薩爾茨堡是此次西歐之行的最東一站。盡管僅有一天的偷閑觀光時間，但仍然禁不住內心的喜悅—在我心中，薩爾茨堡就是莫扎特的永生。
清晨，在下榻的慕尼黑酒店匆匆用過早餐之後，我們一行便起程了。從慕尼黒到薩爾茨堡有將近200公裡的路程，一出市區，奔馳大巴便不斷加速，沿著一條國際間高速公路，向著薩爾茨堡的方向狂奔起來。車過豪森海姆市後，自湖區而來的團團白色霧靄，攜帶著股股清新甘冽的草青味和泥土的芳香，游蕩在遼闊無垠的巴伐利亞沃野上，也滲進了暖融融的車廂。
不覺得，海拔在升高，車子已衝出霧靄迷漫的原野，躍上叢林密布的高坡。在德旅行期間久違的朝陽，也驀地自眼前的雪山後面騰起，霎時，光芒萬丈，金輝四濺。寒夜給初冬的草地，森林以及農舍屋頂和教堂鐘樓上普鍍的薄薄的霜花， 猶如散落滿地的細碎銀箔，在燦爛的朝暉裡晶瑩閃爍。 車抵薩爾茨堡時，太陽已一箭高了。但薩爾茨堡的大街小巷卻人稀車少，顯得異常清冷，寂靜。沿街大部分店鋪緊閉，偶爾開門的幾家出售紀念品的小鋪子，也門可羅雀。我心裡納悶，薩爾茨堡人哪兒去了呢，難道一年一度的夏季音樂會改在了現在？ 隨著從店鋪裡飄逸出的柔和而精美的音樂，我不自禁走了進去。 小小的店鋪裡，各種紀念品琳琅滿目，枚不勝舉，而四壁掛滿，貨架上堆放的各種質地的莫扎特掛盤像，雕塑，以及與之有關的薩爾茨堡人文地理景觀紀念品，個個精致絕倫，樣樣維妙維俏，更是令人眼花繚亂。
薩爾茨堡位於前阿爾卑斯山地帶（阿爾卑斯山與北方平原間的過度地帶），愛因河（Inn）的支流薩爾察赫河（Salzach）穿城而過。這是一座歷史悠久，文化底藴豐厚的歐洲古城。大約在公元7世紀左右，一個名叫魯培特的修士傳教路過此地，他從巴伐利亞公國獲得了薩爾察赫河畔這塊蠻荒之地來傳教。並帶領當地人開發這塊土地，隨後，在此發現了鹽礦，薩爾茨堡由此而得名，並逐漸繁榮起來。 在薩爾察赫河左岸，就是著名的僧侶山，站在山下的修道院仰望，它凸兀而起，岩崖陡峭，十分險要。而聳立於煙巒霧崖之上的霍哼薩爾茨堡要塞（Festung hohensalzbourg）—歐洲最大的要塞，如同籠罩了一層迷霧，更顯得神秘莫測。千百年來，在這個要塞裡，圍繞著集權與民主，宗教與世俗所上演的人間悲劇，不知斷送了多少仁人志士的前程，改寫了多少人的身後功名...
就是生於斯，長於斯的莫扎特也在劫難逃。
莫扎特（WOLFGANS AMADEUS MOZART）1756年出生於薩爾茨堡一個音樂之家。他自小就是一個音樂神童。5歲起便開始作曲，並演奏羽管鍵琴和小提琴；7歲時隨父親在歐洲巡回演出；11歲時就完成了幾部德文或意大利文小歌劇；16歲時便一舉成為薩爾茨堡市管弦樂隊的指揮。在故鄉，莫扎特創作了大量的鋼琴曲，但由於他與數百年來唯我為尊的大主教的不和，而不得不憤然背井離鄉，在切切鄉思中苦度晚年。 漫步在刻滿歲月印痕的石鋪老街上，看著這因莫扎特之名而倍受寵幸的城市，追思著大師一生多孑的命運，我們不覺來到了谷巷9號—音樂家的誕生地。然而，門廳緊閉，大師已遠行...我後退幾步，仰望著這幢和周遭樓房沒有兩樣的建築，思緒萬千。200多年前發生在這薩爾察赫河邊的一切，仿佛一幅幅畫卷在我眼前映現 ...大師離去後，終年旅居維也納。在那兒他思如泉湧，創作了大量的歌劇，鋼琴曲，室內音樂或宗教音樂。我們所熟悉的歌劇，如《費加羅的婚禮》，《魔笛》，《堂喬萬尼》，《宮劫》；交響曲，如《林茨交響曲》，《布拉格交響曲》等，至今仍久演不衰，猶如200年的陳釀，依然滋潤著我們的心田。
我們拾級而上，穿過霍哼薩爾茨堡要塞幽暗而陡峭的甬道，參觀了關押異己的地牢， 以及用途各異的房間，來到了要塞頂部的平台上。
依箭牆遠眺，南面，逶迤的阿爾卑斯雪山如萬丈屏障，把奧地利與南歐隔離開來，午後的陽光照射在雪山上，愈顯阿爾卑斯山的巍峨與挺拔。西面和北面，沃野萬裡，草地和森林相接，一直延伸到蔚蘭的天邊。在僧侶山東面的薩爾茨堡市區，滔滔的薩爾察赫河把她分成兩半。東西市區有老橋接連，大街小巷與廣場相銜。兩岸民宅造型各異，外牆色彩斑斕；白色的教堂與修道院廣布街區，疏密有致，伸向空中的巴羅可風格的塔樓和穹頂，或銅綠斑駁，或金黃不染，其造型既呼應於主建築的宏偉氣勢，又不失於本身的千變萬化，令人百看不厭。
極目望去，雪山，草地及一座座掩映於蒼松翠柏間的骨白色城堡輪廓，不僅僅是一首極致韻律，散發著墨香的情詩，更是一部自然天成，蕩氣回腸的音樂旋律。我不禁心想，薩爾茨堡就是薩爾茨堡，是她造就了莫扎特，而莫扎特的音樂卻光揚了這片古老的土地。薩爾察赫河水必竟東流去，200多年後的今天，政教合一的迫害以及那些無端的爭鬥已不復存在，一個嶄新的歐洲已隨著《堔哏協約》，歐元發行而趨於大同。毫無疑問，如果莫扎特再世，他會重歸故裡，作出更加優美，恢宏的時代樂章！(Gautier Guo撰文/供圖)
(霍哼薩爾茨堡要塞)