文 飛哥
第一站，吐魯番
2005年9月25日天氣 晴
坐了45個小時的火車，今天下午5：45到吐魯番站（大河沿鎮，距吐魯番鎮約50公裡）。我一個人從這裡下車。
早上列車過了嘉峪關，漸漸進入戈壁灘。越往西走，草越少，地越平，只能用“荒涼”這個詞形容。時常伴隨在列車左右的312國道在晨曦下，被一條似霧似灰的煙帶籠罩著，沒車走的地方似霧，有車走過的帶起一串灰塵。
吐魯番，是個讓我從小學就魂牽夢繞的地方，因為這裡有葡萄溝。記得小學時我們學過一篇課文，好像是《吐魯番的葡萄熟了》。打那時起，我就夢想著有一天能坐在葡萄溝裡吃個夠。
晚上住在青年路的新華賓館，花30元錢包了地下室的一個房間，洗完澡已8點多。與賓館距離不遠的一條街就是夜市，我幾乎狼吞虎咽的吃掉三串羊肉串（特大），兩個羊蹄，一個餡餅，味道好極了。
好了，不寫了，太累了，明天要早起去葡萄溝，交河故城，下午還要趕去烏魯木齊。
攻略：
行：上海至烏魯木齊的T52次特快列車，到烏魯木齊下鋪票價699元。大河沿鎮汽車站距火車站約500米的距離，大河沿到吐魯番市區車票7.5元。
住：青年路的上旅館很多，各種檔次的都有。不過旅游淡季一些大酒店會歇業。
吃：吐魯番夜市的小吃遠遠好於烏魯木齊，價格便宜份量又足。最有名的屬天馬廣場夜市，羊肉串2元錢一串，個頭至少比上海街頭賣的大2倍；1.5元一只羊蹄，還有羊肝、羊心等。
葡萄溝的葡萄真甜
9月26日天氣 多雲轉晴
早上7點就習慣性的醒了，這裡天還沒亮，實際上這時相當於上海的5點，但是我已興奮的不願在床上多躺一分鐘。
本來想出來拍土魯番的日出，出來才發現東面的天空被大片烏雲占領，但看樣子沒有下雨的意思。去交河故城打車要16元左右，但這違背了我的驢子精神。因此，選擇了花5角錢坐101路公共汽車到終點站，再花2元坐三輪摩托，很快就到了。
交河故城約三平方公裡，四周除了懸崖峭壁就是河流交錯，是天然抵御外侵的城池。但是，現在這裡只有一片宮宮殿、寺廟、民居樣子的土牆，依稀讓人聯想到當年的繁榮。由於元末蒙古人的入侵，將這座城市瞬間變為廢墟。當我置身於古城中，不由得心中感慨，即使蒙古領袖人物成吉司汗受世人崇敬，但是他在擴張領土的時候，一樣是血腥的。殘酷的戰爭遭殃的永遠是無辜的百姓。
中午在花5角錢去土魯番另一面的葡萄溝，終點站就在溝口大門附近。來之前曾聽說葡萄溝不必買全票，到裡面選擇哪個景點就買哪個景點的票，所以再花1元打輛三輪往溝裡走。到裡面才發現，現在政策變了，必須買全票才可以。不過我發現進溝的路兩邊都是農家，幾乎每家後面都有大片的葡萄園。而我來此最感興趣的就是走進當地農家，參觀他們的葡萄園，了解他們的民風、民俗、民情。在離溝口不遠的路邊，看見一對老夫婦正在葡萄園給他們的葡萄秧剪枝，我順便上前搭訕。原來他們在剪今年結過葡萄的枝蔓，因為明年這些枝蔓就很難再結果了。聊得投機，他請我到他家看看他們晾葡萄干的房子，順便吃中午飯。這家男主人姓馬，是溝裡為數不多的回族，非常熱情好客，完全讓我打消了來之前對新疆人的戒備心態。他請我吃新鮮的馬奶子葡萄，還告訴我，本地人都愛吃馬奶子葡萄，很少吃無核白葡萄，因子前者屬熱性，天越熱越要吃它，吃多少都沒事，而白葡萄屬涼性，吃多了就會壞肚子。馬大叔有兩女一男3個孩子，3畝葡萄園，一年兩萬多元收入，從馬大叔的笑聲中可以看出，他們的日子過得相當幸福。用他的話說：“活的簡單就是幸福”。
攻略：
行：吐魯番的景點多分布在郊區，而且方向不一，如果包車，也要走好多重復路線。不如坐公交車，多數票價是5毛錢。101路公交車終點站就是坎兒井（門票20元），從坎兒井租一輛三輪車到交河故城（門票40元）只要2元錢。返回市區，花5毛錢坐4路中巴可到葡萄溝口（門票60元）。進葡萄溝可以走進去，也可以花1元坐三輪車進去。不建議買門票，因為景點與當地人家沒什麼大區別，反而有人工刻意雕琢痕跡。土魯番至烏魯木齊班車很多，29元/人。
吃：吐魯番盛產水果，尤其是葡萄種類多樣，可以去葡萄溝裡的人家作客。想吃現摘的葡萄，要在7月至9月底去。
徒步第一站——賈登峪到禾木
９月２８日天氣 晴
從烏魯木齊坐了12個小時的長途大巴，早上8點到了新疆最北部的縣城布爾津。我、水水和大巴上剛剛認識的兩個廣州驢友一起包輛桑車送我們到徒步的起點——賈登峪。
來新疆認識的驢友都是在車上認識的，水水是在吐魯番到烏魯木齊的大巴上碰到的，她來自溫州，也一個人出來，我們行程計劃差不多，就結伴而行。為了一天完成兩天的路程，以及方便拍照，們四人包了兩匹馬，一匹馱裝備，一匹馬夫騎。一匹馬要100元/天，馬夫50元/天。這的馬夫比四川、雲南的馬夫舒服多了，他們騎馬要游客出錢，而川滇兩地的馬夫不但自己走，還舍不得讓馬馱太重的東西，自己也幫著背。
賈登峪到禾木鄉大約要35公裡的山路，一路走來，覺得最美的一段就屬拉布勒漢大橋那裡了。出賈登峪1個多小時就可以看到，淡藍色的哈那斯河奔湧而下、波光粼粼，河南的山坡上（陰面）白樺林黃葉閃閃，落英繽紛；河北的山坡上（陽面）反而光禿禿的，可能是陰面的山坡上更容易存住水份吧？這裡的白樺樹非常茂盛。湛藍的天空一塊雲都沒有，純淨得讓人嫉妒。為了在這裡多停一會兒，我們選擇在這裡吃午餐。午餐很簡單，煮了一鍋方便面湯，就著馕一起吃。
無論是網上的驢友攻略還是馬夫的經驗，都認為這段３５公裡的路程應該兩天走完，而我們已完全因為一路的美景忘記了疲勞。晚上８點多，太陽剛落山，我們已走進禾木鄉。當其他的驢友贊我們是強驢的時候，我都沒想到，３天後我們更是完成了一項不可完成的任務。
攻略：
行：晚8：00在碾子溝長途汽車站(咨詢訂票:5282443 ) 坐臥鋪車前往布爾津，票價110元，行程12小時。布爾津—賈登嶼（250-300/車，110公裡，大約6小時）。馬匹馱行李，約100元/天，注意：雇向導和馬匹的終點到禾木鄉而非喀納斯湖。賈登峪—禾木，步行10-12小時，35KM。
吃、住：賈登嶼有許多小飯店、旅店，吃的較貴，但比哈納斯便宜，拌面10元/碗，揪片子5元/碗；旅店30-60元/床位。賈登嶼至禾木路上有人家可吃住，也可在哈那斯河與禾木河交彙的三角洲扎營。布爾津的烤狗棒子魚很有名。
禾木鄉的日出
９月２９日天氣 晴
今天最清閑，由於昨天只用1天時間完成了原計劃2天的路程，今天可以在禾木休整一天。
早上7：30，我就被凍醒了，蒙古包裡的溫度跟外面差不多，都有零度以下。傳說禾木日出時的景色很美，我毫不猶豫的鑽出略有溫度的睡袋，爬到村外的山頭上看日出。當我到的時候，山頭上早已擠滿了色（攝）驢，長槍短炮不是對這太陽將冒頭的方向，而是對這山下靜悄悄的禾木鄉。8：30，清晨第一屢陽光射過來，其實這裡的日出並沒什麼特別，美的是當太陽剛冒頭的時候，山下的禾木鄉一個個小木屋和氈房的裊裊炊煙，以及昨晚地上下的霜遇熱變成的水蒸汽一起升騰起來，整個禾木鄉籠罩在煙霧繚繞之中，如同仙境一般。
攻略：
住：禾木住的地方很多，每床20元—50元不等。河邊人家旅社的老板比較厚道，價格也很公道。
吃：吃的就比較貴了，一份大盤雞要100多元。一碗拌面要15元。
馬背上的45公裡
9月30日天氣 晴
早上8:30，簡單吃了個饃，喝了碗湯，便告別禾木，趕往哈那斯。今天同行的又有新變化，兩個廣州的驢友昨天就先走了，今天除了水水，又加入一位上海的小帥哥比多，他也是等不及後面的隊伍，才毅然決然的跟我們上路的。
今天的行程應該是難度最大的一段，由於黑湖太冷，為了不在黑湖留宿，我們決定一天走完45公裡山路。根據經驗，我們3個步行完成的可能性不大，因此決定騎馬1天走完。事後證明我們的決定是“英明”的，後面人比較多的隊伍騎馬也要走近兩天，關鍵是在黑湖住一夜，如果沒有好睡袋，都被凍得半死。
前面驢友的攻略曾介紹過，這段風景一般，我卻不這麼認為。這段風景同賈登峪至禾木段明顯不同，高山湖泊黑湖的冷峻以及也買蓋提草原的寧靜都給我留下極深的印像。從禾木鄉出來，大部分都是上行線路，走了5個多小時，翻越一個達阪，我們仿佛來到另一個世界。天空幾塊厚雲遲遲不願散去，沒有陽光的照顧，風吹在臉上又冷又硬，腳下已基本沒有路，只有少量高原荊棘類植物，遠處有一湖泊，被風吹起層層皺紋。原以為黑湖的水是黑色的，但走近之後，卻發現水本身並不黑，而是由於湖邊黑褐色的苔蘚與山石倒映在水中，水面顯出黑色。走在黑湖邊上，冷風嗖嗖，確實有種陰森冷峻的感覺。
下午5點左右，太陽已偏西，我們走在也買蓋提草原上，這片草原在狹長的山谷中，一望無際，寧靜悠遠，也很適合快馬奔馳。也許是由於我身體裡流淌著蒙古人的血的緣故，我天生具備這個馬背上的民族的部分素質，騎馬在草原上飛奔是我兒時的夢想，今日終於得以實現。我騎的“白龍馬”也很配合，讓我在馬背上體驗到風從耳邊掠過的感覺。
攻略：
住、行：從禾木至哈那斯正常要兩天時間，如果騎馬，快點趕大約要12個小時，但多數人選擇過黑湖住一晚。那裡住的條件比較差，大約60元/床。也可以從這裡包車去哈那斯。注意：與馬夫談好的價錢一定要確認清楚,每段都要確認,特別是不說漢語的地方。 吃：盡量自己帶好干糧，這裡吃的也很貴，而且不好吃。
哈那斯一日游
10月1日天氣 晴
喀那斯是新疆北部著名的風景區，這裡以風景秀麗和喀那斯湖水怪而聞名，在這裡土生土長的主要是哈薩克族和蒙古族，他們不叫這裡為喀那斯，而叫哈那斯。至於為什麼這麼叫，我聽到兩個版本，一種說法是，這個地方本來就叫哈那斯，後來這個名字被一家跨國集團注冊成商標了，而這個集團就在哈那斯所在的布爾津縣有大筆投資。當景區成立旅游公司時，只能將景區名字改為相近的喀那斯；另一種說法是，名字本來就是喀那斯這幾個字，當地人的語言將“喀”讀作“哈”，但漢語“喀”只有“ka”音，久而久之，就出現兩種說法了。至於哪種是真實的，我無從考證，只不過我更喜歡把這裡叫哈那斯，可能是因為我更喜歡那種原始的、本真的東西吧。
說心裡話，除了哈那斯湖邊的倒影，以及在觀魚亭上俯視到的綠如翡翠的哈那斯湖外，我對哈那斯景區沒什麼感覺。可能是這裡人工的痕跡太重了吧？尤其是哈那斯湖裡的白色豪華游艇，雖然游艇在湖中穿梭比較氣派，但在這麼原始的風光裡，加入如此現代化的交通工具，總是讓人感覺有點不倫不類。景區裡到處是別墅度假村，小木屋也已失去了圖瓦人原始的質樸，商業味十足，再加上景區裡高昂的物價水平（一盤素炒白菜也能開到20多元），我們下午4點多便包車前往白哈巴。相比白哈巴，“喀那斯”確實不值得多留一夜。
攻略
行：哈那斯景區有免費班車。從禾木過來可以省100元/人門票（從賈登峪過來已收60元門票）。
住：30元/床到800元/房（標間）不等，也可到扎營區扎帳篷。
吃：貴得離譜，一盤普通的肉菜要四五十元，一盤素炒白菜也要20元。
白哈巴 光與影的藝術
10月2日天氣 晴
白哈巴村位於哈巴河縣鐵熱克提鄉境內，西距哈薩克斯坦國東錫勒克1、5公裡，有國防公路相通，被譽為西北第一村。
白哈巴村的原住居民為圖瓦人（當年蒙古大軍西征時留下的一支）和哈薩克人，由於處於邊界地帶，在村南的小山坡上還駐扎著一個邊防連，日夜守衛著祖國的西北大門。這裡居民住的房屋全是用粗壯的原木搭起來的，屋頂呈金字塔形，很有些歐洲豐韻。人與自然在這裡達到了一種完美的和諧。
我們是昨天下午5點多到的，車子駛入白哈巴村，猶如置身於一幅仙境般的風景畫中。路邊的白樺樹葉子黃的正艷，陽光撒下，隨風擺動，閃閃發光。這裡幾乎每家都開家庭旅館，我們住在庫麗扎飯館，主人是兩個哈薩克族姐妹。她家門前是一條橫穿白哈巴村的筆直大道，道兩旁有兩排整齊的楊樹，輕風拂過，黃葉悠然飄落，幾縷陽光從樹葉縫隙中鑽出來，撒落地上，斑駁點點，葉影斜疏。據說這條大道直通界河——白哈巴河，可惜邊防部隊剛剛規定，黃金周7天不允許游客到界河、界碑游覽。很遺憾，我們晚到一天，只能在村南面的山坡上遙望，界河看不到，只能依稀可見界河邊那片傳說中最美的白樺林。
白哈巴的美以秋日黃葉著稱，無數攝影愛好者慕名而來，而拍黃葉最佳的狀態應在朝夕陽光下。早上7：30，這裡的天剛蒙蒙亮，他們睡的還很香，我悄悄爬起來，帶著相機又來到南山坡。由於有群山環抱，太陽公公還沒有一點露面的意思，頭頂的天空已泛藍。這個時節，上海的早晨還可以穿短袖，而在白哈巴，中國的西北角，我同時穿著保暖內衣、抓絨衣、衝鋒衣，仍然被凍得瑟瑟發抖，拿著相機的手幾乎被凍得麻木。對白哈巴日出的等待是漫長的，直到9：30左右，太陽公公才極不情願的冒出頭來，他的到來，不但給我們帶來溫暖，更給白樺林帶來生氣。剛剛還灰蒙蒙的白樺林，在陽光的照耀下，金光閃閃，幾乎透明。與禾木鄉一樣，村子裡的炊煙幾乎不約而同的升騰，白哈巴村頓時沉浸在光影交錯、煙霧繚繞的仙境之中。
攻略:
行：哈那斯至白哈巴可以包車（200元/輛），也可以騎馬（100元/人）。從白哈巴每天早上10點有少林中巴車發車到哈巴河縣，票價30元。從哈巴河縣到布爾津縣８０公裡，交通方便。乘19：30從布爾津―烏魯木齊的班車，布爾津客運站電話：0906—6521276。
住：白哈巴住的條件比較好，有暖氣的房間25元/床。
吃：這裡的手抓飯不算太膩，油炸的甜餅味道還不錯。
胡楊林的震撼
10月4日天氣多雲
來之前就聽人說，南疆比北疆危險，但我還是禁不起輪台胡楊林的誘惑，一個人踏上了10月3日22：37烏魯木齊至阿克蘇的火車。
我所在的車廂以及附近的幾節車廂裡，只有我一個背包族，車內乘客多是維族，好像每個人都用一種異樣的眼光打量我：“這小子是干什麼的？這麼大的包，裡面一定有好東西。”當然，是我多慮了，一夜平安無事，今天中午12：45在輪台站下車。
胡楊林位於輪台南40多公裡處，在壯闊的塔克拉瑪干大沙漠邊緣地帶。我與幾位游客合包了一輛桑車，司機答應，除了看胡楊林，還可以帶我們去沙漠腹地看看。塔裡木沙漠公路是目前世界上最長的沙漠公路，全長522公裡，穿越有“死亡之海”之稱的世界第二大沙漠塔克拉瑪干大沙漠，到達和田民豐。車子飛馳在筆直的沙漠公路上，司機甚至可以不用扶方向盤，前面只有一條黑帶伸向天地結合處。
還沒到沙漠公路的0公裡處，大片的胡楊林就已躍入眼簾，由於是10月初，這裡的胡楊林沒有北疆的金黃色，再加上天是灰蒙蒙的，胡楊林的景色算不上漂亮。但是，胡楊給我的感覺卻是震撼。到胡楊林來看的不是風景，素有“活著500年不死，死了500年不倒，倒了500年不爛”之稱的胡楊，一個個千姿百態，形狀各異，活著的生機勃勃，死了的頑強不屈，倒了的千古不朽。它們讓我看到的是生命的頑強與存在的意義。
攻略：
行：可乘5806次列車從烏魯木齊到輪台，22：37發車，中鋪票價156元，第二天中午12：45到。從火車站打車到輪台縣城5元/人。包車去胡楊林和沙漠公路深處（過0公裡處100公裡左右），來回200元/車。
吃：塔河大橋附近有好多餐館，味道正宗，價格公道。
住：住輪台或趕到庫車，各種旅館任選。
加入“色彩之旅”
10月5日 天氣 晴
昨天下午在胡楊林，獲悉上海的一支隊伍也在附近，領隊叫榴蓮，是個美女。這支隊伍有好幾個驢友早就認識，甚至前些天在賈登峪至禾木的路上也曾碰見過。我忽然發覺自己一個人在西域的荒漠裡，形單影只，孤獨感頓生。得知他們今天要游天山大峽谷和千佛洞，我正好還有一天時間沒安排，於是加入他們的隊伍。
這支號稱“色彩之旅”的隊伍，加上我共有四男五女。他們一路包車，游完北疆游南疆，今天早上出發直奔天山神秘大峽谷。天山神秘大峽谷是一個維吾爾族牧羊人在1999年放牧時發現的，它地處天山山脈南麓，整個山體多呈紅褐色，當地人稱之為克孜利亞（維吾爾語意“紅色的山崖”）。聽當地的向導說，大峽谷是經億萬年的風雨剝蝕，山洪衝刷而成。走進大峽谷，谷內山體陡峻，懸崖絕壁，奇峰異石，千態萬狀。峽谷隨山勢變化，忽而寬闊，忽而細狹，最窄處僅容一人側身而過。峽谷裡一個奇怪的現像引起了我的注意，外面是晴空萬裡，但峽谷內的溪水流量卻在不斷增大，可以清楚的看到沙地上水流的終點不斷向前推移。原來，這裡的日夜溫差特別大，白天隨著氣溫的升高，山頂上的冰雪融化加快，就會造成這種現像。
從大峽谷出來又去了千佛洞。新疆有好多千佛洞，如柏孜克裡克千佛洞、雅爾湖千佛洞、勝金口千佛洞、吐峪溝千佛洞，我們去的就是柏孜克裡克千佛洞。洞中的佛教故事壁畫形像生動，人物栩栩如生。據說這裡還是絲綢之路的必經之地。
下午四點左右，再次踏上前往香梨的產地，西域明珠——庫爾勒。在那裡，我將獨自返回烏魯木齊，再踏上回上海的火車，他們還將游覽吐魯番。跟大家同行的一天多的時間裡，最大的感受就是充滿了笑聲。榴蓮的率直，張歷的憨厚，凱茜的純真，毛毛的幽默，小魚的歌聲，梁子的閱歷，bird拍照的熱情，還有從北京跑過來的Wendy，都深深刻進我的記憶中。
攻略：
行：天山大峽谷位於庫車以北64公裡的山區， 217國道1025.8公裡處北側，需包車。庫車、大峽谷、千佛洞差不多是一個三角形的三個點。
吃：只能是公路邊的飯店，價格和味道都不敢恭維。
住：當天返回庫車。
(本文已於11月7日在上海新聞晨報旅游版刊登,朋友建議發到這裡與驢友共享)