余秋雨說：生命質量的落差，絕大程度上取決於空間的大小。這句話我很贊同。所以即便只有我一個人，我也要出行。
5月15日，周一，休息，買了去鎮江的火車票，40分鐘後到達；下得火車，發現鎮江的火車站遠不如南京揚州的氣派，恍惚間有點像回到了故鄉的小城。非節假日的鎮江顯得很平和，遠不如長江對岸的揚州那麼風姿卓越，或許是因為周一的緣故吧，又或許這是鎮江的本色。
坐上公交車直奔西津古渡，在伯先路下車，對面便是一家面館，鎮江有三怪：香醋擺不壞、肴肉不當菜、面鍋裡面煮鍋蓋，我仔細看了一下，鍋蓋果然在沸騰的鍋裡煮著，而這樣煮出來的面條果然好吃之極，真希望不是我太餓的原因。伯先路兩旁是高大的梧桐和大多民國和歐美的建築，以保存完好的英國領事館舊址為甚，如今都快變成鎮江博物館的後花園了。英國領事館舊址的一側便是西津渡古街，順著台階而上像極了老家坐船的那個碼頭，古街的兩邊都是一些買賣古玩字畫的店鋪和小攤，不見游人如織，只有平淡生活的居民。古街全長450m，經歷了唐宋元明清五個朝代，早已荒廢的詩渡半亭裡還有一副鑒真和尚第六次東渡日本的石刻，可惜渡口千年的繁榮早已隨著長江的改道輝煌不再了，留下了一個空寂的古渡口和保存完好的古街，而古街或許在不久的將來也不再是居民的住所了，我看見了拆遷的字樣寫在兩旁的白牆上；那些由長江的泥沙衝擊而成的陸地上蓋滿了房子，一直延伸到現在的江邊，只有蒜山上的亭子一直耐心地守候著。而如今橫跨於長江之上的潤揚大橋，連通了一水之隔的京口和瓜州，那些千百年來往返於兩岸之間的渡船也慢慢地消逝於寬闊的江面，取而代之的是飛奔於兩個城市之間的汽車的轟鳴。
別人說鎮江是一個慵懶的城市，這一點我沒怎麼覺得，倒覺得這是一個真實而平和的城市，不如別的旅游城市那般浮躁和市儈，西津渡古街上來往的都是拎著菜籃子的原住民，當老頭老太太佝僂的身影穿過樹蔭遮擋的古巷，順著台階緩緩向上時，一種溫暖的感覺讓我對這個城市從陌生變成熟悉。古渡口那位熱心的中年人滔滔不絕地給我講著他所知道的有關西津古渡的過去，讓我一開始還以為他是古渡口的工作人員，雖然鎮江話很難聽懂，可我還是收獲了感動。
除了西津古渡，金山是我去鎮江的另一個目的地。對於金山寺的印像來源於小時候看《新白娘子傳奇》裡白娘子為對付法海的那場水漫金山寺，本來之前有個想法想尋訪一下當初白娘子和許仙所開的保和堂的位置，呵呵，可惜無從下手作罷，只有去金山看看。沿著長江鎮江有三山，並且各具特點：金山寺裹山、焦山山裹寺、北固山寺冠山。
金山原名澤心寺，始建於東晉，牌坊之後赫赫寫著“東晉古剎”；唐朝時因法海和尚在山上挖出了金始稱金山寺；清乾隆下江南時在山頂看見水天相接甚為壯觀，將該寺改名為“江天禪院”，金山寺、大明寺、普陀寺，還有一個記不起來了，並稱江南四大名寺。江南的山山水水都免不了跟歷朝歷代的天子大臣有著千絲萬縷的聯系，比如慈壽塔、比如“江天一覽”，比如乾隆碑亭。對於佛，我不是一個虔誠的信徒，我能做到的就是靜靜地蹭導游的講解，找個僻靜的所在看看書翻翻地圖寫下點文字，不過我亦相信一些勝於科學的東西。遙想岳飛當年抗金回臨安途徑京口，夜宿金山寺，夢見兩只狗對叫，於是告訴方丈，方丈乃一代高僧，掐指一算便知岳飛此去有牢獄之災，因兩狗對犬成“獄”，便告訴岳飛不能再去臨安，可岳飛一心只為精忠報國，回了臨安也沒免得慘淡收場；可惜了方丈泄漏天機魂歸西去。法海和尚在歷史上卻有其人，不過跟電視劇裡的可不一樣，他還算一個得道的高僧吧，如今的金山上還有一個法海洞，其位置在白蛇洞之上。從金山寺下來，沿著塔影湖走了大半圈到了“天下第一泉”，碰到若干對新人在拍DV，第一泉旁邊的亭子裡有老人安然地下著像棋。路上我遠看金山，果然只見寺廟而不見山。其實我一直覺得，金山四周的那一片水域如果除去圍河成田的堤壩，加上塔影湖，一點都不遜於揚州的瘦西湖。
從金山出來，看看表，也就取消了再去甘露寺的念頭，孫權當年的計謀反倒成全了劉備和孫尚香，真是賠了妹妹也沒收回荊州；我想其實孫權之外周瑜也是非常郁悶的，又是一次典型的“既生瑜何生亮”的對抗。
習慣了一個人的旅行，倒也不覺得寂寞，只是吃飯的時候不再能恬淡地喝著骨頭湯，本想在走之前再吃一碗鎮江的面，才知道鎮江的面都是當早飯吃的，於是只得在KFC草草了事。坐在回程的火車上，想著如果中國所有的鐵路都能像滬寧線一樣方便快捷舒適，我想那一天便是我們長久的奢望了。透過車窗看到絢爛的落日，真希望火車能夠開得再快一點，等我出了火車站直奔玄武湖而去的時候，天空只剩下一點晚霞的余暉了。