(卡納克，陽具的森林 )
第十二天 （本篇游記圖文版已上傳至gayegypt2006@***, password:1234567)
......
把盧克索說成是“封存肉體的城市”並不為過，就為尼羅河西岸國王谷、王後谷裡埋藏的數不清的墓穴，以及其中出土的木乃伊。城裡甚至還有埃及唯一的一座木乃伊制作博物館（Mummification Museum），為你揭秘法老們肉身不朽的傳奇。
從Edfu始發的列車4點20分把我們送抵終點站盧克索。車站的規模和阿斯旺的差不多，但是主體建築要比阿斯旺的有特色，看得出是從埃及神廟常見的塔門中汲取了設計靈感。候車大廳正在維修，裡面搭滿了腳架，站前廣場也在施工，看上去有些亂。
雖然缺乏足夠的信息，但是在車站附近找家旅館並不難。出了站沿著廣場邊往左走，很快就在經過廣場且與車站平行的那條街上看到好幾家旅店。我們先進了其中一家Radwan Hotel，就在街道的拐角，幾乎是一出站就到了。門面裝修看起來相當夠檔次，開始我們還以為至少要8、90埃鎊呢，誰知開價才50埃鎊一晚還包早餐，我們喜出望外，連價都不講就決定住這裡了。
房間在四樓，開門看了覺得和國內3星級酒店差不多，裡面的東西都很新，24小時熱水的衛生間很干淨，像是才開業不久的樣子。應該說這是我們整個埃及行程中性價比最高的旅店。旅店院子裡面甚至有一個小小的游泳池。不過要想看到肉體橫陳的滿園春色現在顯然不對季節。
更沒想到的是，賓館斜對面正對著站前廣場的，不就是gay guide裡提到的那家Awaha Cafe！它還有附近一家Salt and Bread咖啡館（我沒見著），據說都常有皮條客出沒。當然我更願意相信這只不過是些胡弄人的套話，誰不知道車站往往是一個城市裡人氣最高的地方。人多了什麼沒有。你沒遇上，是你運氣不好；遇上了，也不必大驚小怪。不過資料裡說得好像蠻有那麼回事，“如果你願意擔點風險，Awaha樓上的桌球台通常是勾搭埃及男人的地方，不過你可能要破點財...”（...and contacts with Egyptian men (often commercial) can often be made in Awaha around the pool tables upstairs if you are willing to take risks...）。
是真是假，晚上再說。
盧克索在河東岸的城區有兩個主要的景點，卡納克神廟和盧克索神廟。盧克索神廟就在正對著火車站的站前街的盡頭，每天從早上6點開放到晚上9點。《國家地理之埃及》上說參觀時間一個小時就夠了，為了搶光線，我們安頓好就馬上去參觀。順著站前街步行5分鐘就到了，盡管神廟在靠市場街的這一側就有一個很近的出口，但卻只准出不准進，要參觀神廟必須要隔著景點外的柵欄兜老大一個圈子，從位於濱河大道那一側的正門進入。
雖然已經是傍晚，參觀的游客還是不少。進去沒多久景區內的夜景燈就亮了起來，金黃色的燈光從下往上打到神廟高大的雕像、立柱、方尖碑上，影影幢幢，讓整座神廟在夜幕的襯托之下披上了一層神秘的色彩，愈發顯得巍峨壯觀。不過此時要想照出清晰的照片，沒有三角架是不太可能的。我沒帶三角架，只能將數碼相機的光圈開到最大，CCD感光度盡可能調高，以提高快門速度，湊合著照了幾張。
盧克索神廟和Edfu神廟一樣，過去也大部分被埋在黃沙之下，當地的村民甚至還把一座名為阿布哈加格的清真寺建在了神廟上，走進神廟的第一進大院，將你的目光往左上方移去，你就可以看見這座建在一個高高的基座上、有著7個世紀之久的歷史、至今仍在使用的清真寺的後牆和它那高高的宣禮塔。因為這座清真寺本身也是一個古董了，所以在1885年人們開始清理、挖掘神廟時它被保存了下來。兩本導游書對這座清真寺都只是一帶而過，未加詳述，我個人以為這倒是個不錯的參觀景點。可惜我們自己當時也沒有花時間去參觀。
我們在裡頭呆了一個小時。
從神廟出來，在站前街上我們找了個看上去環境還不錯的餐館吃了晚飯，這是一天跑下來我們第一次正兒八經地坐下來進餐。內容無外乎烤雞，蔬菜色拉、面餅。我還多余要了份pizza，做的不好吃，面太酸，最後全扔了。結賬兩個人花了40多埃鎊。包袱回旅館休息，我步行去盧克索博物館。
盧克索博物館就建在濱河大道上，從盧克索神廟那裡往北走約1.5公裡就到了。到達那裡的時間是8點10分，游客屈指可數。《國家地理之埃及》上說“這也許是全埃及最好的博物館”，也僅僅是從硬件條件上來說的，燈光，展台設計、布局，空調，顯而易見的確是一流的，和阿斯旺的努比亞博物館不相上下。但是展品卻很少，感覺裡面的工作人員比展品都多。快的話20分鐘都可以走馬觀花地將博物館裡的東西看一遍。博物館裡還有兩具木乃伊在幽暗的燈光下展示，這是全埃及除了開羅的國家博物館之外你可以看到木乃伊的唯一地方，還不另行收費（開羅博物館另行收費），所以你要是不舍得在開羅博物館裡多花30埃鎊，就不要錯過它們。博物館裡禁止照相，但是在過入口處的安檢時並沒有人扣下我的相機。由於博物館裡工作人員眾多，我也只是在進門右側的展室（就是《國家地理之埃及》上那張圖片裡的展室）從他們看不到的死角偷拍了幾張。說是開放到晚上9點，實際上才8點30，裡面的工作人員就已經開始不斷地催促我們了。8點40，我作為博物館今天最後一個觀眾被趕了出來。
博物館前的濱河路是盧克索最好的一條路，據德國APA版的導游書說，這條路還是我們中國援建的呢，這真的讓我感到幾分驕傲。往回快走到盧克索神廟那裡時，我看見人行道上有一段通往河堤下方的階梯，上面橫掛著一塊牌子“Mummification Museum”，原來木乃伊制作博物館就在這下面。可惜開放時間早過了。德國APA導游書上說它的開放時間是從早上9點到中午1點，下午4點到晚上9點。
我事先搜集到的gay guide說“The Corniche is very popular with gay tourists”（濱河大道是受同性戀游客追捧的一個景點），但一路走來路上行人稀少。大概是季節不對吧，據說夏天這裡會有很多人在這cruising；在冬宮賓館（Winter Palace Hotel）和盧克索神廟前的路段可能會多些人氣，但我實在走乏了，對那兩處地方也沒什麼信心，還未走到，看見有路岔往車站方向便拐了過去，很快就回到站前廣場。
Awaha Cafe此刻生意興隆。它其實就是埃及那種最常見的路邊咖啡館，沒什麼裝修，面對的是普羅大眾。裡面騰騰的煙霧，鼎沸的人聲，亮晃晃的光線，終於讓我望而卻步。
但很快我就發現Radwan Hotel有一個很大的臨街的公共曬台，就在我房間的這一層。站在曬台邊上往下看，Awaha Cafe樓上露天茶座可以看到一半，另一半讓雨棚擋了去。能看到有幾個小青年靠在椅子裡面無所事事地聊天，吸水煙。盯了半宿，也沒看出什麼特別的動靜。
困意襲上來，我抵擋不住，回到房間，讓肉體和欲望一並沉睡了。
第十三天
凌晨5點剛過，一陣震耳欲聾的念經聲猶如驚雷一般在咫尺之外炸響，硬生生地把gogoboyz從一場纏綿的春夢中驚醒。原來Radwan賓館旁邊就是一座清真寺，高高的宣禮塔離gogoboyz下榻的賓館房間距離也就是15米遠而且毫無遮擋。本來gogoboyz打算6點多起床的，被它這一驚擾，等得到了該起床的時間又想偷懶補睡一會，結果再睜開眼睛就7點多了。
今天的行程安排是早上參觀城北的卡納克神廟，中午和下午參觀河西岸的數個景點。來前在網上看了很多游記，絕大部分人都在盧克索停留兩個白天，分別用來參觀尼羅河東岸和西岸的古跡順帶購物，像我們這樣一天跑完河東河西兩個地方，並不多見。之前看攜程只有一個作者dnfxwm429曾經在一天內去了西岸的國王谷、 哈特謝普蘇特女王陵、盧克索神廟，而盧克索古跡的核心和精華卡納克神廟只是快結束開放才趕去，玩的地方十分有限，旅游質量難以恭維。
按照《國家地理之埃及》的介紹，把卡納克神廟走遍至少要半天時間，騎自行車游西岸也要6個小時。而德國APA導游書的介紹更為誇張，“參觀神廟建築群可能要花幾周的時間”。兩處景點關閉的時間都是下午5點，因此我們能不能在從早上7點到下午5點的這10個小時內把兩個地方跑完，自己心裡都打了問號的。Radwan賓館裡跑堂的小伙子聽了我們的計劃也都說這不可能，他告訴我們光是一個卡納克就要看一天呢。但我們別無選擇，明早飛離盧克索的機票已經買好了。
卡納克神廟從早上6點起開放，要比西岸的景點提前一個小時，而且《國家地理之埃及》上說早上是西岸最繁忙的時間，所以我們決定先去卡納克。
卡納克神廟離火車站有3公裡，打車7埃鎊。到達神廟7點50，比計劃晚了差不多一個小時，我真有點擔心自己的時間不夠用。大批的旅游團正陸續趕來，而神廟裡已經有不少捷足先登的自助游客了。
站在神廟大門前我才發現早上來參觀卡納克神廟實際上是個糟糕的安排。因為整座神廟的建築布局是坐東朝西，早上太陽從東方升起，給拍照造成嚴重的逆光。在一天跑下來後，我更覺得合理的安排應該是早上參觀西岸，下午的時間留給卡納克。
我們的參觀路線基本與《國家地理之埃及》上的推薦一致，就是先沿著神廟東西向的中軸線走到底，然後往南拐出到聖湖，繞湖半周再沿神廟的南北線參觀。
如果能把埃及各地的神廟遺跡和吳哥窟建築群作一對比，那麼卡納克神廟大概就相當於吳哥遺跡中最壯觀的小吳哥了，集中體現了古埃及人傑出的建築成就。卡納克神廟最著名的當然就是它的多柱大廳了。這座在古埃及最偉大的法老拉美西斯二世統治時期完成、距今有3200多年歷史的立柱大廳，至今在同類建築的規模上仍然保持著世界上第一的驕人記錄。
古埃及人為什麼如此醉心於在其建築中采用立柱這種結構型式？僅就這個廳而言，立柱分布的密度早就超出建築承重合理的需要，過多的立柱讓整個大廳的空間顯得擁擠而局促，在視覺上形成一種強烈而緊張的壓迫感，使人無法真正感受到神廟應有的宏大莊嚴的氣勢。而據說過去這些立柱上面還有完好的天頂，不像現在這樣到處開著天窗，透著充足的光線，可以想像神廟完好的時候裡面即使是在大白天也必然是暗無天日，陰森可怖，或許這正也是建造者刻意要達到的效果，讓人一旦置身其中，對神明的敬畏之情油然而生。
不過gogoboyz更願意相信自己的一個解釋。眼前的巨柱陣，分明是一片陽具的森林。古埃及神廟中廣泛采用的立柱結構，實際上是古人對生殖器崇拜的表現。
古人由於認識水平的有限，不能理解兩性的結合為何會產生出新的生命，便將其視為神創造的奇跡，從而將生殖與神靈聯系起來，也為立柱在神廟建築中的廣泛使用創造了基礎。（性與聖殿的關系你還可以看看《達芬奇密碼》第74章，gogoboyz私下以為索菲祖父的“聖婚”儀式是這本快餐垃圾中唯一值得反復回味的東西，哈哈。）
倘佯在古埃及的神廟裡，給你留下最深刻印像的當然就是那些無處不在的立柱了。這些立柱，不僅承擔著建築承重的使命，實際上也起著一種裝飾、像征作用。粗大挺拔的圓立柱與雄性生殖器在外表上的相似性無需贅言。在父系社會中男性陽具在生殖過程中的作用被無限誇大，突出，生殖器崇拜實際上只剩下陽具崇拜。因此神廟裡有關生殖的像征只剩下立柱這一單一的形式。這也可以解釋女王哈特謝普蘇特的祭廟為什麼沒有采用這種當時流行的建築形式。它雖然也有柱，但僅是承重的廊柱，缺少裝飾性，外表還是方形的，只能猜測是出於女王的尊嚴而有意為之。
不知你對gogoboyz的這一解釋是否贊同呢？
神廟南北軸線上的那幾座塔門已經毀得不成樣子，我們去的時候還有大型起重機在施工，而且往南通往穆特神廟的路也被攔著不讓走。因此神廟南北線路實際上沒什麼可看的。
但是無論怎樣你都不應該錯過洪蘇神廟（Temple of Khonsu）。這座偏居於神廟區西南角的小神廟實在是太寂寞了，盡管它有著整個神廟區裡最精美、保存也最完好的浮雕和壁刻，它也只迎來我們兩個僅有的游客。這個神廟原來也沒引起我們的注意，因為我們壓根就沒看見有游客往那走，只是我們在卡納克神廟裡轉了一圈下來，赫然發現居然只用了不到兩個小時，想起人家信誓旦旦地對我們說看完整個神廟要半天時間，頓時覺得慚愧不已，便把眼睛東轉西看地落到這座位於邊角的神廟上，一路猶猶疑疑走過去，直到看守的埃及大叔熱情地招呼我們進去參觀，我們才確信它是開放的。真不明白為什麼那麼多人把這麼好的地方給忽略了。
由於裡面沒有別的游客，自戀的我們便可以盡情而無所顧忌地擺pose照相了。洪蘇神廟後邊還有一個更小的Apet神廟，但正在維修，不對外開放。
其實整個卡納克神廟區直到今天不是這搞維修，就是那裡在發掘，除了東西向中軸線之外，可以說像是個熱鬧的大工地。神廟立柱大廳的北邊就是一個考古挖掘現場，順著一條小路穿過挖掘現場，你就可以來到蒙圖神廟，這個比洪蘇神廟遜色許多、且沒什麼看頭的破廟倒是有不少游客來參觀，我就是看見一個舉著小旗的歐美旅游團往這走才跟著走過來的，否則誰會想到那片凌亂不堪的挖掘現場後面還有東西可看呢。
10點40分，我們就結束了參觀，就是2個半小時多點。該走的都走了，別人沒去的我們也去了，不能說我們一點都沒用心，當然也不能說之前別人關於參觀神廟所需時間的種種說法就是錯的，只能說具體看個人情況吧。畢竟我們又不是專業人士，看再久也不會多看出些名堂。而且隨著時間推移神廟裡的游客越來越多，日曬也越來越強烈，在裡面繼續呆下就只會是受罪而絕非享受了。
走出神廟我們打車來到盧克索神廟旁邊的渡口，坐輪渡前往河對岸。輪渡費很便宜，好像是1埃鎊來回，所以你要注意留著那張小票回程的時候用。
我們一走上甲板，大家都好奇地向我們行注目禮。原來以為像盧克索這樣一個雲集四海八方游客的地方，居民們也應該多少見過些世面了，可沒想到還是少不了這樣的“禮遇”，弄得我們怪不好意思的。所幸大家看了一下滿足了好奇心之後也就將各自的注意力轉移到其他地方去了。
乘坐輪渡的除了我們就只有一個西方女士看著像是游客的樣子。其他都是本地的中下層人士，從他們的穿著上不難看出來。這倒容易理解，因為過去住在西岸的多是種地的農民。在德國版的導游書裡，他們被描繪成守衛著王室墳墓寶藏秘密、寧願穿得壞一點也拒絕接受政府安置計劃的“狡猾的村民”。
他們的不良名聲大概源於100多年前一次震驚全世界的考古學發現。1875年前後，一些來自新王國時期不同法老時代的古董開始在非法的文物市場上出現和流轉，引起了埃及政府的注意。他們最終把目標鎖定在西岸一個叫拉蘇爾的居民身上。但在審訊時所有的證人都證明被告無罪，拉蘇爾所在的村莊還集體發誓證明他和他的全家都是清白的。政府只好將其釋放。但事實上拉蘇爾就來自一個盜墓世家，後來由於分贓不均導致內訌，家族內部有人自首揭發了事件的真相。於是1881年7月，在尼羅河西岸靠近哈特謝普蘇特女王陵的一個洞穴中，人們起獲了40具法老和貴族的木乃伊及大量陪葬品，其中包括拉美西斯二世的木乃伊。
時過境遷，今天的村民當然已經遠離了這種為人所不齒的營生，過做起了靠旅游業吃飯的小日子。但是誰又能肯定的說，他們的脾性也改了很多呢？諸多與“狡猾的”埃及人鬥智鬥勇的小故事，迄今不是仍為來自世界各地的游客所津津樂道，口口相傳嗎？
這時甲板上出現一個要飯的老頭，看上去能有70多歲吧，一路顫顫巍巍地走來卻沒什麼人搭理他。我想起自己口袋裡似乎還有些零票，翻了翻，果然有張半埃鎊的，就揀出來投進他手裡拿著的那個破口盅裡。老頭神情木然地繼續朝前走去，這時我有些驚訝地發現，原來坐在椅子上沒什麼動靜的男人們幾乎個個在翻口袋、掏錢、塞給老頭，會不會是因為我的舉動讓他們不好意思了呢？這些男人在我眼裡頓時變得可愛起來，一個有自尊知榮辱的民族當然總是可愛的。
渡輪很快就到了河對岸，上得岸來我們身邊馬上就圍過來幾個拉客的出租車司機。是坐出租車去呢還是租自行車自己騎著去？這是個問題。《國家地理之埃及》推薦的是自行車游，說這是“再好不過的選擇”。自行車游程需要六小時，我看了看表，此刻也就11點剛過，到景點關閉的下午5點不正是6個小時嗎？正猶豫不決，包袱在一邊陰陽怪氣地發話了，“太陽這麼大，我可不會跟你騎自行車啊。”媽的，就你丫的嬌氣！咬咬牙，滾到嘴邊的話又咽了回去。沒辦法，誰讓我攤上這麼個累贅的包袱！（關於她的來歷我另文交待）於是就和其中一個司機講價，最後商定80埃鎊包到景點關閉為止。
上了路我才覺得聽從包袱的選擇是正確的。因為已經接近正午時分，一路上陽光非常的強烈，而且毫無遮擋，和擁有30萬株椰棗樹覆蓋的錫瓦綠洲絕對不可同日而語，再說各景點之間的距離也大大超過了錫瓦的那些景點。要在這接近正午的烈日下完成六小時的自行車游，別說我了，換誰來都會很成問題。反正我們在西岸這半天沒見到有人這麼做的，或許正是基於這個原因大多數導游書都把西岸自行車游推薦到了早上進行。
出租車沿著河西小鎮的主街往前直開了5分鐘，就到了西岸的第一個景點門農巨像。巨像前的廣場上修了個觀景台和停車場，亂哄哄地擠了很多正在參觀的游客。不過大煞風景的是左邊的那座巨像正在維修，全身上下搭滿了紅色的腳手架。兩尊巨像據說曾屬於古埃及時期修建的一座規模最大的神廟，可惜如今神廟早就片瓦不存，只留下兩尊巨像枯坐千年，默默地任時間的洪流將它們原本高貴莊嚴的面容淘礪盡淨。
在巨像景點我們停留了5分鐘，就接著往下面的景點趕去。西岸的數個景點除了來時必經的門農巨像，我們打算參觀的還有哈特謝普蘇特女王陵、國王谷、Medinat Habu（拉美西斯三世祭廟）、Ramesseum（拉美西斯二世祭廟）等。
女王谷我們是不去了，因為王後谷唯一可看的只有尼菲爾塔麗墓。這個據說是全埃及最精美的古墓票價不僅高昂（30美金），而且還限制參觀人數（每天150人）和時間（每人停留10分鐘）。而且就算我們真的很想去現在也不可能買到票了。再說王後谷裡其他王後墓穴的規模自然不可能和她們丈夫的墓相比，所以只要你決定放棄尼菲爾塔麗墓，那麼將王後谷從你的行程中整個刪除也是必然的。後來我們也的確發現，去王後谷的游客很少，它甚至不在旅游團的線路之內。
還有貴族墓和工匠村（Deir al-Madinah），這些古跡要不被掩埋在地下，要不就在地表殘破得不成樣子，很不上相，德國版的導游書都這麼說，“...與眾國王墓相比較，它們（貴族墓）較小又更俗氣。”因此也都被排除在我們的擬定的參觀範圍之外。
不過先參觀哪個倒是個問題。司機建議我們先去哈特謝普蘇特女王陵，說趁著早趕過去人少，再晚點那裡游客會很多。後來證明他這種說法多少有些可笑，因為我們又不是一大早去，到達的時候已經是11點半，景區裡早就是游人如織，估計怎麼著也有上千人。在那個時候晚點早點我看都不會有什麼區別。
事實上哈特謝普蘇特神廟歷來就是盧克索西岸各景點中人氣最旺的一個，原因就是這座神廟實在是太上鏡了，游戲發燒友們更不應忘記，經典的電腦動作游戲《英雄薩姆》(Serious Sam)就把薩姆和外星異形激烈火並的開場好戲放在了這裡進行。
它坐落在一個巨大的封閉山谷的盡頭，依山而建，與那些帝王們修建的到處林立著粗大立柱的神廟相比，它顯得纖巧秀美。而這不過是遠觀的印像，只有走近了你才會發現它那壯觀華麗的外表，莊嚴高貴的氣度，同樣具備了王者應有的風範。
不像其他神廟那樣隱藏在高大的塔門和重重圍牆之後，它采取了一個三級遞進的開放式建築布局，遠遠的你就可以把它一覽無余，輕松地把它和你自己的倩影一起收入鏡頭。所以它成了參觀西岸的所有游客必到的景點，盡管他們當中的絕大多數並不知道今天他們所能看到的神廟基本上是個假古董。19世紀中期神廟被發現時早已是一片不成樣子的廢墟，上個世紀60年代經過一個由波蘭和英國組成的聯合施工隊大規模地重建，它才成了現在這副模樣。
一條公路直通到神廟的台階下。但是出租車和旅游大巴都要停在神廟前約一裡地之外的停車場，售票處也在那裡。這個山坳裡除了女王陵，還有女王的寵臣Senemut的墓和Mentuhotep神廟（就是女王陵左側的那片廢墟），票價視你需要參觀景點數量的多寡而定。我們只買了參觀女王陵的票。
買好票之後你得自己走過去，當然景區也為那些不願走這幾步路的懶鬼們提供了免費的電動觀光車作為代步工具。我記得攜程的一個作者leoosl在他的“匆匆埃及”裡說到他們在不知情的情況下被售票員搭賣了一張電動觀光車的票，雖然不貴（1埃鎊一張），但是卻很窩心。這種事我們並沒有遇到，因為我們手裡只有一張票，當然票價也比兩年前的6埃鎊漲了不少，好像是學生價是10埃鎊／人，記不清了。
神廟裡可看的東西並不多，缺少古埃及建築中常見的浮雕和壁刻，它唯一吸引人的就是作為整體的外觀。《國家地理之埃及》上說神廟的第三層不對外開放，那大概是幾年以前的事了，今天神廟幾乎每一處的地方都是開放的，世界各地慕名而來的旅游者將它擠得人滿為患，在它上面你會發現要找個照相的地方都將是那麼的困難。
不過要想真正一覽女王陵的全貌你需要爬上這個巨大山谷右側的山坡。從那裡居高臨下你可以獲得一個最佳的觀賞角度，很多旅游畫冊和明信片上的女王陵就是從這個位置拍攝的。而順著小路繼續往上走，翻過這座山，就會來到國王谷。
當然在炎炎赤日下這將會是一段異常艱辛的徒步路線，通常只有喜歡極度自虐的驢子才會這麼做。一上一下大約需要1個小時。而且如果你是騎自行車來的，你的自行車只能留在女王陵這邊，等到參觀完國王谷之後再回到女王陵這邊取回。從國王谷回女王陵，要麼順著公路繞一個大圈走回來，要麼再爬一次山，無論怎樣你都將筋疲力盡。難怪有人在西岸花了一天的時間也就只是參觀了這兩個地方！
我們當然也可以翻山越嶺地前往國王谷，交待出租車司機自己去那邊等我們就行了，但是時間不允許我們這麼做，所以我也只是爬到半山腰照了兩張照片就下來了。
12點20離開女王陵，驅車前往國王谷，路上經過建在一個山頭上的霍華德·卡特故居（Howard Carters House)。霍華德·卡特是大名鼎鼎的圖坦卡蒙墓的發現者。他堅信國王谷內還有沒有被盜墓賊盜挖過的古墓，在那裡堅持了十年的時間上下求索但卻一無所獲。就在他那心灰意冷的資助人即將宣布不再對考古挖掘工作提供資金支持的時候，奇跡終於發生，1922年11月4日，一個注定是二十世紀最偉大的考古學發現之一的圖坦卡蒙墓終於被卡特找到。霍華德·卡特主持國王谷挖掘工作的期間就住在路邊山坡上的那所房子裡，多年來人們想把它改建為博物館，可是迄今為止也沒有搜集到什麼展品，因而它一直被孤零零的棄置在那裡，看不到任何參觀者的身影。 幾分鐘之後就來到國王谷的入口。那裡同樣修建有停車場和數量眾多的旅游紀念品商店，但是來參觀的游客明顯不及哈特謝普蘇特陵多。售票處在停車場後面。盡管國王谷內墓穴眾多，目前為止也只是有選擇開放一部分。門票按三個一組進行出售，如果你想參觀六個墓，你就要買兩張票。我們不是考古狂，時間又有限，再加上所有的墓穴都禁止照相，看再多也沒辦法向別人吹牛，所以就只買了參觀三個墓的門票。 國王谷裡有60多個墓，對外開放的也有十幾個，如果對它們事先不做點了解，你的選擇很可能就是盲目而毫無價值的。所幸《國家地理之埃及》對谷裡幾個主要的墓穴提供了附帶圖片的詳盡說明，我們沒費什麼事就作出了如下三個選擇：編號為KV2（KV是King Valley的縮寫，數字是編號）的拉美西斯四世墓；KV17 Seti一世的墓穴和KV34 圖特摩斯三世墓。至於大名鼎鼎的圖坦卡蒙墓，實際上它只是徒有虛名，連《國家地理之埃及》都建議你不要把時間和金錢（單獨收費）浪費在它上面。它之所以聞名全是因為裡面的陪葬品，而這些精美的陪葬品現在都被收藏於開羅的埃及國家博物館，至於墓穴本身，不僅小，裡面又缺少裝飾性的壁畫，實在是不值一看。 從售票處通往山谷核心區域的道路在前方轉了一個彎，這使我們一時無法對路途的遠近作出正確的判斷，以為大概和女王陵那邊的情況差不多，所以就上了一輛正在候客的電動車。不過這邊的電動車卻不是免費的，收費來回1埃鎊。等了一會不見有其他的游客來，電動車就載著我們這兩個僅有的游客啟動了。結果我們發現這段路程實際上只有大約200米，可以說是一拐彎就到了，完全可以自己走著去。 我們參觀的第一個墓就是KV2拉美西斯四世墓。守墓的大叔接過我們遞去的票，在上面撕掉一個角還給我們，就算作廢了一個。我們還以為會在票上打孔什麼的，沒想到居然是是以這樣原始的方法來記數的，差點沒笑出來。 拉美西斯四世墓結構非常簡單，進去了就是一個直的向下傾斜的通道，通道的牆上繪滿五彩的壁畫。有一個MM曾經在游記中用令人臉紅心跳的文字對墓穴裡國王做愛的壁畫作了極富現場感的描寫（可惜現在我怎麼也找不到那篇文章了，遺憾！），我仰著脖子努力尋找傳說中的這幅奇畫，可是怎麼也找不到，不知那個MM是從哪裡看出來的，或許只是“相由心生”吧？ 墓穴裡是禁止照相的，雖然進去不需要查包，但是墓穴直通通的結構讓裡面每一個人的一舉一動都無法逃脫守墓人的視線，所以我沒敢輕舉妄動。看了一下就出來直奔下一個目標：KV34 圖特摩斯三世墓。 依我所見，圖特摩斯三世墓是整個國王谷裡最不應錯過的一個墓。這個墓的構造很有特點：它隱藏在國王谷最深遠的一個山峽裡，你要先爬上一段陡峭的梯子，來到離地約30米高的墓穴入口，進去以後馬上又要爬下一段同樣陡峭的梯子，才能到達這個隱藏得很深的墓穴。這極富挑戰性的一上一下將讓你的探索過程變得饒有興致，感覺像鑽金字塔。 墓穴內部還分上下兩層，每層的牆上都有五彩斑斕的壁畫，雖然歷經數千年，今天它們的顏色依然鮮艷如初。為了保護壁畫不受游客呼出的二氧化碳和水份的損傷，現在壁畫都被罩在透明的玻璃保護殼裡。 墓穴的構造既然這麼曲折復雜，當然就給我逮到了拍照的機會。可也不敢太張狂，畢竟墓穴裡還有其他游客（參觀這個墓的游客感覺是最多的），只是趁著人少的時候迅速拿出相機哢嚓了幾張，談不上什麼效果，只是作為到此一游的見證罷了。 包袱沒有參觀這個洞，看到要爬這麼高的梯子，她就望而卻步了。她說她有恐高症，後來爬西奈山倒不見她提這個鬼毛病了。實際上她這種人根本就是對什麼都缺乏興趣，對她來說國王谷裡的墓看一個就夠了，裡面無非是些千篇一律的壁畫而已。這倒便宜了我後來多看了一個墓。 我們回頭再去找KV17 Seti一世的墓穴。據說這是整個國王谷裡最長、最深、裝飾也最精美的墓穴。它就在整個山谷中間那片小廣場附近，不難找。可惜我們來到洞口才發現它居然不對外開放！其實德國APA版的導游書上早就提到過這點，我們只不過沒注意。接下來就只好在正午毒辣的太陽下拼命地翻書，尋找下一個最有參觀價值的古墓。KV9拉美西斯六世的墓看來不錯，也在小廣場的附近，可惜也不開放；還有KV11拉美西斯三世的墓，也不開，沒辦法。我們只好隨便選了一個在Seti一世墓旁邊的KV16拉美西斯一世的墓進去參觀，它甚至都不在兩本導游書提到名字的墓穴之列。結構大小都和KV2拉美西斯四世墓差不多。 往回走的路上包袱把她那張還有一個墓沒參觀的門票塞給我，我就隨便進了路邊一個開放的KV6拉美西斯九世墓，這是一個《國家地理之埃及》提到過的墓，進去就是一個短而寬的斜通道。只有我一個人參觀，我在裡面只呆了不到5分鐘就出來了。結束參觀的時間是1點半，距來的時候正好一小時。 在小廣場的一側有供游客休息的兩個涼棚，我們在那裡用自帶的壓縮餅干和罐頭解決了午餐。景區入口那裡的商店中有沒有餐館我沒注意，就是有，阿布辛貝的經歷告訴我們價錢想必也是很貴。所以如果你要在西岸呆一天，最好還是先給自己備好飲水和食物。 吃著自己帶來的美食，我不禁想起攜程一個作者leoosl的西岸奇遇，“...在大風中我們跌跌撞撞的跑回車裡，准備先去看最精彩的國王谷，走到車旁，裡面的景像讓我們都驚呆了，我們的司機正帶了幾個當地人在車裡吃我們放著的食物和飲料，真讓人又惡心又氣憤，群起而攻之，他們也無所謂，嘴巴一抹走人，我們當場把那司機臭罵一頓，...”真是爆笑無比。 我們沒有遇到這麼饞嘴的司機，在我們吃午飯的時候，我們的司機正一個人在國王谷外邊的停車場等我們呢，不知道他有沒有午餐可吃。人家從你手裡掙倆錢也挺不容易的，像我們這樣的生意，一天只能接一單，80埃鎊，一個月也就2400埃鎊，3300多人民幣吧，扣除營運成本什麼的，實際掙的也不算多。都是第三世界的窮弟兄，太過計較反倒顯得生分了。若我們的司機此刻是和我們在一起，我倒是很願意和他分享自己手裡的午餐。 2點多離開國王谷，在車上我翻了翻書，看到Seti一世祭葬廟和Ramesseum都在往回去的路上，就指給司機看。他點點頭，但車子經過路邊的Ramesseum他卻沒有停的意思，我忙問他怎麼回事？他說西岸除了哈特謝普蘇特神廟、國王谷、王後谷之外的幾個景點的門票都要到一個專門的售票處去集中購買。這個售票處就在門農巨像過來不遠的一個路口，我們剛才就經過的。早知這點我們來的時候就應該把票買好，一來可以節約時間，而來也可以讓司機少跑不少冤枉路。不過看起來他倒不怎麼介意。我看表才2點多，書上說景區停止開放的時間是5點，3小時跑三個地方應該來得及，就買了Seti一世祭葬廟，Ramesseum拉美西斯二世祭葬廟和Medinat Habu（拉美西斯三世祭葬廟）的門票。和國王谷的套票不一樣，它們是分開的，只不過集中在一個地方出售，每個地方10埃鎊。 買了票我們又折回Seti一世祭葬廟，它是三個景點中離售票處最遠的，從去國王谷的半路拐進一條小路，神廟就建在一個村莊邊上。《國家地理之埃及》上說這個神廟很少有游人問津，果然整座神廟遺址裡就只有我們兩個游客。 Seti一世是拉美西斯二世的父親，卡納克那氣勢恢宏的立柱大廳就是合父子兩代之功而建成。但是眼前這個祭廟則讓人失望，與他那在國王谷裡最為鋪張的墓穴也很不相稱。它的核心建築結構低矮，體量有限；外觀粗獷有余，巍峨不足，一副灰頭土臉的樣子，缺乏應有的視覺衝擊力。這可能是與包括塔式門樓在內的許多建築被毀掉了有關。 Ramesseum同樣毀損很嚴重，但其遺址上殘存的高大立柱和巨像，卻依然能讓人遙想起當年它那傲岸的風骨、凌人的氣勢。古埃及像形文字的破譯者法國人商博良把它稱為是“底比斯最高貴、最純粹的古代藝術巨構”。這都是因為它的締造者是古埃及最偉大的法老拉美西斯二世。 為了保護自己的陵墓免於盜墓賊的掠奪，新王國的統治者們廢除了修建外形過於醒目招搖的金字塔作為自己的陵墓的傳統，轉而把自己的墳墓修建在尼羅河西岸山谷裡的秘密地點，然後在山谷的邊緣外另行修建自己的祭廟。因此他們對修建自己的祭廟可謂是不惜余力。眼前這所拉美西斯二世祭廟就是他登基不久即開始修建，歷經29年方得建成，建成後的祭廟不僅有主廟，還有祀奉這位偉大皇帝母親和妻子的副廟、王宮、天像室、倉庫等附屬建築，極盡富貴奢華。 可惜歷經數千年歲月的流逝這一切都已成為過眼煙雲，再偉大的法老如今也只剩下幾尊面目不全的石像供人憑吊。神廟的第一塔式門樓及其後的第一庭院已基本成為碎石瓦礫堆，落滿芨芨荒草。在這裡你可以看到一雙引人注目的殘缺大腳，它們本是一尊拉美西斯二世巨石像的一部分，巨像的頭和肩膀部分則向後倒塌在第二庭院裡。如果它完好無損的話，將會是古埃及歷史上最大的石像之一。 來這裡參觀的游客同樣很少，在我們停留的半個小時裡我們只遇到兩個西方游客。她們可能是一對母女，遠遠的我都沒看清她們的模樣，但是那個一身黑衣，佝僂著背，柱著雙拐，在廢墟間彳亍而行的老太婆卻給我留下了極為深刻的印像。我真的很佩服她，年紀這麼大了還出來旅游，而且還不是參加旅游團，要在中國，像她這把年紀的老人，多半只能靠在街頭巷尾枯坐來打發風燭殘年了。她和那些同齡人之間的區別，真的只是財富的多寡嗎？ 斜陽將她老邁的身軀在地上拉出長長的影子，和侍立一側的千古廢墟一起，構成了一幅以時間為主題的圖畫。我不失時機地按下了快門。 後來我們在Medinat Habu（拉美西斯三世祭葬廟）又再次遇到她們。於是遠遠的又一次利用她們作為我的模特，拍下Medinat Habu高大宏偉的門樓。 Medinat Habu（拉美西斯三世祭葬廟）是西岸保存最為完整的古跡，它的規模幾乎和盧克索神廟、Edfu的何露斯神廟一樣大，參觀價值也不輸給它們。很遺憾的是正如《國家地理之埃及》上所說的那樣，來這裡參觀的游客也非常的少。 它給人們留下最深刻印像的是它建築上的那些彩繪，恐怕是全埃及目前現存神廟裡面積最大的。和國王谷裡那些深埋地下與世隔絕、不見天日的墓穴壁畫不同，這裡的彩色繪畫數千年來一直都是暴露在嚴苛的自然環境中，經受了幾千年的風吹日曬雨淋，色彩依然如此鮮艷奪目，你不得不對古埃及人的智慧發出由衷的驚嘆。據說到今天科學家們也還是沒有破解古埃及人發明的神奇的顏料配方。 《國家地理之埃及》上說把這些壁畫仔細看一遍至少需要半天時間，我們只是浮光掠影般地看了40分鐘，正自尋思我等是不是也太暴殄天物了，卻看到那幾個和我們一起進來的幾個西方游客，也緊跟著我們的屁股走了出來，便也自心安理得了。 出來時間還不到4點半，翻翻書，看到王後谷不就在附近，便讓司機送我們過去。司機說這時候應該關門了，我本來就沒打算進去參觀，只是想到那裡去看看，看不了墓，看看山谷是個什麼模樣總該可以吧，其實我只是想去那裡證實自己的一個猜測。司機看我堅持己見，也沒多說什麼便把車開了上路。 車子從Medinat Habu門口的公路拐了個彎，沒幾分鐘就到了。一看就知道和我事先預料的一樣，這個景點根本沒多少人氣，連個停車場都沒有，去過國王谷和哈特謝普蘇特神廟的一眼就能看出這點區別。路邊出售旅游紀念品的商店數量也少很多，雖然才4點半，距離景區關閉的時間還有半個小時，它們都早已關門大吉，看不見一個逗留的游客。把它從我們的行程中省略掉完全是正確的。 我在谷口照了幾張相片就回到了車上。盧克索游到此結束，我們終於用自己的實際經歷證明，一天之內游完盧克索的主要景點是完全可行的。 這時那個司機不失時機地提出帶我們去參觀附近村子裡的一個什麼學校，我說行啊，你願意多跑點路我還會礙著你。他把車子開得飛快，居然又是往去國王谷那條路開。只不過這回沒進國王谷，而是駛上了另一條岔路，在路邊的一個村子旁停了下來，然後他把我們帶進一所牆壁上塗抹著構圖粗劣造作、色彩誇張濃艷的農民畫的小樓裡。 推門一看，什麼狗屁學校，連個作坊都不是，分明就是個村民自己開的旅游紀念品商店。我有點後悔，其實司機能向我們推薦什麼我也猜到幾分，都怪自己，還以為能揀什麼便宜，現在可好，不破費幾個子兒看來還真不好意思開溜。唉，誰讓我們心軟呢。最後包袱挑了5個小聖甲蟲，40埃鎊成交。 5點鐘，我們回到了西岸的碼頭。太陽這會已不見蹤影，余暉將天幕染成了輕柔的淡紫色，浩瀚的尼羅河波瀾不興，緩緩彙入遠方那一片茫茫的霧氣中。河上刮來陣陣涼風，把我凍得直打哆嗦。氣溫下降這麼迅速這可是我沒有預料到的，我早上就穿了件T恤和風衣出門。中午還把我們熱的像條狗那樣吐舌頭，現在就又凍得快抽筋了，尼羅河這位偉大的母親對自己的子女是傾其所有，但對異鄉人顯然缺少應有的寬容。 好在沒多久渡船就回到了河對岸，上岸走了一下感覺便好多了。在市場街那裡我看見一家小店門窗裡貼著偉大的女歌手烏姆卡爾索姆畫像，讓人眼前一亮。這位不朽的歌者已經去世31年，人們依然以這樣的方式表達著對她的敬仰。我還以為是音像店，正要舉步上前，打聽一下有沒有她的唱片，卻發現這只是一家咖啡館。我對咖啡可沒興趣，當務之急是先解決晚餐。市場街上有幾家看上去還不錯的餐館，不少老外也在那裡就餐，我們就隨便進了一家，每人點了一道主菜（我點的是填鴿子，比開羅的差遠了，小鴿子看上去干瘦干瘦的，重度營養不良），一份色拉，一份湯，幾張面餅，兩個人吃掉40多埃鎊。 吃過飯包袱回Radawan賓館，我則繼續對盧克索的夜生活進行探尋。 出發前倒是搜集了一些關於盧克索同志景點的信息，例如，正對車站的站前街Sharia Mahatta上據說曾有過一家電影院，票價低廉，兩三埃鎊就可以入場了，裡面精彩的不是電影，而是銀幕下座位上的活色生香。可惜這家電影院2002年底就被關閉了，我曾在這條街上來回走過幾遍，也的確沒見到什麼電影院。 Gay guide裡還提到一個叫Television Street的地方，不少來過的歐美同志都提到這裡有一家隱蔽的男“妓院”（brothel），老板會到街上的咖啡館為顧客尋找那些符合他們要求而又手裡缺錢的男孩，可惜僅此而已，資料裡甚至連它的名字也未予透露，據說這樣太過冒險。我估計這個所謂的“妓院”多半是一個做皮肉生意的咖啡館；ElTakia咖啡館是這條街上另一個男同志的聚會場所，來這拋頭露面的是本地同志為主。 在Sharia Khalid Ibn Walid上一家名叫Sinouhe Discotheque的夜總會也是被推薦的獵艷尋芳的好去處。 還有鐵路邊的一個水塔，“...從車站出來往右沿路直走，保持與鐵路平行，在一個T字路口向右轉，經過一個小的蔬菜市場，跨過鐵軌，立即向右轉，這就是通往Sawake el Siake的路。走過幾百米路會變窄，此時立即向左轉，你就會看到水塔...有時，尤其是在晚上，你會在這裡遇上埃及同志。”聽起來夠復雜的，晚上一個人去被劫財劫色的系數很高，對我等第三世界的窮驢來說，失節事小，破財事大啊。所以還是止步為妙。 不光如此，問題還在於這些信息裡提到的什麼Television Street，Sawake el Siake，Sharia Khalid Ibn Walid又都在哪裡呢？關於盧克索，除了景點相對集中的北半城區之外，手裡的兩本導游書甚至都沒給出一張它完整的城區地圖，標出名字的街道也就只有濱河大道和站前街等極其有限的幾條。只為著兩個晚上的停留專門去買一張盧克索地圖並不值得。 可以想見我的行走只能是盲目的。好歹昨晚去博物館時車站以北的地方已經走過了，今晚且往南邊走走看吧。於是邊漫無目的地沿著賓館前的街道走了下去。 Radawan賓館前的這條街道是條充滿尋常生活氣息的普通小街，雖然也擠滿了各式各樣的諸如食品、日雜、五金、家電等街鋪，但它們的主要顧客顯然並不是旅游者，而是本地居民。小街不長，200多米之後到了一個有些冷清的廣場，廣場的邊上有一間花店，店面還不小，可惜擺在架子上的花無論從品種還是從數量上講都並不多，又沒有顧客，疏曠的店面就顯得有點而清冷。不過開店的小伙子倒是挺熱情，一個勁地用那半生不熟的英語招呼我多看看。但今個離情人節還差著那麼幾天，要不然我還真會買上一束，隨便送給街上某個與我擦肩而過、長得又比鉸順眼的埃及帥哥啊，哈哈。 但說實在的，在盧克索的街上瞎逛了半天，我並沒有看到能讓自己呯然心動的男人。 作為曾經擁有上百萬人口（《國家地理之埃及》語）的帝都、世界權力的中心，幾千年前的盧克索（那時它還叫底比斯）必定不乏錦衣玉郎，霓裳佳人，也少不了聲色犬馬，醉生夢死 ；然而今天的盧克索，面目單調乏味有如尼羅河西岸的漠漠黃沙，用《國家地理之埃及》上的話來說，“盧克索只不過是一個為每年光顧這裡的幾百萬游客提供吃住的系統。” ，是一個把人的生理訴求簡化到吃住拉撒睡的城市。 在這裡，我的欲望也無可奈何地睡著了。http://***/gogoboyz
(卡納克，陽具的森林)
(拉美西斯二世祭廟裡陽具造型的立柱)
(老太太和拉美西斯二世祭廟)
(盧克索神廟裡的陽具造型的立柱)