攻略：
簽證：尼泊爾王國大使館：北京市三裡屯西六街 電話：86-21-65321795。簽證免費。或上海商務國際旅行社，電話：62748488。代辦簽證，國內唯一代理上海/加都尼航直飛機票。
時差：比北京時間慢兩小時十五分
換彙：去泰美爾(Thamel)區的Lasha Guesthouse（電話：977-1-226147），或去長城飯店，那有一群長住經商的中國人。有較好的人民幣/盧比彙率。官方換彙，美金的彙率較高。
住宿：加都：泰美爾(Thamel)區有設施齊全，不同檔次的旅社。/ 博卡拉：推薦Hotel Lake Prince, Lakeside, Pokhara T: 531692, website: www.hotellakeprince.com; email: contact@hotellakeprince.com, Rupee 280~300(US$ 4)/night。性價比好，有（24H熱水）獨立衛浴，頂層的露台可將湖景和魚尾峰景致一覽無余，也可在廚房DIY。詳細的各處住宿可參閱Lonely Planet - Nepal.
交通：尼泊爾國內沒有火車。城市裡的各處景點都有巴士可到達，盧比5~12。打車的話，打表計公裡數較核算。在各城之間往來通常有旅游大巴，還有最豪華的Green Line – 買來回票可以談個好價格。不過個人不建議坐GREEN LINE.
費用：尼泊爾的物價較低。如果是背包客，不住星級酒店，沒有額外奢侈消費，日均費用可控制在US$10內。入住旅社及在餐館消費前務必確認價格是否已包含VAT。
飲食：可以品嘗到各國的食物。中餐比較貴。建議嘗試NEPALI FOOD.
尼泊爾王國: 南亞的一處風景優美的深山小王國，是古代亞洲的交通要衝，也是商旅和朝聖者來往印度、中國西藏、中國內地的必經之路。座落在世界屋脊喜馬拉雅山南麓，北臨中國，西、南、東三面與印度，錫金接壤。狹長形的國土內，地勢可謂變化萬千。從北邊海拔8000多米的世界屋脊，到南部台拉河(Terai)接近海平面的70米的谷地平原，遞降不可說不急劇，這也造成了尼泊爾多姿多采的氣候和自然美景。
NEPAL的解釋：Never End Peace And Love
正文：
小標：在加都體驗全城封鎖： 沒有網絡，沒有現代化文明的日子
乘坐尼泊爾皇家航空RA412（1455－1815）從上海浦東機場飛往喜馬拉雅山國尼泊爾首都--加德滿都。
一個有著悠久歷史文化與古老傳說的地方。關於它的由來有著很多美麗的民間神話，較著名的是相傳在混沌初開的遠古時代，加德滿都谷地(KTM Valley)是個大湖，來自中國的高僧文殊菩薩(Manjush)用劍在湖南邊的山背上劈開一個豁口，讓湖水從那裡排出，形成了加德滿都谷地。而科學家們認為谷地確曾在某個時期是個湖泊，後湖水經由狹窄的Chober峽谷向南流出，形成了現在的加德滿都谷地。
對於大多數游客而言，加都是他們認識尼泊爾的第一站。喜歡步行的我自然選擇了四處游蕩的方式來認識這個城市。初到Thamel區會訝異於三輪車，的士，摩托車居然能夠游紉有余地穿梭於如此狹窄的小巷中。（後來Tero告訴我加都有個解釋是：Traffic Jam）。出了Thamel，漫步在城市的主干道上，頓時被來自紛雜的巴士的吆喝聲所淹沒，迎面走過的高鼻深目的俊男美女在吸引眼球的同時，還有那形形色色招徠生意的人和殘疾的乞討者也令我不禁側目。而紛至沓來的便是車輛排出的廢氣混合著其它氣味撲頭蓋臉地向我湧來。空氣污染，嘈雜，擁擠是加都的特色之一, 然而這些絲毫不影響它每年吸引著大批游客前來觀光游覽。
在去車站的路上與游行的隊伍相遇，一問得知是歡慶國王為保護他的子民所做的一系列事情而舉行的活動。而自今天開始為期三日的‘封鎖’便是這些舉措之一。從車站回來，我心裡反而踏實了， 這幾天是走不了了，對外交通全部被封鎖，行程得再做改動。這就是旅行吧， 一如生活，總是在不停的變化中繼續著。
從上海一起來的30多號人一早便都去了博卡拉，進山後的他們對於這次動亂自然無從知曉。 而當初選擇留在這裡的我，此時只有順從佛祖的旨意在加都體驗遠離現代化科技的生活，獨自等待著封鎖的解除。
屋漏偏逢連夜雨。我莫名其妙生起病來，沒法進食，無助地躺在旅社裡，望著窗外明媚的陽光，聽著花園裡人們的媳笑聲，開始想家。網絡/通訊中斷，交通中斷。。。使得原本就閉塞的世界變得更為“封閉”，那種與世隔絕的感受真的只有親身經歷過才會懂得。即使有尼泊爾朋友熱心的幫助和安慰，依然無法醫治我強烈的Home Sick。在這樣一個非常時期，獨自旅行的孤單未能影響到我的好興致，然而疾病卻能如此輕易地觸動我敏感的神經。封鎖，仿佛是道無形的牆切斷了我與外界的所有聯系，也將我的前世和今生一並隔絕了。
或者時間會衝淡焦慮。隨著日子一天天地過去，心底原有的焦急，也漸漸被無奈所替代. 我開始學著祈禱，開始學著習慣。畢竟，干著急也解決不了問題，不是嗎？
整個加都表面上沒有受到多大的影響。游客們在寺廟，佛塔和杜巴廣場之間留戀忘返。享受著冬日陽光的同時，不經意間走入迷宮般的Thamel區，街巷兩旁賣著飾品，唐卡，羊絨披肩，T-shirt的店主們或閑散地蹲在門前看著來往的過路人，或對游人熱情的發出邀請：Namaste （你好），也許他們早習以為常，也許他們樂得滯留的游客們多多惠顧他們的生意。在這裡，人來，車往，川流不息，依舊一派熱鬧非凡的景像。
而我時常是盛情難卻地進到店裡，一杯Chia（茶）後便嘮起嗑來。末了，店主有時會送上小禮物（當然那得看運氣）。似乎購買這種行為已非最重要，能夠與他們喝上一杯，聊上半天，才是他們所樂於之事。
在加都晃悠的我養成了習慣，每天出門路過朋友小店時便進去打聲招呼。有時是喝杯茶，聊上幾句；有時恰逢午飯時間，我會被邀請分享他們自家做的地道的午餐便當，常常是吃得我肚子撐撐的，卻依然無法抵擋那份美味。
小標：游走於加都的時間隧道中：杜巴廣場，童女神Kumari寺廟
加德滿都曾是個獨立的城市，在14世紀巴德岡國王的統治下被統一後，15世紀的加都被分為三座古城：加德滿都(Kathmandu)、帕坦(Patan)和巴德岡(Bhaktapur)。尼泊爾國王自認為是印度教大神毗濕奴的化身，所以三個王國的王宮周圍都建造了富麗堂皇的寺廟。三座古城在結構上頗為相似，每個皇宮外各有一座御用的印度教寺廟，也都住有一位活的童女神庫瑪瑞(Kumari)，皇宮的大門稱為”黃金門”，圍繞皇宮的廣場一律叫做“杜巴廣場”(Durbar Square)。磚紅色是這三個古城的主色調，質樸的紅磚和深栗色的精制木雕加上密集的寺廟和磚石佛塔構成了杜巴廣場獨特的建築風格。
從居住的Thamel步行半小時來到位於New Road的杜巴廣場，坐在童女神廟邊上一座寺廟的最高台階上，依靠著大木柱，在太陽底下沐浴陽光的我，望著被金光籠罩的寺廟，望著三五成群的鴿子在清澄的天空下自由歡快地飛翔，望著下面車來人往的熱鬧場面，望著這在太陽照耀下充滿生氣的杜巴廣場，雖然時不時的會有孩童在身邊媳戲，卻依然感到那份久違的寧靜。
回想第一次來到杜巴廣場正值下午，由Nepali朋友陪同，雖只是匆匆一瞥，但直覺告訴我這就是我想要看的加都。(有當地人陪同可以省去TICKET) 再次返回已值黃昏時分，夕陽的余輝投射在廟宇的金頂上，給它冠上了朦朧的光環。每天清晨，廣場隨著太陽的升起而蘇醒，等待著來自世界各地人們的觀摩；日落時，它又隨著太陽西下而漸漸沉睡，留給我們的是深深的猜想。
扭頭觀望有兩頭白色石獅守衛的三層褚紅色廟宇，這便是著名的‘童女神廟’（Kumari Bahal）。關於童女神的傳說有很多。而選擇童女神的要求十分苛刻，除了必須是出生於納瓦爾（Newari）金銀手飾匠的家庭，年齡在四歲左右，還必須符合相應的有關她體貌外形的32個要求，諸如她眼睛的顏色，星座生辰等。然而至關重要的考驗將在一個黑暗的大廳內舉行。所有符合標准的女孩都被聚集在那裡，周圍是帶著面具跳舞的男人，恐怖的聲音充斥在空氣中，她們將挨個走過布滿鮮血淋淋的牛頭的大廳。那個最勇敢的，保持著鎮定走過大廳的女孩將經過最後的測試：在一堆雜物中選出前任童女神的衣物及飾品。真的很難想像一個四歲的，懵懵不懂的小女孩如何通過這一系列的考試，或者在她的體內真的是流淌著女神的血液，在冥冥中受到神靈的庇佑。
腦海裡忽閃現出前幾日在Petan 看見的童女神妹妹，那個有著燦爛笑顏的女孩。
帕坦(Patan)：據說釋迦牟尼和弟子阿難曾在此居住過一段時間，而且還把當地的鐵匠階層提升為金匠階級，並將自己的族姓釋迦(Sakya)賜給他們。
Nepali朋友帶我來到很少有游客知道的寺廟，那裡的水通過寺廟內部的引水裝置向外流出供應給本地人。正當我好奇的參觀時，一個穿戴華麗的美麗女孩嘻笑奔跑著進入我的視線，朋友告訴我那是帕坦童女神的妹妹。在征求意見後，女孩略帶羞澀地坐到我的鏡頭面前。。。
拉回已漸飄遠的思緒，此刻的我正站在童女神寺廟中，已湧入的大量亞洲游客使得片刻前還靜悄悄的四方形小庭院頓時顯得熱鬧起來。抬頭望向正面最高層的一排小窗戶，黑洞洞的，深不可測。平日裡，每天4點後才是童女神在正中間的那個小窗戶接見游客的時間。
肅靜後，所有人都屏息著，瞪大雙眼直盯著那扇幽暗的小窗。童女神的身影猛然出現，冷冷的臉龐，淡然的神情，高高在上地俯視著底下的我們。短短的幾十秒後便消逝不見，我努力地想要從她的臉上，她的眼神中發現什麼。。。那不是一個小女孩會有的神態，傲然冷漠。
一個十歲左右的童女神，猶如深宮之中的女皇，在原本可以享受童趣的時候，卻被所有的人奉如神靈，接受所有人的頂禮膜拜。腳不能沾地的她，面對眾人的參拜，心裡在思索著什麼？在她尊貴肅穆的神情背後又隱藏著怎樣的一顆童心？她是否也渴望同齡人那樣地媳戲？是否也曾無奈於自己的命運？對於一個小女孩而言，‘童女神’的身份是幸亦或是不幸？當青春期的來臨宣告女神生涯的結束，還成凡身的她，又將如何開始平凡人的生活？這些問題，恐怕就永遠地被鎖在她的內心世界，留給我們的也只有天馬行空的想像了。
小標：宵禁解除後的第一頓大餐：中餐館的年夜飯
年夜飯是在中餐館吃的，已記不得上一次正餐是在幾時了。感覺豈乃一個爽字可言，更多的是有家的味道。聽著舒緩的中文歌曲，嘴裡咀嚼著中式菜肴，比我想像中的強很多，不知是否我的心理作用。邀請了Ishwor一起吃年夜飯，算是慶祝中國新年的到來。頭一遭孤身一人過除夕，遠離家鄉，遠離熟悉的一切。驚訝於此刻強烈的思鄉情緒，也許是因為大過年的吧，也許多少有點游子漂泊異鄉的心情吧。無論離家多遠，心的最深處總是牽掛著那個家。
邊喝著茉莉茶，邊聽著中國傳統音樂，邊與Ishwor交談著，告訴他此時我的家鄉會有著怎樣的慶祝活動，家家戶戶會團聚在一起，吃著熱騰騰的年夜飯觀看電視節目。。。
昏黃的燈光為周遭的事物都披上了美麗的幻影。就讓這刻停滯，讓美好的瞬間留駐在我的腦海裡。
歡快的音樂剎時改變了四周的氣氛，加上高高掛起的大紅燈籠，整個餐館洋溢著喜慶的色彩。
今晚很特別, 是所有中國人的節日, 不時地有同鄉人進來, 彼此相視一笑, 互道聲 新年好. 幸福的感覺頓時在心裡溢滿.
小標：POKHARA – 靜謐的美
錯過了早上去Sarangkot的班車，一咬牙決定由Ishwor帶路，好好地徒步一把。沿著曲折的山路往上攀爬。誰想剛征服了一個山頭，老天爺的臉便漸漸陰沉下來，不一會雨點就劈瀝啪啦地打到身上，無奈只得暫避到山路邊的民居屋蓬裡。雨勢漸漸猛起來，哀嘆今天要無功而返了。
靜靜地坐在屋檐下，看著水珠子連成線一串串地滴落，而整個博卡拉（Pokhara）就在我的腳下呈現。眺望遠方，霧氣迷漫，山巒在白霧中隱隱忽現。這霧，這山，這雨，層層疊疊，交合成一幅雨中博卡拉的景像。世界，時間仿佛停止了走動，我就在靜默中悠然地享受落雨時分的祥和。
和大多人來到博卡拉都急著去爬山不同，懶散的我選擇了另一種方式來感受這個小鎮。雨後的博卡拉，天轉眼間放晴了。帶上書慢悠悠地散步到湖邊，坐上小山丘，沒讀上幾頁，便從身後傳來了一陣雜亂的腳步聲，回頭張望，呼拉拉一群背著槍的大兵向我走來。正好奇著，他們已走近，並“圍攏”著我坐下，有幾個走過來，靦腆地征求著意見坐到我身邊，和我攀談起來。神情略帶羞澀的大兵們, 是一支移動部隊, 從這個小鎮到另個村落.
在來博卡拉之前, 我的朋友就說我會喜歡上它的. 因為什麼? 因為它適合於任何想 放松心情 的人. 在這裡, 看不見加都滿街亂穿的車輛, 街道還算整潔, 有序, 可以沿著LAKE SIDE, 悠哉地踱著步子, 累時便找個CAFE坐下, 一杯LASSI就是一個愜意的下午, 亦或索性租條小船, 漫無目的地飄在碧波之上. 時而讀會書, 時而素面朝藍天, 時而對著一汪綠水發呆. 時間, 被我肆意地揮霍著. 似乎不存在這個青山綠水間.
小標：猴子廟，博達哈(Boudha Stupa)： 感受心靈的寧靜
到加都的第三日便趕往著名的斯瓦楊布納特（Swayambhunath），加德滿都最古老的佛塔。我從停車場一路順著台階往山頂走，時不時有幾只可愛的猴子從身前，身後穿過，打鬧著，耳語著。由於這些佛塔守衛者的存在，為此斯瓦楊布納特還得了個詼諧的名字：猴子廟(Monkey Temple)。
當地人在將一盞盞的酥油燈點燃，我也走上前點起盞酥油燈，為遠在上海的父母祁福，也希望自己能平平安安地度過封鎖的日子。
天空有幾分陰藹，佛塔高聳，鋒利的塔尖直直地插入雲霄。佛眼似乎由於陰沉的天氣而微張著，俯看著前來祈福的人們和加德滿都谷地。走到平台處向下望去，整個加德滿都谷地盡收眼底。不由得聯想起當年站在這裡俯瞰加都全景的阿育王又會是怎樣的心情。。。
在尼泊爾的最後一天，Tero帶著我去他最喜歡的博達哈（Boudhanath），尼泊爾最大的佛塔，也是世界上最大的佛塔之一。
我們信步繞著外圍的轉經場轉了一圈後，爬上佛塔碩大混白的基座。邊踱著步子繞圈，Tero邊向我解說著有關佛塔的故事。
走著走著，我忽然拉他坐下，望著腳下一排念誦經文的喇嘛，和那些虔誠的一步一磕頭的朝拜者(有幾個帶著專業器材的攝影人, 在他們的跟前架起笨重的設備, 左右擺弄著, 尋找著拍攝的角度, 忽然不由來地覺得他們有些好笑, 與這幅景像多少顯得格格不入) ，聽著不絕於耳的佛歌, 看著寫有祝福的風馬旗隨風在空中狂舞。。。此時的我只想靜靜地坐著，懶得舉起鏡頭，深怕破壞了此時的寧靜。
從身邊經過的人紛紛向我們行注目禮，也許在欣賞這幅圖畫的我們，也成為當下這幅畫面的某個元素，變成了他人眼中的一道風景線。