初到韓城韓城，是個出名人的地方，漢之韓信、司馬遷，是其中赫赫者；也是歷史文化名城，“關中文物最韓城”，此言不虛。
大年初四，我乘車北上。經過4個小時的顛簸，於暮色中抵達了韓城汽車站。像許多城市一樣，韓城的老城由於種種原因，無法繼續發展，於是也像許多城市一樣，在距離很近的地方建設了新城。這之間的距離，給當地人帶來了不便也帶來了便利。
韓城比較有名的除了他的歷史古跡，就是別具一格的民居了，這也是我此行的重點。被譽為“中國民居的活化石”的黨家村是其中的佼佼者。當我乘坐的客車行駛過老城時，隨處可見那些過去常見、現在卻很少見的老屋，門楣延伸出來的木頭上雕刻著“耕讀”、“和為貴”、“謙受益”的字樣，顯示出主人的志趣。講究點的人家大門上掛的是木刻的對聯，門楣上雕著精美的花鳥圖案，一般的人家就是貼的紙對聯了。
韓城的住宿很便宜，20元的標准間，有熱水有暖氣，頗令我有意外之喜。只是吃飯卻是個問題，因為過年，街上的飯館都關門了，據當地人講，很多店要過了正月十五才會開張。但是腹中的飢餓迫使我抱著一線希望在冷清清的街上尋覓。好不容易看見一家飯館有燈光透出來，試探著進去問，居然還在營業。吃了半碗當地有名的羊肉饸饹和一個餅，出得門來，嗯，渾身暖洋洋的。我由衷地體會到吃了飽飯後的那種滿足感，這種滿足感曾經使我們的祖輩父輩們擁有單純的快樂，可是現在誰還會單純地為吃飽飯而感到滿足呢？
走近黨家村
韓城黨家村古建築村落從1364年東陽灣改名黨家村至今，已有626年的歷史，被列入“國際傳統居民研究項目”，其保護範圍為：東自泌陽堡，西至西坊原邊，南起南原崖畔，北到泌陽堡北城牆50米處，總面積1.2平方公裡。
這批古建築經久不衰，保存相當完好。經建築學家考察認為：一是自然條件優越，該村依原傍水，位於狹長的溝谷之中，南北土原高達40 米以上。既減弱了西北季風的侵襲，又使夏天的涼風順溝谷吹過，是理想的冬暖夏涼的好處所。另外由於北原的紅粘土與南原的白粘土均不起塵，加之泌水繞行，空氣得到淨化，使黨家村的古建築數百年來一塵不染。
村中有建於600年前100多套“四合院”和保存完整的城堡、暗道、風水塔、貞節牌坊、家祠、哨樓等建築以及祖譜、村史，被專家稱為東方人類傳統民居的活化石。村中街道有“井”字、“Ｔ”字、“十”字形，一律青石鋪路，房屋建築多為“四合院”、“三合院”。
黨家村能完整地保存至今與歷屆政府和民眾多方重視與保護有關。當今黨家村共有333戶1300多口人，但近半個世紀以來， 房屋基本沒有大拆大改。保留了原有建築形態，是陝西目前發現的一處最大、最古老、保存最完整的古村寨。英國皇家建築學會查理教授認為：東方建築文化在中國，中國居民建築文化在韓城。
帶著這些書本上得來的知識，我坐上了去黨家村的過路車，車票5元/人。黨家村在韓城市東北9公裡，20分鐘後汽車將我留在了三岔路口。我抬眼四望，是北方農村特有的蒼涼的景色。田裡的作物早已收割完了，連收割後留下的枯萎的根莖，都一把火燒掉了，真是干淨，干淨得沒有人煙味。果林也是一片蕭索的冬季景像，那些干枯的枝條孤零零地伸向天空，然後定格，像一幅無名的抽像畫，像燃燒完的火把。
2公裡的路程對於我們這些已經習慣了出門以車代步的人來說，還是挺長的。不過不用擔心走錯路，“黨家村歡迎您”的標志牌沿路皆是，只要跟著走下去即可。到了黨家村的入口，我發現自己正站立在資料中所說的高達40 米以上的土原上。俯視峽谷，啊，一個古老的村落正靜悄悄地展現在我面前，如果不是身旁那深冬蕭瑟的景物提醒，我還真以為到了世外桃源呢。難怪黨家村歷經600多年，也無大的破壞，建在這麼一處避風有水的地方，除了交通不便，還真是個不錯的選擇。門票：30元。
游覽黨家村的感受我就不在這裡多說了，只講講我認為比較新鮮的地方。民居的大門都有門檻，不過這裡的門檻可是活動的，就是把過去常見的兩張條凳並排豎放，高度恰好。需要條凳或者進出車輛的時候，就可輕松取下。每一座宅院都是一處“三級跳”——正房最高，兩邊的廂房次之，門廳耳房最低。整個村落民居分為甲乙數級不等，等級越高，說明民居保存的越完好，價值越高。由於民居太多，我先看門口掛的分級的木牌，級別高的才進去，太低的就放棄了。
保存完好的民居就是讓人心生贊嘆，其中一戶民居門上那雕刻精美的琴、棋、書、畫四幅木雕是其中的代表作，我站在光滑的青石台階上，細細端詳良久，又回轉身來，舉目四望，恍惚中似乎回到了舊時光。此情此景，非筆墨所能形容。遇見這家主人出來做飯，頭發花白的老人家笑著寒暄：“來了？”我一邊笑著點頭，一邊四處打量這裡精美的磚雕木雕，兩不相擾，卻也有種溫暖的東西沁入心中。
登覽司馬遷祠墓
司馬遷墓與祠在韓城市城南10公裡芝川鎮南門外，有1路公交車可通。其東臨黃河，西枕梁山，北為立壁，南臨深壑，芝水環繞，屹立於懸崖峭壁之上，下有古車馬道，憑高遠望，氣勢宏偉，而司馬遷祠文物之盛，尤為韓城之冠，現為全國重點文物保護單位。
因為東臨黃河，這裡的風和視野一樣，都讓人敬畏。經過芝陽橋，有路直通祠、墓前，路用大石鋪設，依山勢坡度逐級上升。大路上有“漢太史公祠墓”牌坊。祠用磚石依山勢築成四個高台，面積一個比一個廣大。每個高台之間有石級相連，層層上升，前面三個台上都有建築物，最後一層是磚砌的司馬遷墓。墓圓形，系元代修建。墓前有清乾隆年間畢沅題“漢太史公墓”墓碑，上有古柏，蟠若蛟龍。在太史公墓第三台磚砌的牌坊上題有“河山之陽”四個字，系出自司馬遷自傳中“耕牧河山之陽”之句。祠廟正殿有司馬遷塑像，方臉，長須，兩眉入鬢，現出嚴肅抱負不凡的氣概。
先抄一段書中的介紹吧：司馬遷，西漢著名史學家、文學家、思想家，今陝西韓城人，太史令司馬淡之子。他二十歲後開始雲游，足跡遍布祖國南北，到處采集傳說，考察風俗。公元前108年，任太史令，得讀史官藏書，他遍讀宮中藏書，搜集資料五年，於公元前104年開始著《史記》，後因李陵案牽連，被漢武帝處以“腐刑”，但他堅強的活了下來，在他55歲那年（公元前91年），終於完成了歷史巨著《史記》，這部巨著共130篇，52萬字，是我國第一部通史，並開創了紀傳體史書的形式，影響十分深遠。魯迅曾盛贊《史記》是“史家之絕唱，無韻之離騷”。
印像最深刻的是一步步走上來，感受到的是越來越高的空廓的視野，和越來越凜冽的西北風。尤其在最高處，視野最開闊之時，心中油然而生的竟是莫名的恐懼，這就是所謂的“高處不勝寒”嗎？為了拍攝畢沅題“漢太史公墓”的墓碑，我極力後仰，以至半懸在空中，這也是印像深刻之處。
坐落於整座山上的司馬遷的墓與祠，像征著後人對這位著名的史學家的敬仰之情，高山仰止啊，萬世景仰啊。
黃河岸邊走一走，也是很好的享受，雖然現在是黃河的“淡季”，雖然河床溝壑縱橫，水流有限，但她是我們的母親河啊，是我們幾千年歷史的見證。她猶如一個歷經滄桑如今老邁的老祖母，擁有更多的是回憶，看到她滿面的皺紋，使我們更加熱愛她。
韓城之旅結束。