有人說：“男人的西藏，女人的巴黎。”也有人說：“西藏是人生應該到的地方之一。”更有人說：“不到阿裡就不算到西藏。”那麼我想說：“兄弟姐妹們，去阿裡吧。”
05年9月27日，我終於實現了多年的夢想，踏上了西藏的旅程。從上海出發，在成都轉機，2個小時以後，從飛機的舷窗看出去，我知道飛機在山谷之間盤旋，在這種地形中飛行，是我坐飛機頭一遭遇到，說心裡話有點毛，似乎覺得機翼快要擦到山崖。心驚肉跳的十分鐘後，飛機安全降落在了西藏的貢嘎機場。貢嘎機場並不大，零零星星地停靠沒幾架飛機。走下了飛機馬上感到有些頭暈目眩，我不知道這是高原反應，還是西藏的陽光過於耀眼。已是北京時間下午4點了，但西藏的太陽還高高掛在蔚藍的天空。給人的感覺似乎是另一個世界。
來接我們的車到了，豐田4500。我知道這個將是我今後十幾天的御用車。一個小時後我們到了拉薩，住進了江蘇路的一個三星級的賓館，雄巴達賓館。（標准間240元）達到拉薩2個小時後，高原反應出現了，頭有些疼，呼吸不是很順暢。晚飯後，西藏的友人打電話來說，千萬不要洗澡，最好再服些高原安。於是，在睡覺前服了些高原安、感冒藥（預防感冒和幫助睡眠）很快就睡著了，但是熟睡了不到三個小時就醒來了，然後一直迷迷糊糊的（這個現像大概後來持續了有3-4天左右）
28日早上9點醒來，發現似乎高原反應的症狀似乎減少了很多，也沒有因為晚上睡不好而影響精神。吃完早飯，我們徒步15分鐘來到了大昭寺，但是在八廓街逛了一圈，也沒有找到大昭寺的進口，無奈之下只可回坐人力車回到賓館。（人力車一般是5元）下午稍稍午睡之後我們決定去看看布達拉宮，由於布達拉宮現在每天限制人流，因此如果要參觀的話，必須前一天預約才可，我們只能先看看外面的建築，等阿裡回來之後再說。在布達拉宮外圍到處都是兜售禮品的小商販以及一些乞討的藏人，千萬不要在他們手中買東西哦，你如果在一個手裡買了，馬上會有無數的商販圍上了，那時候你就難以脫身了。轉了一圈後，我們乘出租車來到了哲蚌寺。（拉薩市內出租車不打表，市內基本10元，遠點的15-20不等。到哲蚌寺為20元）
哲蚌寺是藏傳佛教格魯派寺院。與甘丹寺、色拉寺合稱拉薩三大寺。為格魯派最大的寺院。由於歷世達賴喇嘛皆以哲蚌寺為母寺，因此該寺在格魯派寺院中地位也是最高。然而那天卻有點冷冷清清的，沒有看到朝拜的藏民，游客也沒幾個，倒是寺院前的幾個地攤的東西吸引了我，有很多看上去很有年代的木牌雕著佛像，後面有六字真言，還有一些做工很好的經文夾，這些東西摸上去有點油膩膩的，似乎真的有些年份了，經過討價還價，我以他開價的三分之一價格挑了一個木牌，但我萬萬沒有想到，這塊東西讓我在阿裡途中差點回不了拉薩，這是後話。
由於是進藏的第2天，高原反應還是很厲害，再加上想到明天就要踏上阿裡的旅途，所以早早的就休息了。29日早晨醒來之後，西藏的友人告訴我今天下午1點車來接我們，也就是說下午1點我們將踏上去阿裡的旅程。前一天沒有找到大昭寺，心裡有些不甘，吃完早飯決定再去找找，結果走過大昭寺廣場一眼就看到了進口，我突然明白前一天沒有找到的原因了，原來在進口處有兩個大香爐，那天進香的人太多，煙霧太大，我們沒有看到進口。大昭寺的門口擠滿了跪拜的藏民，繞過人群我們進入了大昭寺。
大昭寺是西藏最輝煌的一座吐蕃時期的建築，殿宇雄偉，莊嚴絢麗，每日被轉經的人流簇擁著。大昭寺又名“祖拉康”，藏語意思是經堂。“大昭”，藏語為“覺康”，意思是釋迦牟尼，就是說有釋迦牟尼像的佛堂。而這尊釋迦牟尼像便是指由文成公主從長安帶來的一尊“覺阿”佛（釋迦牟尼12歲時的等身鍍金像），它在佛教界具有至高無上的地位。為什麼這一尊如此珍貴呢?因為此像是釋迦牟尼在世時，按照釋迦牟尼本人形像塑造的。等像塑好後，那些弟子有幸請佛祖釋迦牟尼自己給自己的佛像開光加持。藏族人認為它珍貴，不僅僅是因為它的歷史價值和文物價值，最重要的是認為見到這個佛和見到2500年前的佛祖沒有區別。世上只有三尊佛祖等身佛像。佛教創始人釋迦牟尼在世時反對偶像崇拜，不立寺供像。在他臨終時釋迦牟尼只同意以自己三個不同年齡時的模樣塑像，並親自為塑像繪圖。這三尊佛像中，以十二歲時釋迦牟尼身為皇子的鎏金銅像最為精美與尊貴。該佛像後從古印度流入中國，又經唐代文成公主帶入西藏，原供於小昭寺。小昭寺主供的釋迦牟尼八歲鎏金銅像原供於大昭寺，也是這三尊珍貴佛像之一。
隨轉經人流湧入大昭寺。在燃燃不息的酥油燈火中，你可以感受到信仰力量。在大殿的周圍通過樓梯可以登上二樓和三樓的平台。在平台上遠眺：布達拉宮，那輝煌的建築在耀眼的陽光中光茫四射，燦爛無比。俯視：大昭寺廣場人流潺動，可盡覽充滿藏族生活氣息的八廓街。還有就是在頂上最古老的無頂廁所，四周金頂圍繞，風光無限，不妨去見識一下。
下午1點，我們的豐田4500准時來到賓館，司機是一個近40的藏族漢子，名叫塔金，接下來的11天他將伴著我們走阿裡。我們先來到拉薩的一個較大的超市購買了6大瓶礦泉水，和一些其他用品，接著來到一個醫院搞了一個氧氣袋放在了車上，雖然我們現在已經沒有太大的反應，但是接下來將是在平均海拔4000以上的路上行走，還是要做到有備無患。
2點左右出了拉薩，駛向了我們阿裡的第一站，日喀則。沿路的樹葉已經漸漸露出了黃色，在藍天白雲下顯得格外的耀眼。這條路的路況很好，經過拉薩河，沿途可以看到雅魯藏布江。5個多小時以後，我們到了日喀則，住進了日喀則賓館，三星級的，標准間220元，帶衛生間的，賓館還算不錯，就是沒有電梯，走三樓很累，因為這裡已經是海拔4000米了，剛適應的身體又開始有點反應了，雖然有些頭疼，但還是決定今天要洗澡了，因為進入西藏以來我們都還沒有洗過，而且接下來的3天可能都沒有洗澡。
30日早上7點起床，吃完早飯（日喀則賓館的餐廳是藏式的，很有特色）在8點我們離開了日喀則，此時天還沒亮在黎明的昏暗中我們前往我們的下一站薩嘎。出了日喀則一個小時後，路況開始變差了，柏油路成了碎石路，塵土飛揚，但是司機告訴我們以後的路將變得更差。海拔在逐漸地升高，高原反應開始厲害了，原本以為已經適應，但是在快要到桑桑的附近我們車子連續開始翻山，其中最高處在海拔5000米左右，我的頭開始劇烈地疼痛，似乎覺得阿裡在給我下馬威，況且這段路景色也並不是怎麼好。晚上6點我們到了薩嘎，在進入薩嘎前有一個邊防站，在那裡我們出示了邊境管理證，這邊的子弟兵可真是熱心，問寒問暖，問我們高原反應厲害嗎？要不要熱水，要不要藥。說實在的，我第一次看到有這麼好的當兵的。來到薩嘎後，我們住入了星湖賓館，一個帶有衛生間的標准房，但到裡面一看，熱水器是壞的，沒有熱水，幸好天氣還不怎麼冷，也就作罷。這裡海拔4700米，我們的高原反應都比較厲害，晚上沒有辦法只能服下了散利通，才算是勉強入睡。
1日早上，我們8點從薩嘎出發，今天我們要趕到神山的腳下，路況開始越來越差了，但是高原的風景是越來越好，路的兩邊高原的草原和荒漠，再遠處是連綿不斷的雪山，加上我們的高原反應已逐漸消失，心情變得越來越好。到了馬攸橋邊防站，我們出示了我們的邊境通行證，我們算是到了真正的阿裡地區，此時在路上真的很少看見人的蹤跡，路的兩邊也幾乎沒有了藏民的帳篷，在茫茫的荒原上不時可以看到野驢和野羊，只是當我們停下車，想拍照的時候，這群可愛的小動物就驚恐的四下散去，我們只能抓拍到他們遠遠的身影。在翻過了5座高山後（其中有一座是我們這次路途最高的山峰，海拔5280米）我們開始遠遠可以看到聖湖的，它如果一條藍色的絲帶圍繞著遠處的荒原。在崎嶇的碎石路上我們看到一個老外，單人獨騎一輛自行車迎面而來，他一定已是從阿裡歸來，走向拉薩，我不由得由衷的驚嘆老外的體力和毅力。我們停下車，我向他揮揮手，為了表示我對他的敬佩之意，我給了他一瓶礦泉水。老外一氣飲干。又繼續了他的旅程。
我們也向岡仁波齊神山腳下的塔欽而去。路上聖湖就在我們左邊的不遠處，司機告訴我們回來的的時候我們可以住宿在聖湖邊上的藏民旅館中，那時候我們就可以在近處一睹她的尊容了。晚上7點多，我們到達了塔欽。那裡有幾家算是旅館的旅館了。一間房間有2個床或是3個床的，每個床15元。但房間裡可以說除了床和一襲髒的不能再髒的褥子以外什麼也沒有了，說實在的我無法入睡，幸虧我們都帶了睡袋，於是我們到房間的第一件事情就是拿出我還沒有用過的睡袋鋪在了床上。睡覺的問題解決了，接著我們在附近開始尋找吃飯的地方了，去了兩家店，結果告訴我們它們除了大白菜和少許的羊肉以外已經什麼也沒有了，最後到了一家名叫東北人家的小店，居然很不錯，老板是四川人，很熱情，告訴我們他今天剛殺了只雞，而且是剛從四川帶回來的雞，給我們煮了一鍋雞湯，在那裡我們碰到了一對夫婦，女的是上海人，男的聽口音好像是廣東的，也許是異地遇鄉音吧，所以大家也聊得很開心。最後四個人拼在一起吃得飯。
2日早上8點，我們和昨晚的那對夫婦4人兩車踏上了本次旅途終點-扎達的旅程。上午我們沿著岡底斯山山脈可以看到神山沐浴在陽光下，岡仁波齊峰被稱為神山，可見其地位是世界性的，苯教便發源於此，每年來自印度、尼泊爾、不丹以及我國各大藏區的朝聖隊伍們絡繹不絕，更體現出此峰的神聖意味。由於多種原因，至今仍是一座無人問津的處女峰。
為了表示尊敬，多數來到神山的游客都會轉山，我知道在那山中是深過膝的積雪和那有著神聖信仰的信徒。早餐時我看到為數不少的信徒背著行李向山上出發，有藏族的也有漢族的，更看到了一位來自上海的女孩。雖然我們並沒有說話，但當我知道她是來自上海的時候，我向她嬌小的背影行了一個注目禮。神山在視線中漸漸遠去，我們開始翻越岡底斯山脈。山路比想像中的更為崎嶇，幾乎都是窄小的盤山小路，可以說如果稍不留神，那可能就是車毀人亡。翻越了六座山頭，突然在我們眼前一片開闊，一道白色的山脈如同一條白色的哈達圍繞在藍天和灰黃的大地之間，那就是喜瑪拉雅山脈。而這片廣闊的大地就是像雄大地，那個帶著千古之謎的像雄大地。向著前方大概1個多小時以後，我們看到了大自然的傑作，那連綿不斷的土林。也看到了在喜瑪拉雅山脈腳下和土林之間的扎達。由於我是個攝影愛好者，看到這個自然的壯觀自然便不會放過，但由於已是下午的2點多了，光線不是很好，便只是找好一個最佳的位置，准備第二天的清晨過來。車開進了土林，兩邊到處是風化所形成的各種的形狀，我想任何一個人看到都會感嘆自然的力量。出了土林，經過一座橋後我們便進入了扎達。在郵電賓館住下了。這個全縣唯一有洗澡（公共浴室）的一家賓館。在經過稍稍安頓後，我們直接開往了古格遺址。
很久前便聽說過古格，一直被它那神秘的歷史所吸引，今天終於來到了他的腳下，我急欲想一探個究竟。但是我又能尋到什麼呢，我又能探到什麼呢。在售票處花了140元後，走進了這個歷史的迷霧中。由於一時半刻沒有找到裡面的導游，便沿著山腰中有一條小道爬上了山頂。北面懸崖邊上的通道，仍堆放著不少鵝卵石，殘留著當年抗敵的痕跡。走過崖邊通道，一個長寬各40米的大院子出現眼前，這便是古格王國歌舞娛樂之所。再往北行，一個地面墊高，僅余四壁的院子，便是當年國王議事的宮殿。站在這裡可以鳥瞰到整個古格遺址和遠處莽莽蒼蒼的土林地貌，可以看到像泉河像一條歷史的鎖鏈永遠鎖住了它的神秘。真的難以想像在我的腳下這座土堆，曾經居住過10萬的居民。
由於札達海拔才3千多，在加上高原反應已消失，晚飯時我們喝了點青稞酒。其實它的味道和漢族的米酒很相近，只是略多點青澀。飯後在賓館的浴室好好地衝了一個澡，這是自薩嘎以來第一次洗澡。呵呵，感覺渾身輕了好幾斤。
第二天的早上7點我們就起床，一個多小時後來到了前一天看好的地方，這時天還蒙蒙亮，我架好相機等待土林的日出，人們說土林的霞光是最美麗的，但我說它的日出同樣是美輪美奐。因為當日出的一瞬間，金色的陽光染紅喜馬拉雅山脈遠近的雪山，也同時照亮了仰視它的土林。長期住在城市裡的我，沉浸在這美景中，幾乎忘了按動手中快門。
由於起的較早再加上幾天的奔波，午飯後便躺在了賓館的床上，樓下傳來了隱隱約約的歌聲，不知道是那位美麗的藏族女子在歌唱，在這聽不懂的但卻非常優美的歌聲中，我迷迷糊糊進入了夢鄉，我想這幾乎是人生最高的享受了。午睡後閑逛在札達的大街上，雖說它和內地的一些小縣城並無太大的區別，但我卻隱約感到了它另有的一份安逸和恬靜，漫步到縣城的西北側，我們走進了托林寺，一座有著900多年歷史，凝結著印度、尼泊爾和拉達克的工匠的心血建築，由於歷史和人為的原因，托林寺遭到了很大的破壞，雖說按原樣已經修復，但在我看來已經失去了魅力，因為感覺太新。只是大殿保存的很完好，裡面的壁畫仍栩栩如生，令人贊嘆不已。
兩天的休整後，我們開始踏上了回程。由於急著在近處一睹聖湖瑪旁雍錯，我們幾乎沒有停頓來到了聖湖邊上的藏族小客棧。安頓下以後，便爬上了湖邊的即烏寺。據說蓮花生曾在寺內的洞穴中打坐，雖然規模比較小，只是在山坡上有幾間藏式佛舍，但它的建築布局卻和布達拉宮同出一轍。我們付了100元的香火錢後，裡面的看門人同意我在寺內隨意的拍照了。來到即烏寺的屋頂，浩翰、寧靜、清澈的瑪旁雍錯湖一覽無遺。那就是唐三藏所說的“西天的瑤池”，它可以洗淨人們心靈上的“五毒”(貪、嗔、痴、怠、嫉)。從即烏寺下來天色已黑，氣溫也急劇下降，客棧的房間其實就是幾間土屋，裡面和塔欽的一樣啥也沒有，由於實在是太冷，我們在屋子裡呆不住，來的那間藏人自己用的那間大屋。那裡除了有幾個當地的藏人以外，還有兩個游客圍在火爐邊，我們也湊了過去，喝上了主人端上的酥油茶，一下子感覺暖喝了很多。到了晚飯的時間，因為事前就知道那個客站不提供吃的，所以我們拿出了在拉薩就准備好的方便面，藏族的司機也拿出了他隨身帶的風干的牛肉，我們有幸嘗了幾塊，味道很獨特應該說很好吃，至少我很喜歡。晚飯後我和同伴湊到了幾個藏人身邊，居然看到的似他們在“鬥地主”，這種游戲竟然已傳到了阿裡無人區，不知道是該高興還是應該悲哀。
第二天清晨，我早早就起床，天還沒亮，我來到了湖邊，等待那聖湖的日出。早上8點半左右一縷金色的陽光照在了我背後的山坡，照在了即烏寺，也照亮了藍幽幽的聖湖，我聽到遠處有人在歡呼，放眼過去不知道什麼時候有幾個老外也在湖邊。我靜靜地在湖邊坐下，感受著聖湖的晨光，感受著聖湖的流淌，感受著聖湖對我心靈的洗滌。
阿裡之行即將結束，當我還陶醉在美景之中的時候，一件讓我相當不愉快地事情發生了。我們回到馬攸橋邊防站，站崗的武警例行要檢查每個返回的行李，當一個武警伸手到我的背囊時摸到了我在哲蚌寺買的木牌，他拿出來以後對我說，你這個是文物。現在請你在這邊等配合我們的調查，當我問他需要多少時間的時候，他居然說可能會從阿裡叫專家過來，前後要2-3天，我的天，當時我差點沒有昏倒。讓我在海拔近5000，鳥不生蛋的地方再待2-3天？我極力聲辯這個是我在拉薩地攤上買的，不過100元怎麼可能文物呢。一個當官得出來了，一句話把我嗆得無言以對，他說，我有沒有權利懷疑你這個是文物，你有沒有義務協助我們的調查，所以讓你留在此地也不是扣留你，我們提供吃住。我再次暈倒。沒有辦法，我只能低聲下氣的對著他們拍馬了，嘴上不斷的是，是，然後遞煙。10分鐘後那個當官的大概覺得過癮了，便說，你先邊上等著吧，我讓裡面的人看一下。10分鐘不到那個軍官出來了，把東西還給了我，揮揮手道，走吧。沒事了。我到現在還是不明白，是他們真的沒有鑒別文物的能力呢，還是耍我玩。這件事情應該說，是我進藏唯一不愉快地事情。
那天晚上的8點多我們終於回到了薩嘎，住在了一家名叫吉林旅游大酒店，應該說條件還是不錯的，特別是對於我們從無人區回來的人來說，這裡的設施太好了。安頓下以後，我們來到了酒店對面的一個重慶小飯店，隨便點了幾個菜，發現這裡菜相當的不錯特別是芹菜炒牛肉很好吃，當然也許是我們好幾天沒有好好吃過一頓可口飯菜的原因。晚上好好地洗了個澡，安穩地睡下，居然一直到第二天的中午。
中午時分通過了薩嘎的邊防站，離開了阿裡地區，下午我們到達了拉孜，司機到我們來到一家相當有特色的藏人旅館，拉孜農民旅館。感覺住在那裡的外國人要多於中國人。店主操著流利的英語和老外們周旋著，他給我的影響是有點崇洋排漢，似乎對漢人不是很尊重。這個現像在西藏其實到處可見，我也曾問過司機為什麼，司機的話讓我感到了汗顏。他說比起漢人來，洋人們更尊重他們的文化，他們的習慣和他們的環境。確實在阿裡的沿途我看到不少人留下的瓶罐垃圾。但同時我為自己感到欣慰，因為我沒有這麼做，我在車上放了一個垃圾袋，我進入阿裡以後的垃圾扔在了裡面准備回到日喀則以後一起處理。
晚飯和第二天的早餐我們在旅館的藏式餐廳裡用的，這裡的菜肴除了藏餐以外就是西餐了。總體來說飯菜還是不錯的。早餐以後我們出發回到了日喀則的賓館。傍晚，我們開始逛有名的古董街，說是古董其實也就是做工處理成舊的藏式禮品。在那邊我們挑了點有紀念意義的禮品就趕緊離開了，因為在我們買了一個攤位的東西後，許多攤位的老媽媽圍了上來要求我們去她們的攤位看看，並且每個人都說自己是新開張，很便宜。有的人甚至扯住了我們的衣服，再不跑她們會掏空你的口袋的。
到日喀則的第二天，我們來到了“吉祥須彌聚福殊勝諸方州”，那就是扎什倫布寺。關於這個寺有太多的介紹，我不想一一再說了。在那裡我們有幸看到了藏戲，雖然節奏很慢，也聽不懂，那場面很華麗，看到了很多平時幾乎看不到的藏族的服裝。
旅程馬上就要結束了，我們踏上了回拉薩的旅程，今天還要去一個叫江孜的地方，那是當年抗英的地方，電影紅河谷就是在那裡拍的。在抗英炮台的腳下還有一座著名的白居寺
它是一座塔寺結合的典型的藏傳佛教寺院建築，白居寺的十萬佛塔不能不看。這座由近百間佛堂依次重疊建起的菩提塔，是“吉祥多門塔”的塔式，在其他地方可不多見哦，但要爬上最高的一層可是比較費力的，裡面的樓梯陡直窄小，有的地方還很暗。值得一提地是裡面的壁一定要看，壁畫所表現的題材十分廣泛，主要包括顯密二宗、佛傳故事和本生故事等等，尤其是在繪畫方法上較之西藏其他很多寺廟，獨具特色。交給門口的僧人10元錢，你還就可以在裡面拍照攝像。我的同伴幾乎把裡面的壁畫全攝錄了下來。
下午我們路過另一個有名的湖泊，羊卓雍措湖，人稱羊湖。據說那裡的魚很有名。在到羊湖附近的一個小縣城。我們吃到了那裡的魚，因為沒有新鮮的，我們吃得是清蒸魚干，但結果有點讓我失望，因為它並沒有傳說中那樣的美味，而且發現價格驚人。五條2-3寸大的魚居然要了我85元，這是我進藏的最貴一頓飯菜。嘗過羊湖的魚後，沿著盤山公路駛向山頂，沿路邊上的湖水藍得讓人心醉。終於來了山頂，在這裡可以一覽羊湖，遠處的雪山，山下的碧湖，我突然想在這裡蓋個房子，守候在這人間的仙境。
回到了拉薩已是下午，我們在租車的旅行社拿到了第二天布達拉宮的購票憑證，由於現在布達拉宮控制每天參觀的人數，因此只能提前一天預約，要不然你無法進入。晚上再次走在拉薩的繁華的街頭，雪域餐廳的西餐、瑪吉阿米的酸奶、JJ酒吧的正宗民族舞，那些真的是值得一去的地方。
至於布達拉宮，在此不想再去描述什麼了，因為有太多的人去太多的文章去敘述它了。我無法和他們相比。今天是9月27日，去年的此時我到了拉薩，時隔一年了，但這片土地給我的衝擊絲毫沒有減弱。於是我想寫下來，給自己，也給想去那裡的各位。