如果我說想去薩迦最初的理由，僅僅是這個地名和一個黃金聖鬥士的名字一樣，不知道會不會有人相信？但這就是我的真實想法。當我第一次翻開《藏地牛皮書》的時候，竟然發現西藏還有一個叫薩迦的地方，而且還有一座挺不錯的廟，於是這裡就成了我的一個目的地。
在想像中，薩迦是一個神秘之地。這裡出過薩班和八思巴兩位元朝帝師，除了理發師，也許他們倆是唯一摸過忽必烈頭的人。八思巴還為蒙古創立了文字，並從這裡發號施令，管理西藏。在著名的《薩迦格言》中有這麼一句詩：“蓮花盛開的碧綠湖泊裡，雖不召喚，天鵝自然會飛集”能寫出這麼美麗景色的人，一定住在美麗的地方，那也許就是薩迦。
早晨從拉孜出發，雖然車裡依舊是“跌宕起伏”，但在陽光的催眠作用下，我開始在半夢半醒之間游走。大約一個小時後，我屁股底下的那把“按摩椅”突然失去了“動力”，詫異間抬眼一看，在“薩迦縣歡迎您”的大牌子下，一條烏黑锃亮的柏油馬路蜿蜒在群山之間。剎那間，俺的腎上腺激素分泌急劇增加，右手死死抓住車門邊的把手。這不是反應過度，2天前在我們去珠峰的路上，魯魯邊防檢查站門前也有這麼一條柏油馬路。正當我們慶幸“登岸”的時候，司機平措次仁偷偷踩了一腳油門，還沒等我們反應過來，車子突然飛離地面，讓我們在高原上體驗了一把自由落體。原來柏油路只有100來米，而且還有點兒角度，常年跑這條路的平措次仁和我們開了一個玩笑。這一回咱可不能上當。可我還是錯了，從拉孜到薩迦的公路是一條貨真價實的一級公路，是上海援建的。車子平穩的跑在公路上，這種感覺已經久違了，仿佛是在做夢。
藏式的房子一般都是用像征白度母的白色刷牆、用像征金剛的黑色做窗戶，可在薩迦，藏民住宅的基色全是青色打底，再配以紅色和白色，難怪薩迦派被稱為“花教”。現在的薩迦縣城是一個比較現代的小鎮，除了去薩迦寺的游客，過路的車輛並不多，和想像不同，這裡沒有天鵝，四周的山和別處一樣，也是光禿禿的，失望。
終於到了薩迦寺。我站在城牆腳下的感覺，就和站在天安門腳下的感覺一樣，巨大的建築令人窒息。不過我眼前的這面牆比天安門的歷史還要久遠，它是元代修建的，可以說是碩果僅存的元代城堡。
薩迦寺的確是獨一無二，這麼說有很多理由，不過下面這個理由絕對不會有人想到：這裡可能是全國唯一一個門票可以講價的全國重點文物保護單位。門票標價50元，但那天也許是看門的康巴大爺心情好，30元就賣給了我們。雖然有的攻略說可以乘著香客進門的時候混進寺內，可那基本上是妄想，無論怎麼打扮，游客和藏民的分別都和牛奶和咖啡的區別一樣明顯。（而且還是那種黑咖啡）
走進薩迦寺深邃的大門，仿佛在歷史中穿行，這裡的一切和800年前沒什麼兩樣。大門上的“門簾”是用碗口粗細的鐵環穿成的，配合周圍的陰森氣氛，給人一種恐怖感。而且說不定那個大殿的屋檐下，就會掛著狼和鷹的屍體，這像征著護法神的法力高強。薩迦正殿由４０根巨大的木柱支撐直通房頂，最粗的木柱3、4個人都抱不過來，和內地光溜溜的大紅柱子不同，這些柱子全都保留著樹干的原貌，給人以古樸的震撼。其中前排中間的4根柱子，被稱為四大名柱，即“元朝皇帝柱”（據傳為忽必烈所賜）、猛虎柱（相傳此柱由一猛虎負載而來）、野牛柱（相傳此柱為一野犛牛用角頂載而來）、黑血柱（相傳是海神送來的流血之柱）。正殿高約１０米，大廳可容納近萬名喇嘛誦經。
如果說這裡的環境讓人緊張，那麼這裡的人會讓你感到舒服。薩迦寺目前是一所佛學院，這裡的喇嘛堪稱來自“五湖四海”，一個10幾歲的小喇嘛一邊熱情的用酥油燈給我們照明，一邊用半生不熟的漢語告訴我們他來自青海。在昏暗的酥油燈下，我看見壁畫上一名胖胖的歌女在彈奏琵琶。歌女的“體格”比《簪花仕女圖》裡唐代美女瘦，也許這是宋朝美女的風格吧：）而在大殿裡，一名喇嘛說我長得像“電視”，讓我郁悶了半天才想明白，他說的是我長的像是那位唱“天上刮風、天上有太陽”的歌星。也許是占了明星的光，這個喇嘛拿著手電讓我看了一眼“經牆”———幾十萬部經書，據說不比敦煌少。薩迦，不虛此行。