2006-03-37天蒙蒙亮的時候起床，鑒於今天的行程緊張，我放棄了去“郝剛剛”的念頭，就在火車站附近隨便喝了一碗羊雜湯，湯端上來是淡的，正准備讓伙計端回去，再一看桌子上放著調料罐，原來是“自己動手豐衣足食”啊，好險，差點鬧笑話。加點調料，味道果然鮮美，尤其是裡面的羊肝，那叫一個嫩。現在回想起來，仍忍不住咽口水。吃飽喝足，買好晚上去平遙的車票，將行李寄存在太原火車站，我們坐上901路，目標是榆次的常家莊園，車子慢吞吞晃悠悠地開著，一小時之後到達榆次老城，再換12路，這開往郊縣的公交車相對自由一些，可以在路邊招手攔車，乘客也可隨意下車，只要“吼”一聲，司機就停車開門，有趣。50分鐘之後，我們順利到達“常家莊園”，迎接我們的是高大威嚴的門樓和凜冽的大風，真TMD氣派啊！走過二丈五尺寬的拱型石橋，穿過七丈二尺高的堡門，展現在我們面前的是一條長長的街道，南北宅院緊靠，洋洋灑灑60多萬平方米，雖然現在修復開放的只是原規模的四分之一，但是這恢宏的氣勢足夠讓我們咋舌了。常家莊園既有北方民居之大氣，又有江南宅院之秀麗，深宅大院裡的磚瓦檐壁、門楣窗欞都異常精美，以小見大，含義雋永。常家宗祠裡供奉歷代常氏精英，門前的石獅，兩側的磚雕和石刻值得仔細觀賞。從宗祠出來順右手走進靜園，靜園占地120余畝，是在原常家的杏園、棗園、桑園、花園和菜園等“後園子”的基礎上修建起來的，當然這只是別稱，不是真的菜園子哦，實際它是常氏家族休閑、游樂、陶冶情操的場所。因為游人很少，莊園的講解員警惕性非常高，我們一接近她，她就不講了，氣死我啦！這是牆上的石刻，香爐、書卷、筆硯代表著文房四寶，松梅竹寓意氣節高雅，湊近了看，就連箱龕上的鎖扣也雕的非常精致呢。靜園門前正中是磚雕的八卦影壁，兩邊各有兩塊寓意於畫的磚雕，比如小貓撲蝶的諧音指代“耄耋”，可惜我拍糊了，剩下幾幅的含義我不記得了，慚愧！繞過影壁，來到獅園，在樹木和花草錯落叢生的林子裡，散布著許多大小不同、石質多樣、形態各異、風格迥然的獅子，這只大獅子因為被10世班禪撫摸過，所以帶著靈氣，我們也上去沾沾光。走過綠藤纏繞的連廊（其實那些藤蔓植物還沒有發芽呢，我總不能說枯枝覆蓋吧，估計再晚一個月來就沒問題了），就是靜園的腹地了。靜園裡的小橋流水、亭台樓閣，假山疊石是不是很像江南園林呢？小泉叮咚如琴如瑟，故取名“琴泉”，小溪曲折繞石，是為“曲溪”，而觀稼閣前的沼余湖則是靜園之水的主景。倘若沒有這一溪一泉一湖，眼前的景色將會枯燥乏味很多，山水相依，不僅增添了靈動的韻味，而且將各個園子有機地聯系在一起，形成了園中有園的格局。
觀稼閣下面有一棵百年棗樹，被人纏上了紅綢子。登上最高的建築觀稼閣，近觀庭院深深，遠眺山脈綿延，心裡想的是：你們家可真有錢啊！老媽說，這麼大個家，得出動多少人打掃啊？我說；要是來個路盲，非迷路不可。哈哈！ 常家莊園的特色可用“一山一閣、兩軒、四園、五院、六水、九堂、八帖、十三亭、二十五廊、二十七宅院”來概括，從布局上看，主體建築以雄渾方正的北式庭院為主體，每個正院均分內外兩進，每所裡院正中都建有一座木結構的牌樓，飛檐鬥拱小巧玲瓏。牌樓兩側各有磚雕花牆。每個院落中觸目可見的磚雕各具特色，絕無雷同，既有傳統的“百壽圖”、“吉祥圖”，又有飛鳥走獸，花卉草木，造型優美，線條嫻熟，刀法細膩，均為清代磚雕精品。不知不覺竟然逛了2個多小時，看看這錯落有致的27院，想想人們常說的：侯門似海，似乎體會到什麼。遺憾的是我遺漏了莊園中的杏林清代名人名聯帖、石芸軒法帖、聽雨樓法帖和御筆廳四十四帝後帖，希望其他朋友不要和我犯同樣的錯誤。常家讓我最不爽的是後街的另一側貼著許多媚俗的婚紗照，巨幅的劇照，還有一家挨著一家的所謂“常家飯館”，極不相稱。回到太原，吃飽喝足趕去晉祠。太原火車站附近有804,806,856等多部公交車可達，太原的公交車有個特點，終點站的停車場並不上客，必須走到站台上才行。我們三個傻乎乎地在停車場等了半天，不見發車，跑到調度室一問，才知道等錯了地方。所以朋友們如果你們所在的城市停車場也上客的話，記住這條不適用於太原。晉祠有些遠，路上需要一個小時，下車後立馬有無數個野導游如蒼蠅般將我們包圍，這些蒼蠅定力極好，鍥而不舍地跟著我們走了很久，不停地在我們耳邊嘮叨“這裡是古跡，你們進去自己看不懂------”，有個小蒼蠅居然挑釁地問我：“你知道晉祠是為誰而建？”我kao，太小看我了吧，我不搭理你，你以為我好欺負啊？我說：“ 晉祠 ，初名唐叔虞祠，為紀念晉國開國諸侯唐叔虞而建。”小蒼蠅還不死心，“那你知道聖母殿裡供奉的是誰？”哎喲，你還來勁了，我回敬她“唐叔虞的母親、周武王的妻子、姜子牙女兒邑姜。”小蒼蠅看出我的不耐煩，又跟了我一會終於飛向別的獵物。耳根清靜了，心情也開朗起來，來太原晉祠是最值得游覽的景點，不僅因為它悠久深厚的歷史，還因為1300多年前的太原留守李氏父子起兵前曾在此祈禱，而他們的李唐王朝將中國帶上了封建王朝的鼎盛，我隨後將去古城長安朝覲。
晉祠的確切建造年代已經無從可考，但從北魏酈道元的《水經注》“昔智伯遏晉水灌晉陽，其川上朔，後人蓄以為沼。沼西枕山際水，有唐叔虞祠，水側有涼堂，結飛梁於水上”來推算，至少也有1500年的歷史了，我們現在看到的晉祠基本上是北宋時期的風貌和格局。進入晉祠，首先看到的中軸線上的水鏡台，始建於明朝，是當時演戲的舞台。從游人的視覺來看，首先入眼的是寫有“三晉名泉”的後台，結構上為重檐歇山頂，轉過去才是正面的舞台，為單檐卷棚頂，三面圍廊，這樣的布局倒是具有迷惑性，前後相反饒是有趣。“水鏡台”語出《前漢書·韓安國傳》之“清水明鏡，不可以形逃”，由晉祠名人楊二酉所題，檐下鬥拱參差，梁枋間描龍繪風，人物百態，只可惜無法登台細看，如今頤和園裡的戲台就是照搬原樣於此。
從水鏡台向西，有一條晉水的干渠——“智伯渠”，因為春秋末期，晉國世卿智伯引汾、晉二水灌晉陽開鑿此渠而得名。通過智伯渠上的合仙橋，便是金人台，也稱蓮花台。金人台四角各立鐵人一尊，每尊高兩米有余，表情生動傳神，威武雄壯。我和其他游人正忙著給每一尊照相，就聽一個導游說：“你別拍那個，那個最醜，要拍拍這個。”原來眼若銅鈴的金人為1913年補鑄，其余三尊才是北宋的真品，尤其西南隅的一尊，鑄造於北宋紹聖四年（公元1097年），雖經八百多年的風霜雨雪，仍锃亮如新，光可鑒人，游人爭相撫摸他，我當然不能免俗，摸摸他圓鼓鼓的肚腩，“嘿，哥們，小女子這廂無禮啦！”穿過對越坊及鐘樓、鼓樓就到了獻殿。因為有個男導游聲如洪鐘，所以蹭聽得比較詳細。此殿原為陳設祭品的場所，面寬三間，進深四椽，梁架簡潔，只在四椽袱上放一層平梁，既簡單省料，又輕巧堅固。除中間前後開門之外，四周無壁，均築堅厚的檻牆，上安直柵欄，使整個大殿形似涼亭，顯得格外利落空敞，八百多年只經過1594、1955年兩次大維修，至今保護完好。
出得獻殿，抬頭便是聞名海外的魚沼飛梁。古人以圓為池方為沼，這一方水中魚兒嬉戲，所以取名魚沼；至於“飛梁”，就是東西連接聖母殿與獻殿，南北兩翼下斜至岸邊的十字型橋梁。飛梁始建年代不詳，但至少北魏時已存在。《水經注·晉水》曰：“山海經曰：懸甕之山，晉水出焉……後人……蓄以為沼，結飛梁於上。”梁思成說：“這樣的結構，在中國建築史上，乃是惟一的孤例。”信步寬闊的橋面，倚欄眺望，四周古樹參天，鳥鳴啁啾，意境幽遠。
過橋即是聖母殿，前臨魚沼，後擁懸甕危峰，難老泉和善利泉分列左右。殿前廊柱上有木雕盤龍八條，傳說為宋代遺物，由整根木頭雕刻而成，怒目利爪，鱗片層層，須髯根根，可見當時工藝之精湛。可惜保護不力，顏料剝落，灰塵覆身，裂紋縱橫，我真擔心哪一天盤龍不堪重疾，毀身跌落廊下。很幸運地，我們又遇到了一個好導游，深入了解了聖母殿的歷史。此殿創建於北宋天聖年間，是現在晉祠內最為古老的建築。殿高約十九米，重檐歇山頂，面寬七間，進深六間，殿身四周圍廊，是現存古建築中最早的一個實例。聖母殿采用“減柱法”營造，殿內外共減十六根柱子，以廊柱和檐柱承托殿頂屋架，因此，殿前廊和殿內十分的寬敞。可能是為了保護文物吧，聖母殿的鐵柵欄緊鎖，殿內別無照明措施，我只好伸長脖子，恨不得把腦袋鑽進柵欄裡，借助微弱的天光看一看殿內四十三尊北宋泥塑人像。聖母邑姜，身著鳳冠霞帔曲膝盤坐正中，面目端莊，其余四十二尊侍從像對稱地分列於兩側。前列的宦官屈膝微恭，低頭不敢正視聖母，帶著皮笑肉不笑的表情，耳朵卻不由自主地支楞著，仔細看看就會發現宦官的內側耳朵比外側的大。33個侍女手中各有奉，侍奉著生母的梳妝打扮、飲食起居以至奏樂歌舞等等。右側第四個頭戴紅花的侍女是精品中的精品，對著聖母的右臉含笑盈盈，另一側的左臉則是抑郁愁容。當然，門外的我只能對著她的右臉想像笑容下的愁苦和無奈了。這些塑像造型生動，姿態自然，讓我看到了一群終生被幽禁在深宮，失去了自由，埋葬了青春的女性。
聖母殿左側是難老泉亭，八角攢尖頂。難老泉水從亭下石洞中滾滾流出，常年不息，晝夜不停，李白曾寫下“晉祠流水如碧玉，傲波龍鱗沙昔草綠”的佳句。不過，現在汩汩冒出的是自來水。泉亭往上是水母樓，歇山式屋頂，內塑水母娘娘坐像及侍女，屋頂內有壁畫，不要忘記抬頭觀望。泉亭以下的亭台忘了名字，這個小和尚全身青苔，唯有頭頂被游人摸得光溜溜的，看到一個猥瑣中年男在此洗手又洗臉，擤鼻摳耳，洗得興起還擦起皮鞋，我在上面恨得咬牙切齒，奉送他白眼和鄙夷無數。聖母殿右側是著名的周柏隋槐，周柏相傳為西周時所植，樹身向南傾斜約與地面成四十度角，歐陽修贊曰：“地靈草木得余潤，郁郁古柏含蒼煙”，這絕對是貨真價實的千年老樹精了，我們摸摸自己的眼睛，再摸摸樹身上的“龍眼”，希望老樹精保佑我們耳聰目明哦！隋槐依舊身姿挺拔，力托著周柏散枝開葉，將亭台樓閣掩映在濃蔭疏影中。這生機勃勃的古樹連同長流不息的難老泉水、精美的宋塑侍女像被譽為“晉祠三絕”。
晉祠之美在於她的人文薈萃，山環水繞，古樹和樓榭交相映襯，若不是老媽和阿姨說累了，我還會在此多停留片刻。回到太原，坐火車到平遙，夜宿德升源，一宿無話。2006-03-28清晨，我們在平遙古城裡閑逛，都說古城已經十分商業化，我妄想趁她還在睡夢中去尋找一絲往日的氣息。沿街的店鋪大多門戶緊閉，但是這一家挨著一家的客棧和“平遙牛肉廠家直銷”讓我失望，客棧上不倫不類的英文讓我又好氣又好笑，比如住宿叫staying，餐飲叫drinking & eating，直白得可以，也不知道在裡面舞刀弄叉的老外作何感想？部分門面尚在修葺，估計整修之後又會被掛上“客棧”或“平遙牛肉”之類的牌子。看著這滿眼的牌子，我心生悲哀。拐進小巷子裡，多數宅院是簡單的青磚黑瓦，狹長的巷道深處傳來雞鳴狗吠的聲音，伴隨著刷牙洗臉的叮當聲，甚至夫妻拌嘴和小兒哭鬧聲，我知道這才是平遙老百姓真實而平凡的生活。孩子們騎車去上學，清脆的車鈴聲喚醒了古城，無數或大或小的電瓶車，三輪車從一條條巷子裡魚貫而出，古城繁忙的一天又要開始了。走過協同慶、雲錦成、天元奎，看過日升昌、金井樓， 路過縣衙，鏢局，我已經沒有心思去看任何一場現代人的表演。
本來按照我的計劃，上午去看雙林寺和鎮國寺，但是阿姨對喬家大院念念不忘，而且昨晚就在電話中興奮地告訴家人說要去看喬家，我不弗長輩的意願，去了一趟喬家。喬家是晉商大院的迷你版，藏在一條窄巷裡，人暴多，在這裡蹭導游是絕對沒問題的。老媽和阿姨因為剛看過喬家大院，所以饒有興致地跟著導游逛，不時還要就劇情發表高論，我則對院子裡的雕梁畫棟比較感興趣。因為喬家不是我想看的地方，加上我不喜歡的演員陳健斌甩了我喜歡的演員吳越搭上了我討厭的“木頭”蔣勤勤，所以就沒什麼好寫的了。回到平遙，找了一輛“跳跳車”送我們到雙林寺，佛經記載，釋迦牟尼涅槃於雙樹之間，圓寂之後，雙樹頓開白花，稱為“雙林入滅”，中都寺由此改名為雙林寺。最先迎接我們的是天王殿廊檐下的四大金剛，這四大金剛不是老老實實的站在殿內，而是一字排開矗立在殿外，怒目圓睜，威猛嚴厲，令人望而生畏。無論站在哪個角落，總有一尊金剛以灼灼逼人的目光注視著我。
穿過天王殿，北面坐落著釋迦殿，同兩廂羅漢殿、武聖殿、閻羅殿和土地殿組成第一進院落。到雙林寺，最大的看點是寺內彙集的2056尊元明時期的彩繪。這些彩繪全部被鐵柵欄圍得密不透風，就這樣還不夠，連鐵門也鎖著，我們無奈地隔著重重鐵欄觀看。十八羅漢是寺廟裡最常見的，雙林寺的十八羅漢則更多地帶有生活的氣息，有愁眉不展者，有笑容滿面者，有翹腳不羈者，也有正襟危坐者，有形容枯槁者，也有珠圓玉潤者，就連拗口的名字也變得通俗起來，好像他們不是遙遠的羅漢，而是生活中的平常人。武聖殿正中供奉著關羽坐像，關雲長赤面長須，氣勢凜然，四壁滿布懸塑，為關羽生前事跡，內容有“桃園結義”、“怒斬華雄”、“斬蔡陽”、“水淹七軍”等，不知道是我眼力不好還是才疏學淺，我只辨認出靠門右側的“水淹七軍”。竊以為，若是給關將軍配上赤兔馬和青龍偃月刀就更完美了。土地殿裡的土地神正如我心中所想一般，是一個慈眉善目的老爺爺，左右侍從為金童玉女，令人感到親切可愛。釋迦殿兩側有鐘樓和鼓樓東西相對，我興衝衝地手腳並用爬上鼓樓，結果樓上空空如也，只有當初固定鼓樓的釘子還在，失望之余拍下飛檐紅牆和唐槐一棵，這棵唐槐可不簡單，雖被雷劈成兩半，依舊枝繁葉茂，也是樹精啊！中軸線上第二進院落為正北的大雄寶殿和東西廂的千佛、菩薩二殿。大雄寶殿乃明初重建，是全寺中最高大的建築，很多木頭已經開裂了，外部磚牆略有損壞。以我少得可憐的建築知識來看，殿內屋頂為三進式方形藻井，因為殿內有和尚，我不好意思至禁令於不顧而拍照，要不然倒是可以請同事指點一二。殿內主像為“三身佛”，供桌前有金龍魚色拉油一桶，零食若干，佛主也是與時俱進啊。小和尚建議我們拜一拜，我想總不能白拜吧，干脆不拜，反正“佛主在我心”，嘿嘿。東側千佛殿，懸山式建築，面寬七間。主像為自在觀音，觀音姐姐一改端莊的坐姿，而是一足著地，一足踏於榻上，一手扶榻，一手搭膝，一附悠然自得的樣子。近看坐榻以上的部分，觀音好像剛剛坐定，遠看整體，仿佛以手支撐准備起身，動靜結合的觀音像令人嘆為觀止。左右兩側是韋馱和夜叉立像，不要小看了這尊韋馱，他可是雙林寺的形像代言人，介紹雙林寺的各種材料上都有他的身影。只見他重心立於左腿，右腿微曲，身體右傾，雙手好似拔劍出鞘，頗具動感，展現了孔武有力的護法神形像。殿內四周為懸塑和壁塑，五百菩薩分為數層，或坐或立，或駕祥雲，或騎異獸，密密麻麻地布滿整個空間。
菩薩殿與千佛殿相對，主像為千手千眼觀音，端坐於蓮花座上，下有蛟龍翻騰。觀音儀容豐滿端莊，身後的手勢千變萬化，塑造得十分纖巧而富彈性，讓我有撫摸這些胳膊的衝動。。四周懸塑四百多菩薩，足登祥雲，衣袂飄飄，呼之欲出。
娘娘殿為全寺中軸線上最後一座建築，殿內“送子娘娘”塑像系根據民間傳說所塑，清代曾重妝。東側小殿為貞義祠，內塑“睡姑姑”和“藥婆婆”塑像，乃民國年間重塑。從雙林寺出來，仍然沉浸在彩塑的氛圍中，如果可以讓我隔著鐵欄杆靠他們更近，如果殿內設置一點光源，我想我會更加滿足，我深深地佩服無名的古代工匠，感謝他們為後人留下了如此生動傳神的作品。路邊的白楊樹高大挺拔，抬頭仰望天空，不時有喜鵲棲息枝頭，不由自主地哼起了樸樹的白樺林：“來吧，親愛的，來這片白樺林------”站在路口等車回平遙，沒有時間去鎮國寺了，我知道自己無緣與五代的建築和彩塑，連同擦肩錯過的上下華嚴寺，淨土寺等遼金建築，成為我此行的遺憾。或許有遺憾的旅行更讓人記憶深刻，或許明年的這個時候，我會故地重游，再圓舊夢；上五台，訪大佛光寺，拜南禪寺，沿著梁思成的足跡朝聖。更多照片請看這裡http://www.easykan.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=614&page=1
(常家莊園)
(常家莊園-花園)
(晉祠聖母殿)
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(雙林寺自在觀音和韋托)