包是這個城市非常有代表性的早餐。面包、黃油、咖啡，隱約藏著這個前法國殖民地重要都市的氣質。甚至你還可以依稀見到上個世紀印度支那的繁華。
今天終於見到了分別一年的朋友龍珠，還有她的太太——一位漂亮的西貢小姐。龍珠帶我們去了越南分公司，從公司出來時他故意繞道樓下的Shopping Mall，我想他是想讓我們感受一下越南現代的一面。的確，在我們的臆想中，越南貧窮且落後；想不到並不比中國差多少，至少西貢是這樣。記得以前在新加坡時我問龍珠越南是不是很多蚊子（美國的越戰片告訴我們的），現在想起來是多麼可笑啊。
從公司出來不遠就是中央郵局，旁邊是教堂Notre Dane Cathedral。兩處都是西貢的代表建築。我們沿地圖的指揮步行經過了Reunification Palace，然後去到戰爭博物館。
戰爭博物館集中展現了越戰的殘酷。托那些在戰場上摸爬滾打的戰地記者的福，我們今天還能看到這些既具藝術性又有紀實性的照片，從而反省歷史。而同時他們留下的，還有一長串死難記者的名單，其中最為大名鼎鼎的是羅伯特•卡帕，他在地雷響起的一剎那，按下了生命中最後一次快門。所有展品中最具震撼力的，無疑是一組關於美軍使用“荒化”化學武器的照片。那是一場真正的災難：動物死亡，植物枯萎，土地沙化，水質污染，只有人類最具生命力，苟且能夠偷生，但基因已經改變，造成大量先天疾病的悲劇。後來我們在中越南看到，沿海的土地本應是肥沃的，但看上去好像中國的鹽堿地，植被稀疏，作物比較的委頓，就連樹木也顯示出同緯度不應有的細弱。
有趣的是，我們在People Committee Hall拍照時巧遇了越南足球隊，他們剛剛結束老虎杯，也許是取得了好成績，舉隊前來獻花。我們領教了越南人民對足球的熱情，我們還作了回追星族，請黎玄德簽了名。
第七日：峴港－會安
在國內都沒有奢侈坐過軟臥，卻不料在異國他鄉享受了高尚待遇。昨天晚上從西貢出發，恰巧躲過了一場暴雨，今天中午到達峴港，又是不錯的天氣。越南有些像改革開放初期的中國，對內賓外賓往往是雙價並行，連火車也不例外。還好龍珠為我們買票，不然號稱外賓是內賓四倍的價錢，我們是決不敢坐火車的。
今天我們還第一次坐了“倒騎驢”的Cyclo，記得有一部很著名的影片就叫Cyclo，我們翻譯成《三輪車夫》。隨後我們擠上了一輛從峴港到會安的大巴，類似國內的“長途車”或“郊外車”那種，人貨混裝，不同國籍，不同膚色，不同語言，煞是好看。車上還遇到了幾個喝醉的小流氓想調戲一女子，後來其中一人扛不住嘔吐了，弄髒了我的包。
不得不承認，會安是一個充滿了寧靜的小城。那裡沒有華麗的建築，穿城而過的小河也並不清澈，可你徜徉其中，那份閑適油然而生，卻仿佛渾然天成。會安是一個漢化的小城，漢字的牌匾、楹聯隨處可見，中國的會館也比比皆是，至於古城房屋的建築方法，與我故鄉的舊屋別無二致。會安以燈籠出名，其時正值元旦將至，滿城的燈籠便在2002年的最後一個夜晚亮了起來。會安有一種叫Cao Lao的食品，把火腿、米粉、豆芽等烹在一起，令人回味無窮。Cao Lao仿佛只有在會安當地才能吃得到，越南的其他地方是沒有的，我在廣州號稱最地道的越南餐館也沒有找到。
我們在小河邊的一家酒吧度過了2002年的最後一晚。當我們伴著新年鐘聲回酒店時，身後的小城裡，五色的燈籠在清風中發出光彩。
第八日：會安－順化
今天上午去了“美森谷地”（My Son Valley － 我稱之為“我兒谷”)，一個越南古都的廢墟。因為先去過吳哥，這裡的一點點遺跡就顯得乏味。我並無意貶損這個遺址，但我不是歷史學家，只是從純粹的觀光客角度來看。從會安到順化的一路被美國《國家地理》雜志評為人生五十大必去之地之一。車出峴港，在海邊開行，只見水天茫茫，很是怡人。
隨車沿著公路盤山而上，優美畫卷漸漸展現開來：蔚藍色的南中國海直鋪天際，水天相接之處，已經分不清哪裡是水哪裡是天。從上往下看，海邊的白浪拍擊著淺黃色的沙灘，一陣過來，又一陣退去。峴港城逐漸遠去，籠罩在一層薄薄的霧靄中。
談笑間汽車已上到了海拔400多米的海雲關。如果說盤山道上的海景能算人生必去之地有些牽強的話，海雲關的海雲奇景卻是名副其實。站在關隘往南看，天清，海藍，峴港就像是一位強壯的漢子，托起一盤南中國海的明珠；再往北看，雲海茫茫，崇山峻嶺，好似一位害羞的女子，柔曼霓裳若隱若現。北邊的景色又好似張大千筆下的一副水墨山水，可是畫家還沒完成，正凝神思索，雲海卻變幻成另外的形狀，讓人難以捕捉。
傍晚時分，我們便來到了順化，越南中部的一個中等城市，香江（Perfume River）穿城而過。這座城市的歷史地位在於，它曾是越南末代封建王朝“阮氏王朝”的都城，甚至有類似於北京的皇城、宮城。
順化也以盛產美女出名。當地女子大多身材嬌好，家教嚴格，她們著一襲白色飄逸的Ao Dai，靚麗可人。
第九日：順化
游香江是順化游的一大重點。我們四人以10美金租了一條“龍舟”，溯江而上，沿途欣賞美麗景致。船主是一對夫婦，養著一條慵懶的狗。最有趣的是那條狗，沿途對周圍的情況毫無興趣，無論我們怎麼去逗它都不理不睬，只顧睡覺。香江游除了在江上坐船觀光以外，還有幾處名勝可以瞻仰。
Thien Mu塔與中國傳統的寺院和寶塔沒有什麼太大的區別，碑文什麼的也都是中文。這座塔之所以著名是因為它與六十年代及八十年代的反共產主義運動聯系在一起。1963年有一名這裡的和尚為了維護自己的信仰而在西貢自焚，曾經引起世界的震驚。而更為讓人驚訝的是，政府的重要人物居然對此無動於衷，甚至諷刺該行為是“燒烤聚會”。
說實話，所謂的香江游實在是沒有太多的東西可以打動我，可能因為我們來自中國的原因，這些景致在中國的確是太常見了，哪裡都比這更漂亮、更有歷史。也可以理解，強力推薦這些景點的Lonely Planet是西方人出的，也許在他們看來，確實是值得好好享受的。包括下午我們去的順化皇宮，就是一個紫禁城的縮小版，連午門、太和殿等名字都沒變。當然，其規模和紫禁城是無法比較的。這裡也有個好處，就是不論什麼大殿，游人都可以進到其中，不像國內的，只能在門口看一看。
順化菜在越南菜中占有重要地位。據說歷史上有位皇帝，因為好吃，大招全國的廚子，收集四方美味，因為當時順化是都城，也就形成了順化菜的獨特風格。這裡最讓我們回味的是春卷，而且一定要嘗嘗各種皮各種餡的，否則真是白來了。
第十日：河內
昨晚從順化上車，一路北上，天亮時分，我們就到達了這次旅程的最後一站，越南社會主義共和國首都，河內。
這裡我要簡單說一下Sinh Cafe的Open Tour服務。Sinh是越南國內的一家旅行社，經營貫通全國的Open Tour業務。我們在西貢買了從會安到順化和順化到河內的票，這票是沒有具體日期限制的。在會安和順化只需要向當地的Sinh Cafe確認出發的日期，就可以趕上下一段路程的車。車是空調大巴，條件不錯，不會中途拉客，只是在規定的地點停車。在會安到順化的路上，比如海雲關、蘭蔻海灘，都會稍事休息，讓乘客下車拍照。由於越南國土狹長，旅游景點基本都在一條線上，所以Sinh Cafe可以貫通南北，旅客可以買從西貢到河內的通票，中途某個景點可以停留下來，擇日再行，無需另外購票。這種服務實在大大方便了游人，同時也使Sinh Cafe日進鬥金。
我們在老區（Old Quarter）的Real Darling住下，然後就直奔河內的中心，也是越南全國的政治中心：巴亭廣場。巴亭廣場的布局有些像天安門廣場。廣場中央的胡志明紀念堂裡保存著胡志明的遺體，不過不巧的是當時正好是星期五，屬於每周一天的閉館日，我們只能在堂外憑吊胡爺爺的偉業。紀念館後面就是河內的標志性建築“一柱塔”（One Polar Pagoda）。塔的旁邊是胡志明紀念館，我強烈推薦大家去這裡。紀念館的二樓是胡志明和他領導的革命的介紹，與中國普通的紀念館無異，但三樓卻是一個藝術的殿堂，用了很多抽像的圖畫、雕塑來表現革命和當時的環境，絕對是別出心裁。
下午我們就沿Lonely Planet介紹的河內老區步行游行進，從還劍湖出發。這是條典型的Back Streets線路，全是老房子和獨具特色的批發市場。對於我這個經常在批發市場工作的人來說，當然是比較乏味，不過對越南人的生意還是可見一斑的。我們最後來到了St. Joseph大教堂，運氣好，趕上信徒們正在作晚禮拜。我們也混了進去，並且按照他們的禮儀一塊兒向主下跪，唱聖歌，接受靈魂的升華。從教堂出來，河內城已經萬家燈火，我們的旅行也進入尾聲。
第十一日：河內－廣州
一大早從Real Darling到機場。有一個小教訓，就是機場的外彙兌換點要八點半才開門，我們的航班早，於是手中剩下的十幾萬盾就一直揣回了中國。