回到加都已是下午3點多，停車的地方在泰米爾西邊的車場，很多出租車司機在兜攬生意，爭相要免費拉客人去旅館。甩掉了他們回到泰米爾，在一條僻靜的小巷找到一家旅館，房錢侃到150盧比。這裡沒有摩托車過往比較安靜，是個日本背包客聚集的地方。盡管跟日本有歷史上的仇恨，很不喜歡老是參拜靖國神社的小泉，可是對日本的背包客並無惡感。他們的整體素質都不錯，講公德有禮貌，雖然英語不咋地，獨行世界的膽略可一點都不缺。
第二天又是一覺睡到自然醒，伸了個懶腰撩開窗簾看看天，就去大佛塔吧，順路經過那個印度教神廟，看看燒屍過程。去車站的路上經過皇宮前的那排旅行門市，先進去打探一下去納加爾闊的行情，作為舍棄桑冉庫特日出的補償，給自己的行程加了個去納加爾闊看雪山日出。
那個小山村離加都30多公裡，一般的行程是當天中午1點開車，住一夜第二天上午10點返回。這家旅行門市給我報出的價錢是往返車費150盧比，一晚住宿500盧比。我當即提問：為啥旅館這麼貴？人家回答說因為去那裡的人太多。不管咋說，這個價錢比旅館老板給的15刀要強多了，比專宰咱中國人的長城飯店開出的價錢26刀更是便宜，只比攻略上說的貴了一點。小伙子一再叮囑我，明天中午早點來，行了，明天的行程這麼順利就安排妥當。
輕車熟路到了市區汽車站，坐上了一輛又破又舊的大巴，車身鐵鏽班駁，車座棉絮紛飛，售票員熟練地掛在大敞的車門上，招呼著上下車的旅客。盡管車上人很多，坐在尼人堆裡咱成了外國人還是很顯眼，只需跟售票員說一聲你要去的地方，就不用擔心坐過站。
汽車大街小巷沿著線路繞來繞去，遠遠已經能看到居於建築群中博德納佛塔耀眼的塔剎，在一個雜亂的街道大巴靠邊停車，大佛塔到了。進了巷口就是座門樓，邊上把著售票處，豁然顯示的數目100RS，比攻略上漲了一倍。看來尼國旅游興邦已成國策，門票也隨著物價指數水漲船高。做老實人，辦老實事規規矩矩去買票的念頭又被打消了，這麼大個塔，四周都是路你看得住嗎，咱換個地方進去行不。
隨便在邊上找條小巷就進到佛塔廣場，眼前這座白色的覆缽式半圓佛塔不愧是稱雄亞洲的覆缽塔，缽形的白色塔身倒扣在四層攢遞的塔基上，據說裡面藏有迦葉的舍利，塔身周圍鑲嵌著108座佛龕，寶匣四面是洞悉心靈的慧眼，上面的十三層相輪喻示著成佛的道路，聳入雲天的塔冠在藍天下閃爍著佛祖的智慧之光。
現在這座大佛塔是寧瑪派喇嘛在16世紀重建的，近代一直由西藏的喇嘛管理。由於這裡是西藏和印度的朝聖和經商之路，居住在周圍的人日漸增多，建築物也把大塔包圍了。圍繞著博德納塔周圍有20多座喇嘛廟，賣民族飾品的的商鋪，工藝品的門市簇擁著大塔。物質和精神在這裡融合為一體，莊嚴的佛塔猶如漂浮在商品海洋中領航旗艦。
這裡有很多轉經的藏族人，身披紅袍的喇嘛也三五成群，若不是那些印度苦行僧時常出現在眼前，你一定會恍然覺得到了拉薩的八廓街。舉目凝望那排列著繩索上迎風獵獵招展的五色經旗，耳邊傳來陣陣誦經聲，不知這些翻越喜馬拉雅逃離家園的藏族同胞是否要在異國的漂泊中渡過殘生。
轉完大塔來到街上，回程的車每輛都擠成了包子，硬塞進車裡尼人身上的味道實在難聞，掛在車外咱的身手肯定不行，爬上車頂看風景就更沒那個的本事。眼見得客車一輛接一輛擦身而過，唉，真是身無長物擠車無術，這車怎麼看都上不去。幸虧上帝還算公正，給了咱兩條好腿和超強的耐力，啥也別想了，還是使出看家本領，再當一回神行太保。
別看魯德拉賣給咱的地圖不咋樣，仔細比畫著也基本能找個八九不離十，按圖索驥走了半天，最後在一個岔路問了修車老伯，那座著名的印度教神廟：帕斯帕提那寺就找到了。步下階梯穿過廣場，成群的鴿子簇擁在在廣場上啄食著供米，賣祭神供品和艷麗的鮮花的小攤在寺廟邊上一字排開。
不用開口問，嗅著空氣中彌漫的焦糊氣味，還有升騰在空中的縷縷白煙，一下就找到了著名的阿裡雅火葬台。一群老外正站在河對岸靜默觀望，兩座水泥台上安睡著兩具軀體正在烈焰中焚化，兩個靈魂也隨著裊裊青煙升入天堂。一身白色裝扮的火夫不時前去攏攏火，添上一抱助燃的稻草。
燒好之後，兩個火夫齊心協力用撬棍把冒著余煙的灰燼掀進河裡，哧哧作響的木炭被緩緩流淌的渾黑河水帶向遠方，開始了物質不滅的下一個輪回。旁邊的兩個水泥台上還在架木頭，整齊的原木堆成長方屍台，靜靜等待著下一個死者的到來。
靠近上游的兩個火葬台為皇室和貴族所用，2001年發生的皇室血案，比蘭德拉國王和其他遇難的皇室成員就是在這裡火化的，國王的骨灰和他的子民一樣融入了巴格馬蒂河，這就是一個君主立憲王國的平等思想。
橋東廟對面的山坡排列著供奉著108座林迦的小石塔，塔林下的平台上默默坐著閑散的游客和土著居民，大家的目光集中在對岸河沿上停放的那具包裹在白布裡的屍體。她靜靜躺在熾熱的陽光下，接受著清洗梳理更衣，生前的衣服被換下來後就直接拋入河中，被渾濁的河水帶走。似乎只有一個穿粉紅色紗麗的姑娘是她的親屬，始終悲戚地陪伴在左右。
一切收拾停當，一副擔架過來把身上鋪滿了鮮花串成花環的死者抬走，輕輕放在柴垛上。幾個男人圍繞屍體台轉了三圈進行告別。火夫手舉火把點燃了引火柴，熊熊的烈焰又將帶走另一個靈魂。上游不遠處一群孩子無所顧忌地在水中嬉戲，下游火葬台上還在忙碌著發送一個又一個亡靈。世間萬物就是這樣生生不息，永無止境的輪回著。
走出了帕斯帕提那寺廣場，好像自己也經歷了一次生死歷練。抖掉身上散落的煙灰，吐淨肺中焦糊的空氣，仰望著頭頂湛藍的天空，穿行在綠蔭遮蔽的街道，眼前平常的一切似乎更加美好。感謝上蒼讓我能自由行走大地之上，藍天之下。
新的一天又開始了，沒等上蒼賜給我每天那輪新的太陽露臉，我已經早早出了門，准備從納加爾闊回來就回樟木，先去偵察一下回去的車。清晨的泰米爾大街小巷冷冷清清，沒有什麼游客，只有各家各戶在傾倒垃圾。環衛工人跟著垃圾車忙活著清理街面，街角蹲坐著幾個尼人在小火爐上燒著甜茶。
凡事預則立，不預則廢，如果你跟我一樣不會英語還想出去見見世面，那就一定要勤快點出門前仔細做功課，前輩的經驗是最好的借鑒。不認識的地方盡量提前去找，這樣到時候可以做到心中有數。按照前輩說的，找到泰米爾那條叫：CHOWK的路口一直向南走，果然見到了被菜場包圍的白塔，周圍停了很多車，沒等你問就有人開口問：去樟木嗎？這些經常跑樟木方向的司機有的都學會簡單的漢語了。
中午退了房，背著大包提前到了旅行門市，辦事的帥哥一個電話打過去，沒座了。頓時一陣發暈，頂著太陽背著大包急忙跑來竟然是這樣，為什麼你昨天不提醒我要預定？我質問著。人家氣定神閑，根本就不在乎你說什麼，何況咱也確實不會用英語來表達。說什麼都沒用了，帥哥跑到一邊懶得跟你理論。
屋裡的小姐過來打圓場，你明天去吧，車費改200了。咋就漲價了呢？小姐說：今天是破車，明天是好車，說完還給拿了張照片，上面是輛嶄新的豪華大巴。沒的說，我連連點頭：Booking Booking.，小姐龍飛鳳舞寫好了車票和旅館定單，車票上沒有慣常的座位號，注明這樣一句話：Fast come first seat。為了找個好座，看來明天還得跑快點。
(博德納塔)
(帕斯帕提納寺)
(博德納塔外的洗衣婦)
(阿裡雅火葬台)
(祭祀的鮮花)