當城市已成油彩——錫耶納推開那扇窗，托斯卡那（Tuscany）的清晨是如此的美好。空氣中徜徉著芳草的清香，遠處大教堂的圓頂正被一層薄如蟬翼的光暈所籠罩。
正當行色匆匆的我們准備出門趕路，旅館大廳裡，悠閑煮著咖啡的老店主叫住了我們。他示意我們坐在紫色花格子桌布前，然後遞上兩杯香濃的Espresso，笑著說，“這裡是托斯卡那，一杯清晨的咖啡是必須的，就好像太陽每天都升起在天空。”
隨著咖啡暖暖的香氣在身體裡的擴散，都市快節奏的燥動漸漸被驅散，急著趕路的心情也平復下來，於是我們開始試著用意大利的方式進行“晨聊”。
“聽說，對一個意大利人來說，聊天是僅次於宗教的第二重要的事，是這樣嗎？”宋宋一本正經地問老店主。老人聽後，笑了起來，越笑聲越大，宋宋則無辜地看著老人，顯得有些不知所措，我在一旁也是丈二的和尚摸不著頭腦。老人好一陣子才止住笑聲，“小姑娘，你說得太對了，對米蘭人也許不是，但托斯卡那人愛生活，而且各個喜歡聊天。對我來說，喝著咖啡聊天是人生的第一件大事，要是有機會停下來和朋友聊天，我可是一次也不會放過。”老店主的熱情讓我也很快愛上了意大利式的咖啡加聊天。
後來我們又聊起了錫耶納（Siena），老人嘲弄地說，“從十四世紀開始，除賽馬（Palio）外，錫耶納不曾發生過任何大事。因為被翡冷翠人打敗之後，他們整個城市被時間封印在了中世紀。”油畫色彩中的錫耶納帶著對“被時間封印在了中世紀的城市”的無限遐想，我們踏上了前往錫耶納的列車。從翡冷翠到錫耶納，這是一段被意大利鐵路主干線遺棄的支線，除了我們幾個背包客之外就是成群上學的孩子。火車在托斯卡那連綿起伏的綠色山地間穿行，車窗外的風景攝人心魄。愛琴海般湛藍的天空，寧靜山丘上碧波起伏的麥浪，還有那成片的葡萄園和開滿金雀花的田野，就好像畫布上由色塊組成的幾何圖形。光斑在樹影間疊舞，山間散落了樸實的石頭房子，鄉村之間點綴著尖頂教堂，田野裡牛羊沐浴在陽光的愛撫之下，難怪連英國的女詩人（勃郎寧夫人）都要和她的情人私奔來到這裡來尋找愛情的避難所。兩個小時後，我們終於見到了錫耶納高聳的鐘塔曼琪亞（Torre del Mangia），和那滿山遍野錫耶納的色彩，油畫色彩中Siena（錫耶納）色（赭黃色），就是這個城市的主色調。火車站在山丘的另一端，它與城市中心由公交車連接，而公交車也只能遠遠地把乘客送到市中心邊上，古世紀的古城拒絕那“鐵皮的大蟲”的影響。錫耶納城迤邐在幾座小丘之上，被托斯卡那甜美的遠景所環抱，蜿蜒起伏的街道徜徉其中，沒有一條街是水平的。走近古城，占主導地位的哥特式住宅和店鋪排列在狹窄街道的兩側，帶著錫耶納色的調子。在街巷中行走，靜謐中彌漫著閑散的中世紀氣息，我們的步履也因此變緩，拾級而上，古城就好像一卷古老的畫軸逐漸展開她的魅力。石板路連接起的建築、城牆厚重而挺拔，台階、石壁、拱廊在千年陽光浸透下，閃爍著斑斕的光澤，空靈飄渺的光透過建築的高牆投射在迷宮般的街巷。我們倆拖著長長的影子走進了中世紀，街道兩側的櫥窗仿佛是鑲嵌在石牆中的瑪瑙熠熠發光，意大利手藝人在這裡盡情顯示著他們的智慧與天賦，從用橡木桶裝著的陳年美酒，到彩陶、石雕、銅版畫、瓷盤都使人流連、愛不釋手、魂牽夢繞。在這裡，時光以悠然的方式緩緩流淌，愉快與輕松、閑適與慵懶呈現了錫耶納獨特的生活哲學。時間封印下的錫耶納錫耶納城市不大，卻大有來歷。傳說，城市的奠基人是由母狼哺育長大的羅慕路斯（Romulus）、瑞慕斯（Remus）兄弟的後代，所以和羅馬一樣，母狼也成為了錫耶納城的徽記，在市政廳的中庭裡，至今還供放著羅慕路斯和瑞慕斯兄弟在母狼腹下吃奶的塑像。比較起傳說中的歷史，本地人卻更加喜歡談起錫耶納從12世紀開始的美好時光。
12世紀的錫耶納是意大利中北部交通、貿易、金融和藝術的中心，錫耶納商人和銀行家曾在整個歐洲享有聲望，他們確保了城市的繁榮。經濟的發展使得市民意識不斷增長，很快錫耶納成為了獨立的共和國。不幸的是，羅密歐與朱麗葉故事中的戰爭與仇恨同時在托斯卡那大地上演，錫耶納成為頑固的保皇黨，而他們北方的對手翡冷翠則是強硬的教皇派，兩大城市的對立與世仇從此開始。兩個城市為領土之爭進行過數次著名的戰爭，包括1260年的蒙塔佩爾蒂（Montaperti）戰爭和1269年的埃爾薩山口（ColleVald′Elsa）戰爭。取得了對翡冷翠戰爭勝利的錫耶納在13世紀達到全盛，那時哥特式建築正在盛行，由此一個哥特式的錫耶納成為了中世紀城市中的典範，卡波廣場與大教堂都是那一時期的產物，這個光榮的年代一直持續到1348年，直到那奪去城市四分之三人口的惡毒黑死病開始肆虐。還有1555年所遭受的最後一次重創，當時錫耶納因為飢餓不得不向翡冷翠的美第奇家庭投降，錫耶納從此退出了歷史的舞台，變成了一地被時間封印的土地，封印的時間定格在1555年。
我們沿著錫耶納高高低低的石頭小巷，去尋找傳說中的“斑馬教堂”，沒想到卻一步踏入了坎波廣場——這座世界上最美麗的廣場。
坎波廣場（Piazza del Campo）恬靜從容，像一枚巨大的貝殼鑲嵌在錫耶納起伏的山地之間，上午的陽光緩緩地照亮了排列在扇形廣場邊的臨街店鋪和中世紀的宮殿。以廣場為家的鴿子成群結隊地棲息在廣場最大的建築物市政廳長期廢置的牆垛上。中央的曼琪亞塔樓（Torre del Mangia）直聳雲端，並在廣場上投下細長的影子，好像要把整個城市擁入她的懷中。廣場上數不清的人們坐著或者躺著，享受著托斯卡那的明媚陽光。幾位衣著得體的老人，藍色家常褲子上的褲線如刀削般筆直，鞋子也擦得锃亮，正從我們身邊漫步經過，他們愉快地聊著天，分享著別人家的故事。而正從廣場邊小店走出的，衣著入時的姑娘們，卻肆無忌憚地舔著雙球的gelato（意大利出名的冰淇淋），直看得宋宋和我口水橫流。
入鄉隨俗語的宋宋也學著意大利的姑娘舔起gelato，而我面對mortadella（一種意大利香腸）卻是味同嚼蠟。我們在錫耶納彎彎曲曲的街巷中繼續尋找教堂，還要不時躲避隨處可見的，跳動的噴泉。大教堂（Duomo）終於出現在眼前了，我輕輕揚起頭，面對著溫暖的陽光，一座大理石雕刻的、凝固了的交響樂展示在我們的面前。大教堂聳立在城市的最高處，正面的三座羅馬式拱門出自名家Giovanni Pisano之手，大理石牆面上雕刻著基督教的諸多先賢，羽翅高翔的天使聳立在哥特式尖頂之上俯視大地，背面白綠相間的鐘樓直指天際，由於白綠兩色的大理石交錯使用才得到“斑馬教堂”別號。與起翡冷翠花之聖母大教堂的雍容華貴，錫耶納Duomo的輕靈雋秀無與倫比，置身教堂之前猶如沐浴在中世紀悠揚悅耳的聖歌之中。我們選了鄰近大教堂的一間露天咖啡屋，坐了下來，叫了一杯焦糖Macchiato，苦苦的味道卻掩不住那的濃濃香氣，聽著操著各種語言的導游關於大教堂的描述，想像著錫耶納當年的故事，這時一邊喝著清水的宋宋發現了一片新的大陸。
Palio賽馬與十七個區原來城市裡掛著很多奇怪的旗幟，鵝、烏龜、貝殼、熊、野豬、甚至毛毛蟲都成了旗幟上的主角。不明緣由的宋宋請教了一位正在我們身旁正享受著Cappuccino的帥哥。帥哥碩大的鼻子暴露了他是意大利人的身份，帥哥用拉丁味十足的英語和近乎誇張的表情，為我們解釋著旗子的故事。原來別看錫耶納城市不大，人口也只有五六萬，卻被劃分為17的區，這種區的劃分從13世紀就已經形成。每個區都有自己的旗幟、徽章、區歌、教堂，甚至還有一座類乎區府大廳的建築，以及像征性的動物。每個區都要求居民絕對忠誠，比如野豬區的姑娘嫁給了毛毛蟲區的小伙兒，但姑娘卻一定要把孩子生在野豬區以成為那一區的公民。區與區之間的故事就更加曲折了，鵝區與長頸鹿區交好，卻對蝸牛區深惡痛絕，如果要想弄清原因，就要追溯到過去幾百年來這些市區是如何結盟和結仇，而更多的友誼與敵對則來自Palio 的賽馬節。錫耶納的賽馬節已有700多年歷史，也許更長，誰知道呢？也許是從古羅馬的角鬥場上繼承下來的項目，像遠古時期一條恐龍那樣偶然在群山環繞的錫耶納保留下來。賽馬在每年的7月2日和8月16日舉行，這也成為了意大利場面最壯觀的節日之一。賽馬的選手代表著錫耶納13世紀以來被劃分的17個區，騎手們圍繞覆蓋著硬泥土的坎波廣場進行比賽，以決定哪個地區可以贏得那面絲制的、繡著Palio標志的錦旗。和一般賽馬不同的是，Palio的賽馬是沒有馬鞍、馬鐙的裸馬（馬鞍、馬鐙是匈奴和蒙古人發明的，早期歐洲並沒有），就好像歐洲的先人一樣。
說到這裡，我才想起，高中時讀過的美國人，赫爾曼.沃克的《戰爭與回憶》就曾經提到過錫耶納的賽馬節。那個紅頭發的拜倫就是在這裡與娜塔麗第一次相遇，並且在坎波廣場的賽馬節上贏得了美人的芳心。真可惜時間來得不對，要是再過一兩個月，能夠趕上賽馬節……
殘陽如血，金雀花舒卷起嬌黃的波浪翩躚而去，炊煙和羊群流連於舒緩的山坡，金色的光輝滑過山丘，勾勒出錫耶納傲人的曲線。我坐在遠去的列車上，讀起曾經私奔來到托斯卡那風景中的勃郎寧夫人的長詩：
我是怎樣地愛你？訴不盡萬語千言：
我愛你的程度是那樣地高深和廣遠，
恰似我的靈魂曾飛到了九天與黃泉，
去探索人生的奧妙，和神靈的恩典。
無論是白晝還是夜晚，我愛你不息，
像我每日必需的攝生食物不能間斷。
我純潔地愛你，不為奉承吹捧迷惑，
我勇敢地愛你，如同為正義而奮爭！
愛你，以昔日的劇痛和童年的忠誠，
愛你，以眼淚、笑聲及全部的生命。
要是沒有你，我的心早就失去了聖賢，
要是沒有你，我的心早就失去了激情。
假如上帝願意，請為我做主和見證：
在我死後，我必將愛你更深，更深！