國慶節有七天假期，對於愛好旅游的我來說，如果不出行的話，實在太可惜了。早在一個多月之前，我就在互聯網中國各大網站的BBS上看到了很多尋找游伴的貼子。估計今年國慶出游的人很多，據說去雲南的飛機票供不應求，各大旅行社報名爆滿。想來想去，就不湊這熱鬧了，不去那些平常人們都向往的地方，還是瞄准離上海比較近，總是想著以後會有機會去的地方吧。經與父母大人商量，最後我們決定到離上海只有兩小時火車車程的揚州和鎮江。揚州和鎮江隔江相望，揚州是出名的美女如雲的地方（嘿嘿），還是我們總書記、主席的家鄉；鎮江則自古為軍事重地，因白蛇娘娘水漫金山和三國劉備甘露寺相親而聞名，嗯，還有鎮江香醋。我對歷史和中國古典詩詞有一點興趣，利用國慶節去看看應該還是適宜的。
10月2日中午，我們到達揚州。揚州城市不大，高樓大廈也不太多。剛到揚州，第一個感覺是銀行特別多，走幾步路好像就有一個銀行。我們在揚子江路一個叫“多多”的小飯館吃飯，那兒的老板長得頗有點兒像謝軍的教練葉江川，而本人又特別佩服會下棋的人，令我對這家飯館好感倍增，因為它又很干淨，我們立即決定將這裡作為我們在揚州的“指定用餐地點”。
下午我們打車到個園（揚州的出租車滿大街跑的都是天津夏利，很便宜，六元起步，三公裡以後每公裡一塊二）。個園以其竹子聞名，因幾片竹葉簇擁形似漢字的“個”字而得名個園。一進園門，寬敞的空地上就種了很多或高或矮的竹子，種類很多，可惜我們不是植物學家，只能看著說明，可是看完了也就忘了它的名字。小路邊種著的竹子高高挺立，迎風搖曳。
據介紹說個園的布景是根據四季來的。用不同顏色的石頭和花草，來表現春的清新、夏的蔥蘢、秋的明淨和冬的純潔。實際上從園林的角度來說，比起拙政園、網師園、獅子林等蘇州園林來說，個園是相差得遠了。但是它由於竹多而帶來的那種青翠欲滴的感覺的確構成了自己的特色。特別是我們去的那天有些微的小雨，更使眼前的綠似乎溢滿了我們周圍的空間。
從個園出來，走十分鐘的路就到了史公祠——史可法的紀念堂。史可法是明末的抗清將領，鎮守揚州。清兵南下時他拒不受降，率領民眾抗擊清兵，最後戰死，屍骨無存，他的副將就在今天史公祠的地方為他做了一個衣冠塚。清兵占領揚州後，屠城十日，揚州城內屍橫遍野。
史公祠裡的一位女工作人員十分熱情地主動給我們介紹史可法的事跡，還帶我們看江主席91年時陪同當時的朝鮮領導人金日成來這裡參觀時留下的題詞。據說江澤民曾說他少年時代經常來這裡憑吊史可法，是史可法的事跡激勵年輕的江澤民走上了革命道路。但是今天史公祠裡游客很少，後面的梅嶺更是因無人光顧顯得有些凄涼，似乎還充滿著當年血戰以後的蕭殺和蒼涼。
第二天我們又打車前往瘦西湖，這恐怕是揚州最著名的景點了。我對揚州最初的印像，除了李白的“故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州”之外，就是來自於杜牧的“二十四橋明月夜，何處玉人教吹簫”了。瘦西湖的水很干淨，岸邊楊柳依依，確是一幅上好的江南風光。瘦西湖上橋很多，有沒有二十四座呢？我看好像沒有。其實為什麼要叫二十四橋，後人已經無處可考，因為，我們現在所見的二十四橋並不是歷史上遺留下來的，而是八十年代才建。看橋邊的說明，說這座橋長24米，寬2.4米，兩頭各有24級台階，處處暗含二十四。其實古代又何曾有米這個概念，這未免是後人在造橋時的牽強附會了。不過，這座橋的形狀還是很好看的，高高的拱形，像一彎月亮。
瘦西湖上還有一座橋，一眼望去比二十四橋要顯眼得多，因為它就跨立在瘦西湖的中央，它叫五亭橋。之所以叫五亭橋，是因為橋上建有五個亭子。它的特點是：五亭、四翼、十五橋洞。之所以說它是四翼，是因為它除了兩邊的引橋之外，還有兩個比較長的橋墩。
瘦西湖有一種有趣的交通工具，東西是船，但經營方式像馬路上的大巴車。你可以在一個小景點上船，它沿途停靠一些其他的小景點，你可以選擇上船，船上的女孩子會把你搖到你要去的地方。一艘船大概可以坐12人的樣子。我們那艘船上搖櫓的女孩很有意思，搖起船來節奏舒緩，像在舞蹈，可是算起帳來卻怎麼也算不清楚。“百年修得同船渡”，船上的人都善意地和她開著玩笑，氣氛十分融洽。下船時，大家一致給這種船取名為“巴船”。
瘦西湖裡有一座徐園，是解放前某位徐姓將軍的私宅。只是我看來看去，沒有發現它的獨特之處，無法與蘇州園林相比。也就走馬觀花地出來了。
從瘦西湖出來，我們又直奔大明寺。大明寺是鑒真大師東渡日本前擔任住持的地方，而鑒真的多次東渡，也都是從揚州揚帆出發的。只是，我們現在看到的大明寺也是後人所建了，尤其是旁邊的棲靈塔，更是九十年代才建成，用的是水泥，題字是趙樸初。棲靈塔早先是隋文帝時下令在全國修塔供奉舍利子而建造的，後來毀於火災。
大明寺裡的香火很旺，游覽的人也比較多。寺裡有一個陳列室，介紹鑒真屢次東渡的過程以及行走路線，可以看出鑒真大師為了傳播佛教文化的確付出了艱辛的代價。此外，陳列室還陳列著鑒真在日本奈良所在寺院在中日恢復邦交後所贈送的禮品。
大明寺的隔壁是平山堂，是歐陽修晚年居住和宴會賓客的地方。因為建造在山上，望出去與山同高，所以叫做平山堂。現在的平山堂可以喝茶，人很多，和當年歐陽修宴客的氣勢可能也不相上下了。平山堂裡有一組照片是瓊花的照片，隋煬帝為了觀賞瓊花，不惜耗盡民力和國庫修建運河，成為亡國的導火索。可是從照片上看起來，瓊花雖美，似乎沒有到可以為她亡國的地步。而且我們後來在大明寺、平山堂這一帶的山上發現了好多處的瓊花，只是季節不對，只是凋零枯萎。
平山堂的旁邊有一座西園，說是園其實並不是園林，也是一片山坡，但是這裡可藏著好幾塊康熙和乾隆兩位皇帝的御筆碑拓喲。有趣的是，這裡還有一眼“天下第五泉”，更有趣的是，這裡有兩塊位置不同的石頭上都刻著“天下第五泉”，幸虧只是第五泉吧，如果是爭第一泉，隔得這麼近，非得打起來不可吧。
在這個西園裡，有一座鶴塚。原來是上個世紀末，大明寺的方丈收養了一對鶴。後來雌鶴因病死去，雄鶴終日悲鳴，不久絕食而死。方丈感動於其情，將兩只鶴葬在一起，說：世間人若無情，尚不如此禽。
第三天我們離開揚州渡江前往鎮江。當然先到最著名的金山寺去看看。
金山寺依山而建，層層而上，從山下看去十分壯觀。在金山寺我們遭遇了此次出游最多的人流。天王殿和大雄寶殿都香火甚旺。這裡的大雄寶殿的確頗為壯觀，很有千年古剎的風範。
為了能俯瞰一下鎮江，我決定攀登一下金山寺的慈壽塔。買票進去以後就後悔了——排隊等著上塔的隊伍蜿蜒曲折，足有20米長。不過既來之則安之，我還是隨著隊伍，慢慢登上了塔頂。登塔的樓梯很窄，光線也不是很足，上下都從一個樓梯，人人只能側身而過。我不由想起《西游記》中唐僧掃塔的情節來，如果我現在攀登的這座塔空無一人，又是深夜，我可是無論如何不敢來的。不要說妖怪了，就算鑽出一只耗子，也足以把我嚇得滾下樓梯吧。而且我覺得這種塔如果長久沒人，也難免沒有妖怪來安家，呵呵。
登上塔頂，俯瞰鎮江，卻看不到什麼，只是有一片片的水田，倒是可以基本看到金山寺的全貌。從塔上下來會經過一個法海洞，可惜關著門。這裡介紹的法海可不再是我們印像中那個拆散許仙和白娘子的壞和尚了，歷史上的法海是一個潛心修行，並靠自己化緣重新振興了金山寺的高僧。
金山寺後山有一個“白龍洞”，據說曾有一條大蟒盤踞洞中因而得名。民間傳說從這個洞可以通到杭州西湖。我沒有去過杭州，據說杭州西湖邊也有一個洞，寫著可以通到鎮江金山，不知是不是真的。如果是真的話，配合得真算是默契了。
金山寺還是佛印做過住持的地方，佛印是蘇東坡的好友。中學時曾學過一篇課文叫《核舟記》，描寫了在一枚桃核上雕刻著的乘船的蘇東坡、佛印和黃庭堅，說是核舟雖小，但是人物栩栩如生。我也是從這篇課文中第一次知道佛印的。從地圖上看，金山寺應該有佛印故居，但是我沒有看到。
鎮江另一個古跡就是北固山。北固山上的甘露寺，是三國時孫權和周瑜為了把劉備扣在東吳，用計假裝要把孫權的妹妹嫁給劉備，請劉備來相親的地方。甘露寺很小，也沒有什麼香火，幾個殿堂都被後人做了劉備、孫夫人、老太君、孫權等人的塑像放在裡面，看起來有點傻傻的樣子。但是在北固山上的確可以比在金山上更清楚地看到寬闊的長江。北固山頂上的北固亭可以看到很遠的地方，站在不高的山頂，卻的確有一點指點江山的味道。在這裡，詞人辛棄疾寫下了傳誦千古的傑作《永遇樂 京口北固亭懷古》，現在想來，“千古江山，英雄無覓、孫仲謀處。舞榭歌台，風流總被、雨打風吹去。斜陽草樹，尋常巷陌，人道寄奴曾住。想當年，金戈鐵馬，氣吞萬裡如虎”的詞句的確悲壯。
北固山的管理部門大概是決心把這裡變為一個三國故事的舞台，上山的路上隨處可見三國人物和情節的塑像。不過，是不是所有這些故事都發生在北固呢？應該不盡然吧。桃園三結義、劉備三顧茅廬我想絕對不是發生在鎮江的。不過走在北固山的山路上似乎的確也有一種“千古江山”的味道。
我們去的最後一站是在鎮江東北角江心沙洲上的焦山。在此之前，我對焦山可以說是一點兒也不了解。去了之後才知道這裡的定慧寺是一座名副其實的千年古寺了。
除了定慧寺之外，山上還有鄭板橋曾經居住的地方，裡面掛滿了臨摹的鄭板橋的字畫，可惜不是真的。不過小小的院落裡樹木參天，環境十分幽靜。也算是一處古跡了。
然而，在焦山給我印像最深的卻是它的碑林。這裡珍藏著從唐到清的數千碑拓。看著那些沉重的大石，和石碑上班駁模糊的字跡，似乎能夠穿越時空的隧道，千年的歷史似乎都沉積在這一方方厚重的石碑中了。為了保護這些碑拓，碑林裡不允許拍照。其實裡面並沒有工作人員，但是大家在這些凝重無語的石碑面前，似乎也沒有拿出照相機拍照片的勇氣。
回到上海，我們去參觀了上海大劇院。剛訪過古跡又來觀賞這樣現代的建築，的確別有一番情趣。現代建築沒有那麼典故可說，只是那種明亮與輝煌的確也令人嘆為觀止吧。不過說真的，要想能夠隨意地到這裡來欣賞音樂或其他舞台藝術，可是需要比較雄厚的經濟實力做基礎的喲。