去蘇州這種地方，就像去上海任何一處一樣方便，甚至更快。第一次聽說蘇州的三山島是在二年前，還是一個從湖南來上海工作的食客，嘖嘖稱贊三山島的三黃雞如何好吃。在做准備工作的時候，才知道三山島屬於蘇州市東山鎮的一個小島，攜程的攻略有推薦在東山玩的，也有推薦東山西山一起玩的，而我們卻沒有在東山、西山停留一刻，把全部時間都貢獻給了三山島，只為真正地過一次樸素的農民生活。
首先描述一下行進路線：
上海（火車6：58－7：47）蘇州（20路巴士8：30－10：00）東山鎮（環島巴士10：00－10：30）碼頭（快艇11：15－11：30）三山島
東山鎮上也是有些景點的，包括古建築群和私家園林，本來想去一些驢友推薦的地方，後來發現都歸在一起，統一收取價格不菲的門票。在江南這些地方，青板磚、黑瓦房、小河石橋也見慣了，無非牌匾內容不同，書法參差不齊罷了，少看一次無妨。於是琢磨著盡快上島。從東山上島只有兩種方式：快艇和渡輪。快艇單程100元，可坐最多10人，隨叫隨到；渡輪一人6元，僅上午十點和下午二點兩班。這二種運輸方式直接體現了經濟和效率的關系。我們在碼頭等快艇，碼頭上干干淨淨的大路連綿幾十裡都是船肪模樣的菜館，還有專門的停車處，在這個地方看太湖的確不錯，只不過不斷有人招手請你進店吃飯。沒多久我們就上了快艇，快艇像離弦的箭一樣，滑過碧綠的湖面，騰起兩股浪花，好像白色的翅膀，很少坐水上交通工具的我興奮得不得了，看到到飛起的水花都忍不住用手去夠。這段太湖給人以大海的感覺，三面都看不到邊，只是點綴著幾個小島，眼看離岸越來越遠，剛才的陽光燦爛漸漸消失了，一片烏雲過來，居然飄來一陣雨點，很涼爽，沒一會兒雨點就沒有了，也就靠岸了。
旅館老板果然像傳說中那樣在碼頭接我們，有種賓至如歸的感覺。走進一條長長的小巷，原來裡頭別有洞天，小巷一邊是泊著船的小河，一邊是住宅，河邊的楊柳遮住了陽光，安靜的中午只有知了不知疲倦地叫著。到他們家，是個三層樓的房子，下面是天井、廚房、食堂，一邊搭放下行李就直接去點菜，因為老板娘的廚藝是大名鼎鼎了。我們點了個白蝦和一個黃瓜，說實話白蝦完全沒有我在上海吃的肉味鮮美，倒是黃瓜不知用什麼調料拌的，到最後我把那湯水都一起灌肚子裡去了。
我們臨桌是一群上海自駕車來的十幾個人，把車停在東山鎮上就快艇過來了，他們到這裡來，不為了游山玩水，而只衝著農家飯，以及在綠色的懷抱中打幾圈愜意的麻將。
因為外面太陽出來了，所以我們打算先休息一下，等到傍晚再出來活動。按照計劃所有時間都在三山島上活動，就不用趕景點－－事實上這裡並沒有太多景點，純粹是度假的休閑感覺。家庭旅館不同於真正的賓館，但設施足夠了。爬上鋪著麻將席的大床，推出窗望去全是綠油油的山。先去洗個澡，干淨的衛生間也有窗戶，試想邊淋浴邊遙望遠山，白天有輕霧籠罩、晚上則漆黑神秘，都是未曾料到的感觀。洗完澡去晾衣服，外面有個大平台，在平台的轉角處，突然沒有了房子的阻擋，涼爽的風撲面而來，且視野開闊，景致極好。
稍稍打了個盹，五點的時候老板來敲門，他的兒子已經坐在電瓶車上等我們了。跟他說好目的地，車子就突突往前衝了。這種電瓶車可以載客十人以下，在小島上非常常見，是居民收入之一，在景點之間奔波，一人二元。而住在旅館裡，老板的電瓶車是免費送客到景點的。在島上，年輕人特別是年輕男子是很少有的。老板都是中年男子、燒菜做飯干農活的都是各年齡段的女子，閉塞的小島沒有什麼發展前途，年輕的小伙子都外出打工了。我們住的旅館老板生意做的比較大，他兒子就留下來做幫手了。他也很客氣，送我們到了湖邊還說等我們再把我們送回去，可是我們喜歡自由自在，於是留下了他的手機讓他回去了。
在來三山島之前老板跟我們說這裡可以下水游泳，畢竟我們無知居然信了。現在才知道，湖泊哪有海洋那麼干淨？雖然也能看見湖底的石子，但湖水畢竟就那麼一灘混水，裡面還有水草石子以及各種人類能夠想到的玩意兒，總之一個字：髒，不敢把身子浸進去。只好坐在岸邊把穿著拖鞋的腳在裡面晃晃。岸邊有許多木頭，常有人在這裡進行夜餐或者篝火晚會。太陽已經躲進了雲層，湖邊的風吹來格外舒心。放眼望去，湖上星星點點布著捕蝦的紗籠，遠處偶爾飛來一艘快艇，揚起雪白的水花，再遠點是綠色的毛茸茸的的小島，朦朧而安靜地和我們遙遙相望。農家的炊煙已經裊裊升起，成群結隊的鴨子也嘎嘎往回游。天色漸暗，我們起身沿著湖邊走，不知走了多久又看到一個碼頭，原來三山島上有十來個大小不一的碼頭，均設收費處，所以先前有人說可以幫我們逃票基本上是不可信的－－門票是島上居民集體收入之一，況且管理也夠嚴格，難得來一次就不要打這種主意了。
我們在天黑之前回到旅館，走之前點的菜已經都燒好，在大涼棚下鋪開架勢，分別是大名鼎鼎的墨陀鴨、炒螺螄以及太湖蓴菜湯，雖然只有三個菜，但個個經典。紅燒的墨陀鴨，碗底除了醬汁就沒有油，醬汁完全燒進鴨肉，入口卻仍鮮嫩，至今回味那醬味，還有口水在嘴裡徘徊。螺螄的料也不知是什麼神秘配方，稍稍辣，有點甜....無法言表了。那蓴菜更是有趣的植物，根根菜都滑溜溜的，仔細看，原來菜葉外裹有一層透明體，所以筷子調羹都很難獲取，入口是絲滑，味道自然更難描述，因為是用雞湯燒的，嘖嘖...可想而知吧！只記得把所有的菜吃了個底朝天，連汁也不放過，全都搜刮進肚子裡去了。期間還用老板提供的草青泡茶來解菜之間串味，看官不要笑，這草青茶在葷菜之間淺嘗一口，特別的醇甜，清口，去油味。
茶足飯飽之後，水包皮一番，走到外面的平台上，天色已晚，還是那個拐角，狂風大作，風吹得那個爽啊。看著遠處的山從翠綠變成墨綠，漸漸變黑，天空劃過陣陣閃電，時不時有輕微的雷聲－－一點都不覺得害怕，享受大自然的一切，簡直忘記了自己的存在........
半夜起床看了世界杯三四名比賽的開始部分，聽完兩隊國歌就睡著了，第二次醒來打開電視，已經踢到加時賽，我們這種偽球迷，只要知道結果，知道辦公室裡賭球誰輸誰買單就可以了。第二天是被大片撕聲力竭的知了聲叫醒的，看看時間六點都不到。山雞是從凌晨四點就開始叫喚的，因為聲音比較溫柔所以沒在意。如今那知了惡狠狠地叫，似乎不叫醒我們不善罷甘休。於是爬起來刷牙洗臉，從浴室的小窗望出去，山後面的太陽快要蹦出來了。為了獲得最佳視線，趕忙衝出屋子去平台。這時候淺層雲還在山前慢吞吞地飄蕩，太陽被大山遮著，但光芒已經在山體背後把大片天空渲染成金色了，夏日的太陽爬得快，一會兒眼睛就有點承受不了，但是又不舍得移開，趁著雲遮擋的時候再眯眼看，它突然就有如破竹之勢竄出山頭，恰好那時高層雲厚，把邊上都遮擋住了，就看到一個圓滾滾、白花花的盤子，隔開一點距離，光芒透過淺一點的雲層直射開來，照遍了整個島上視力可及的範圍，樹上的枝葉綠的發亮，屋上的瓦片紅得發亮，山雞的羽毛也黑得油亮.........
太陽出來，吹響了衝鋒的號角。不過先要吃飯。走到樓下，老板娘說早飯還在准備中，估計還要半小時。這半小時睡回籠覺也不夠啊，干坐著又浪費時間。於是我們決定趁太陽還不是太曬的時候抓緊時間去一處近的地方－－明清古宅。好在是在白天呀，夜裡我是絕對不敢去的，因為這裡的所謂景點都沒有完全開發好。明清古宅的確造於明清，如果裡面還有蜘蛛的話就是蜘蛛精了。外表看上去白牆黑瓦，走進去裡頭全部是木質結構，碰上去吱吱呀呀的木窗、木門、木樓梯，一些雕花已經很老了，另一些則明顯是後來為了翻新而仿制上去的，但也很逼真。奇特的是古老的灶頭間，隔著窗子望進去，很大的一個灶頭，裡面放著大鍋子，大鏟子，牆上掛著大鉗子....看看有那麼多屋子，想必也是大戶人家了，才需要那麼大個灶頭。幻想在這個家庭的鼎盛時期，每個屋子都有人住著，老管家來回奔波，老媽子忙進忙出，老爺作畫吟詞，太太們嘮嘮叨叨，小孩子們嘻笑打鬧，少爺們養蛐逗鳥，小姐們則閉門繡花.......該是如何一幅繁榮景像？俱往矣，現在是斷瓦殘桓，一派蕭條，讓人驚訝的是，有幾間屋子的正當中，掛著一副吊環，吊環綁在屋子的粱上，在這古老、破敗的屋子裡出現，顯得十分突兀，究竟是當時的遺留物，還是近代居住人的物品，讓人百思不得其解。走出昏暗的古宅，突然就迎上了刺眼的陽光，仿佛從時光機器裡鑽出一般。
回到主人家，已經開飯了。大鍋粥很稠，配菜是一盤花生、一盤榨菜、一盤腐乳...剛想說怎麼和家裡的一樣，不是有新鮮雞蛋的麼？剛想著，雞蛋就上桌了；又在心裡想，還沒吃到老板娘有口皆碑的香蔥餅呢？正想著，只聞得一股香氣.......切成扇型的小餅，香氣四溢,整盤小餅瞬時被一搶而光。
摸摸圓鼓鼓的肚子，開始今天的歷程，昨天的休整加上幾頓美食給了我們足夠的動力把島上所有的景點掃蕩一遍。日頭開始辣了起來，好在借了老板的自行車，很快來到山腳下，把車往樹下鎖好，我們就進山了。這座山名為行山，才不到一百米的高度。山下是一座娘娘廟，裡頭供著三位婦女－－現在已經記不起她們的來歷了，但是這座廟無疑是整個島上居民信仰的寄托，有時覺得人必須是要有所寄托的，比如天災人禍，到這裡來拜一拜，訴說一番、祈禱一番，心裡才踏實。走出娘娘廟，還未開始爬山，抬頭就看到了那塊高高在上的“獅身人面像”的石頭，客觀地說，人的想像力的確很豐富，說人也像，說獅子臉我也能信，還說他“目光深邃”，屏息看了看，的確嚴肅，心裡不禁暗笑三人成虎的奧妙。往上面走，沒幾步到了一線天。中國有N座山有一線天，無非就是兩塊大石頭之間有條縫隙罷了。然而這裡的一線天不是這個意思，而是在這段山路的爬行過程中，只有很窄的一條道，並且成六十度以上角度，抬腿時膝蓋就有可能碰到上一級台階。這裡有個很人性化的設計，在山道兩旁的石頭上都裝著小小的鐵環，方便游客抓住往上攀登。這段路有好幾折，每到一個平台就可以看到許多石頭鑿的佛祖像，這些也見得多了。然後就遇上了名為“標准肚”的兩塊石頭，很寬，比我胖的都能穿過，所以絕不能說是標准肚，而應該是宰相肚才對。爬到半山腰時我們就開始眺望遠處的景色了，太湖越來越浩瀚，星星點點的船上，漁民已經開始撒網，碧空如洗，直看得人神清氣爽。就這麼爬爬，停停，望望景，一會兒就到山頂。山頂是中國聯通設立的一個基站，這麼個小亭子據說也用了二三十萬。三山島中二座山分別被中國移動和中國聯通占據了制高點，所以這裡的信號非常通暢，還時不時收到湖州聯通發來的短信。我們曾經問老板這裡怎麼會收到浙江的短信呢，會不會打電話就按長途計算了？他說他們曾經為此事和相關部門聯系過，對方答復說會在帳單裡剔除這些地方的長途費用。也就是說萬一他們真的去湖州了，與這裡的通話仍然收本地費用吧？小憩了一下我們就下山走，走到板壁峰處，景色果然不凡，在一塊凹地上突兀著這麼塊五指山形的板壁，不同角度看都很有立體感，難怪合影者眾多。但更讓人感興趣的則屬四世同堂石了，這塊石頭上有四種性質和不同地質年代的岩石，灰褐色的是形成於距今3.6億年的泥盤紀晚期岩屑石英砂岩、泥質粉砂岩，淺灰色的是距今2.8億年的石炭紀晚期石灰岩，褐紅色的是距今0.8億年的火山角礫岩，白色半透明晶體是距今約0.4億年的方解石脈。它記載了三山島從陸地下沉為淺海後又火山噴發這一地質變遷的歷史。感覺與紅樓夢裡那塊通靈寶玉具有一般的傳奇色彩。摸著這塊無聲的石頭，我很想知道，這幾千千萬萬年的輪回中，它經歷的滄海變良田，看到了什麼，有什麼感悟？下山的路上還經過一處叫相映坡的地方，看上去就是一塊大平台，看不出什麼奧秘，問了當地人才明白原來在這個地方看日落，正好能望見落日照射在太湖上的美景，天上的日頭和湖中的日頭相映成趣。
來到山下已經是大汗淋漓了，好多人在叫賣各種水果及加工品，桃子最多，然後是梅子、枇杷、還有各種已經做成蜜餞的水果。其實六月裡來的話這裡的楊梅一定滿山遍野的，可惜我們錯過了，七月初的枇杷也幾乎下市。昨天午飯後，老板娘端來一盆桃子，我嘗了個，皮貼著肉，不方便用手剝，只好用牙啃，味道淡淡的，不酸，也不怎麼甜。這麼重重的搬回去，似乎不值。我看中了當地農民自己做的脆梅，和我們上海的比，用魯迅先生的話說“味道要好得遠”，五元二袋，超過一斤，物超所值；又買了四斤小梨子，與獼猴桃一般顏色的外皮，比拳頭還小，長得玲瓏可愛。未料咬上去如此多汁，淡淡的甜味，一趕先前的口渴。
有車非常方便，幾個分散的景點都跑到了。姐妹橋是搭在同一條河上的，只是一端像聯體嬰兒一般相聯。河邊大片大片的荷葉是這兩天來見到的最美的畫面，荷花有的完全綻放，有的卻只是個花骨朵，還有一些蓮蓬躲在當中，好多人特地端著照相器材鑽在河邊的草叢中拍攝微距景像。我再一次後悔沒有帶相機，只能最後買幾個蓮蓬頭帶回去留作紀念，順便解饞。又趕到小島邊上看，那些冠名為貓臉、牛頭的石頭，粗看沒感覺，扣著名字看，也算找到點模樣。奇特的十二生肖石沒有去看，因為要坐好貴的環島游艇才能看，我不如回去捏十二生肖橡皮泥呢。
已經是中午時分了，太陽越發火辣辣起來。好多人聚集在柳樹下，他們把三山島作為拓展訓練基地，舉著小旗子，玩著稀奇古怪的游戲。我們趕到下一處景點－－小姑山，山上有座廟，廟裡沒有和尚，轉了一圈，看看烈日，打消了爬山的念頭，但據說從這座山頂觀賞太湖，景色更妙。
回到農莊，已經飢腸轆轆，我們點了著名的三黃雞已經熬著湯靜靜等著了，那個雞湯是一如既往農家雞湯一般的鮮美，可是雞肉倒反而不咋地，而農家青菜總是比我們平常吃的要可口，說不出什麼緣故。我們還點了份雜菜，就是三種菜－－南瓜、銀魚炒蛋、茭白，各三分之一，滿足了我們貧賤而貪婪的胃口。
吃完飯才十二點，火辣辣的背脊已經經不起暴曬了，回去整理包包，在大麻將竹席上最後滿足一下透過窗口滿眼綠的感觀。我們即將和小島作別了。最後一次回味島上的花花草草，平靜溫柔的太湖，以及難忘的各種小動物，請允許我再把它們找一遍：撕聲力竭的知了、五彩斑斕的蝴蝶、亂穿馬路的雞、成群結隊的鴨子、撲撲亂跳的蟾蜍、隔著門縫和我對望的膽小貓兒、四只未睜眼的小狗崽........我不能多停留一刻、多望它們一眼，不然就會不舍得離去。
回去的路線是這樣子的：拼快艇到達西山，坐一個多小時的汽車到火車站。蘇州火車站售票大廳旁，也是各類賣箱包食品的小店。不同的是門口吆喝的人們喊的是各地的火車票，走到店盡頭，一個櫃台後面坐著一個兩個人，一個手上撲克牌似的一捧火車票，另一個負責討價還價詢問車次。凡是售票大廳買不到的票這裡幾乎都能買到。我嫌七點的車票太晚，換早點的，其實對於他們而言，越晚的車票越搶手，早的倒有時間到賣不出去的危險。可是沒法子，求人就要花錢，花了五塊錢換了一張五點的車票，心底喊：他們可是賺翻了！
我第一次坐這種火車，上面寫著黃山到上海，上去一看是臥鋪車廂。廣播裡頭說，這趟車是長途車套泡短途，臥鋪車廂帶散座。一個下鋪坐四個人，不能上中上鋪。果然，下鋪隔板上貼著“1234和5678”的座位號，想想我們的鐵老大也是很有經濟頭腦的喲。